Сделай сам, 1993 № 06 [Альманах «Сделай сам»] (fb2) читать онлайн

Журнал «СДЕЛАЙ САМ» _{№ 6 ∙ ноябрь-декабрь ∙ 1993}

Из практики фотолюбителя

Г. Щепанский

Приобщение к искусству фотографии начинается обычно с приобретения фотоаппарата, фотоматериалов и других принадлежностей, необходимых для получения фотоснимков. Так что инструкции и руководства, приложенные ко всем этим предметам, часто бывают у фотолюбителя и первым учебником по фотографии. Но, конечно, на многие вопросы данные инструкции ответы дать не могут.

Поэтому цель этого материала — помочь начинающему фотолюбителю войти в курс «фотографического» дела с наименьшими затратами времени и материалов. В материале также приводятся примеры самодельных приспособлений, которые облегчат труд фотолюбителя. Причем предлагаются в основном только такие технические идеи, которые читателю по силам осуществить своими руками.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФОТОПРОЦЕССЕ

Слово «фотография» означает светопись, то есть создание изображений светом. При фотографировании светочувствительные фотоматериалы в результате засветки приобретают способность темнеть в проявляющих растворах тем сильнее, чем больше была засветка этих материалов Наиболее распространенный способ фотографирования называется негативно-позитивным, при котором в течение определенного времени, то есть выдержки, осуществляется засветка находящегося в фотоаппарате фотоматериала световым изображением объекта съемки, которое создает на фотоматериале объектив.

Затем отснятая пленка с целью получения видимого изображения объекта съемки обрабатывается в соответствующих химических растворах (при этом из пленки удаляются остатки светочувствительных веществ и она теряет светочувствительность).

Для получения фотоотпечатка сначала осуществляется перенос изображения с пленки на фотобумагу экспонированием (с помощью фотоувеличителя), после чего фотобумага подвергается химической обработке, аналогичной обработке отснятой пленки, но имеющей свои особенности.

Светочувствительные материалы (фотопленки и фотобумаги) покрыты с одной стороны светочувствительной эмульсией, которая в момент съемки засвечивается неравномерно. От неба, например, засветка будет больше, чем от земли или деревьев, поэтому в проявляющем растворе потемнеют сильнее те участки, которые были больше засвечены, то есть небо и облака получатся темнее, чем трава и деревья. Такое изображение называется негативным, а проявленная пленка — негативом.

Процесс засветки светочувствительного материала — экспонирование, а порция световой энергии, пропущенная затвором за время засветки, — экспозиция. Последняя тем больше, чем шире раскрыта диафрагма объектива, ярче объект съемки и дольше выдержка.

Фотопечать на бумаге необходима для получения фотоснимка в «обычном» виде. Как уже говорилось, она осуществляется засветкой фотобумаги через негатив обычно с помощью фотоувеличителя Чем темнее участок негатива, тем меньше под ним будет засветка фотобумаги. Поэтому при проявлении отпечатка небо и облака получатся светлыми, а деревья — темными, как это и было на натуре. Такое изображение называется позитивным, а отпечаток — позитивом.

При съемках на обращаемые пленки после соответствующей химической обработки получаются позитивы на прозрачной основе (слайды), которые для рассматривания проецируют диапроектором на экран.

НЕМНОГО О ФОТОАППАРАТАХ

Для более эффективного использования своего фотоаппарата нужно иметь представление о его технических качествах.

В настоящее время используются в основном фотоаппараты, предназначенные для съемки на рулонные фотопленки с кассетной или катушечной зарядкой (рулонными принято называть фотопленки в виде ленты, намотанной на катушку). Для защиты от засвечивания катушку с пленкой либо помещают в кассету, либо наматывают на катушку вместе со светонепроницаемой бумажной лентой — ракордом.

По размеру негативов, получаемых на пленках, фотоаппараты подразделяют на мини-форматные (миниатюрные), а также полу-, мало-, средне- и широкоформатные (последние в любительской практике не используются).

К мини-форматным фотоаппаратам относится «Киев-30». Он заряжается специальной кассетой с пленкой шириной 16 мм и длиной 47 см, на которой умещается 25 негативов размером 13x17 мм (на пленке длиной 95 см умещается 50 кадров). Заметим, что для получения отпечатков хорошего качества при 10^х увеличении необходима соответствующая обработка отснятой фотопленки.

Представитель полуформатных фотоаппаратов — «Агат-18». Заряжается фотопленкой шириной 35 мм и длиной 1,65 м в обычных кассетах (зарядка — тип 135). На пленке умещается 72 негатива размером 18х24 мм. Хорошее качество снимков при 10^х увеличении получается без особых приемов обработки отснятых пленок.

К малоформатным фотоаппаратам принадлежат все фотоаппараты с зарядкой типа 135, позволяющей получать 36 негативов размером 24 х 36 мм.

Среднеформатным фотоаппаратом является «Любитель-166У». Заряжается фотопленкой шириной 6 см и длиной 81 см, на которой получают 16 негативов размером 4,5х6 см или 12 негативов размером 6x6 см. К среднеформатным относятся также фотоаппараты, позволяющие получать на данной пленке негативы размером 6x9 см. Зарядка пленкой длиной 81 см — тип зарядки 120, пленкой длиной 162 см — тип 220.

Широкоформатные фотоаппараты служат для получения негативов размером 9x12 см и больше Они необходимы для павильонных, производственных и научных съемок.

По типу видоискателя и способу фокусировки объектива фотоаппараты подразделяют на шкальные, дальномерные и зеркальные.

Шкальные фотоаппараты получили такое название потому, что фокусировка объектива для получения резкого изображения осуществляется установкой объектива по шкале расстояний (рис. 1).

Рис. 1. Шкала для фокусировки объектива

Само же расстояние до объекта определяется «на глаз». Сфокусировав такой объектив на расстояние 5 м, например, при диафрагме 5,6 удается делать снимки с хорошей резкостью при расстоянии до объекта от 2,5 м до бесконечности без поправки фокусировки, что очень удобно при съемках во время походов, прогулок и в случаях, когда нет времени уточнять фокусировку. На таких фотоаппаратах используется телескопический видоискатель, который позволяет видеть объекты в пространстве несколько уменьшенными и достаточно точно показывает границы пространства, которое будет изображено на снимке. При съемках с расстояний менее 3 м может быть использован съемный дальномер типа «Блик». Объектив у школьных фотоаппаратов не съемный и не заменяется на другой, что затрудняет возможность съемок с расстояний меньше того, которое допускает конструкция объектива.

Дальномерные фотоаппараты имеют встроенный монокулярный дальномер, механически сопряженный с оправой объектива, в видоискателе в центре поля изображения просматривается еще одно изображение, перемещающееся относительно основного при фокусировке объектива. Совмещение этих изображений и означает точную фокусировку. На таких фотоаппаратах предусмотрена установка сменных объективов с разными фокусными расстояниями (но не более 150 мм). Конечно, для того или иного объектива необходим видоискатель с соответствующим углом поля зрения. Основные типы видоискателей приведены на рис. 2.

Рис. 2. Основные типы видоискателей:

_{а — рамочный; б — телескопический; в — зеркальный}

У зеркальных фотоаппаратов поток света, прошедший через объектив, отражается зеркалом на плоскую матовую поверхность коллективной линзы и образует на ней изображение, какое и будет на фотопленке. Это позволяет оценивать различие в резкости изображения объектов, расположенных на разных расстояниях от фотоаппарата, и изменять ее при фокусировке.

Зеркальные фотоаппараты подразделяют на 1- и 2-объективные. Примером 2-объективного является «Любитель-166». У таких фотоаппаратов, кроме съемочного объектива, есть и отдельный объектив видоискателя. В последнем нет диафрагмы и изображение в видоискателе наблюдается непрерывно. Поэтому яркость изображения не зависит от изменения светового отверстия съемочного объектива. Если приходится делать съемки каких-то движущихся объектов, то фокусировку осуществляют по шкале расстояний, а за объектами наблюдают через вырезы в створках, ограждающих коллективную линзу от постороннего света (в этом случае створки образуют рамочный видоискатель). На рис. 3,а дана схема 2-объективного зеркального фотоаппарата.

Рис. 3. Зеркальные фотоаппараты:

_{а — 2-объективный; б — 1-объективный}

Все описанные выше видоискатели являются параллаксными, то есть обеспечивают «видимость» объекта не с точки расположения объектива, а с другой. Так, параллакс будет наблюдаться, если смотреть на объект левым глазом, а съемку делать от правого глаза. Параллакс приходится учитывать при съемках на расстояниях менее 2…3 м. При установке сменных видоискателей параллакс увеличивается. Эффект параллакса показан на рис. 4.

Рис. 4. Параллакс видоискателя

У 1-объективных зеркальных фотоаппаратов (см. рис. 3,б) изображение в видоискателе создается съемочным объективом и параллакса, естественно, нет. Но изображение в этом случае на коллективной линзе видно только при опущенном зеркале. При этом яркость изображения зависит от степени раскрытия диафрагмы объектива, поэтому при фокусировке объектива ее приходится открывать полностью, а перед съемкой устанавливать в рабочее положение.

В моделях фотоаппаратов последних выпусков зеркало поднимается, а объектив диафрагмируется только в момент срабатывания затвора, после чего зеркало опускается, а диафрагма автоматически открывается. Кроме того, для уменьшения потерь света в видоискателе и облегчения процесса оценки резкости изображения вместо стеклянной коллективной линзы в видоискателях теперь используют полимерные прессованные линзы Френеля с фокусировочными клиньями или микрорастром в центре поля изображения. При неточной фокусировке на границе между клиньями изображение как бы разрезается и его части смещаются относительно друг друга (рис. 5,а). На поверхности микрорастра при неточной фокусировке происходит дробление контуров изображения на точки (рис. 5,б).

Рис. 5. Оптические клинья (а) и микрорастр (б) для контроля фокусировки

С помощью объектива фотоаппарата на пленке формируется световое изображение объекта съемки. Простые объективы состоят из 2…3 линз. На рис. 6 приведен общий вид справа объектива.

Рис. 6. Элементы объектива:

_{1 — кольцо для установки диафрагмы со шкалой диафрагменных чисел;}

_{2 — шкала глубины резко изображаемого пространства (РИП) с установленным индексом для фокусировки;}

_{3 — кольцо для перемещения оптической системы объектива при фокусировке со шкалой расстояний}

Объективы подразделяются на широкоугольные, или короткофокусные, нормальные и длиннофокусные телеобъективы. У нормальных объективов фокусное расстояние равно примерно 1,3 длины диагонали кадра при угле поля зрения 45°. У широкоугольных угол поля зрения 55° и более, а фокусное расстояние короче диагонали кадра. К длиннофокусным относятся объективы, у которых фокусное расстояние больше диагонали кадра в 2 раза и более.

Фотозатвор предназначен для пропуска потока света через объектив в течение определенного времени выдержки в момент съемки. По принципу действия затворы подразделяют на центральные и щелевые.

Центральные затворы имеют тонкие лепестки, обычно расположенные между линзами объектива. При нажатии на кнопку спуска они расходятся, открывая световое отверстие, а затем возвращаются в исходное положение. При таком затворе изображение формируется сразу на всей площади кадра. При диаметре светового отверстия объектива более 35 мм получить с помощью центрального затвора выдержки менее 1/500 с очень сложно. Данную проблему отчасти позволяет решить затвор-диафрагма, установленный, например, на фотоаппаратах «ФЭД-Микрон». Лепестки таких затворов расходятся до заданного значения диафрагмы. Так удается получать выдержки в 1/600 с и менее, но только при малых диафрагмах. Кстати, при наличии центрального затвора применять лампы-вспышки можно при любых выдержках.

Щелевые затворы состоят из 2 шторок, расположенных возле кадрового окна. Одна из шторок открывает проход света к пленке, а другая закрывает. Выдержка зависит и от ширины щели между шторками, так как вторая шторка начинает движение позже первой, и от скорости перемещения шторок. Получают выдержки до 1/1000 с и короче. На фотоаппараты с такими затворами («ФЭД», «Зоркий», «Зенит» и др.) предусмотрена установка сменных объективов, насадок и приставок. У большинства моделей фотоаппаратов со щелевым затвором кадровое окно открыто бывает полностью при выдержке в 1/30 с, что позволяет при такой экспозиции использовать лампу-вспышку.

Для получения негативов средней (обычной) плотности экспозиция при съемке должна быть строго заданной, и для определения ее на фотоаппаратах предусмотрены различные устройства, облегчающие выбор выдержки и диафрагмы в зависимости от световых условий при съемке и чувствительности используемой пленки.

Так, на фотоаппаратах типа «Смена-Символ» диафрагма устанавливается в зависимости от чувствительности пленки, а выдержка — с учетом условий погоды по соответствующим шкалам с символами. На фотоаппаратах «Вилия» выдержку выбирают в зависимости от чувствительности пленки, а диафрагму — по условиям погоды. Поэтому задавать экспозицию при съемках «Сменой-Символом» рекомендуется подбором выдержки, а при съемках «Вилией» — подбором диафрагмы.

К началу 90-х гг. широкое распространение получили автоматизированные модели фотоаппаратов. На смену моделям со встроенным фотоэлектрическим экспонометром («Зенит-Е», «ФЭД-5», «Киевом») пришли фотоаппараты типа «Эликон» с приставной лампой-вспышкой, системой автофокусировки, автоматической установкой выдержки и диафрагмы. Также начался выпуск фотоаппаратов, у которых автоматически подбирается и устанавливается либо выдержка, либо диафрагма.

Этот раздел — краткий путеводитель по фотоаппаратам, которые обычно приобретают начинающие фотолюбители. Поэтому в нем не рассматриваются особенности конкретных моделей и правила их эксплуатации. Здесь приведен только перечень основных различий между основными типами фотоаппаратов, знание которых всегда пригодится.

ПРИСТУПАЕМ К СЪЕМКЕ

До съемки

Заряжаем фотоаппарат. Подготовку к первым съемкам начинают с изучения фотоаппарата по приложенному к нему руководству, чтобы разобраться, что, как и в какой последовательности придется сделать до момента нажатия спуска затвора.

Перед выходом на съемки прикиньте, в каких световых условиях предстоит снимать. В зависимости от этого подберите фотопленку соответствующей чувствительности, а также принадлежности, которые могут потребоваться. После этого можно приступить к зарядке фотоаппарата.

Кассетная зарядка. Хорошо, если у вас есть кассеты с пленкой. Но ведь пленка может быть в рулоне или на катушке. Поэтому придется освоить зарядку кассет, используя для тренировки кусок засвеченной или уже проявленной пленки.

Если пленка в рулоне, то ее в полной темноте следует намотать на кассетную катушку эмульсией к оси. Наматывают пленку плотно, без подтягивания, чтобы на негативах не оставалось следов и потертостей. Затем катушку с пленкой закладывают в кассету, выпустив через ее щель конец пленки длиной 5…7 см, и закрывают кассету крышкой. Заряженную кассету можно выносить на неяркий свет.

В фотоаппарате(как и в увеличителе и диапроекторе) пленка должна быть обращена эмульсионным слоем к объективу. Поэтому при намотке пленки на кассетную катушку последнюю держат выступающим концом оси вниз (или от себя) и вращают ее по ходу часовой стрелки.

Если пленка на катушке, то при обычном освещении (но лучше в тени) ее извлекают из упаковки и, сняв бандерольную наклейку, осторожно отворачивают ракорд, пока с ним не появится зарядный конец пленки. После этого катушку с ракордом и пленкой вкладывают в кассету и, закрыв кассету крышкой, удаляют ракорд.

При зарядке фотоаппарата выступающую из кассеты пленку закрепляют на приемной катушке и вкладывают кассету в фотоаппарат. Фиксировать концы пленки на катушках следует надежно. Если пленка сорвется с приемной катушки, то при взводе затвора она на эту катушку не поступит (ручка обратной перемотки вращаться не будет) и все снимки наложатся на один участок пленки за кадровым окном. Если пленка сорвется с кассетной катушки, то перемотать отснятую пленку (в конце съемок) обратно в кассету будет невозможно и фотоаппарат придется разряжать в полной темноте.

Когда кассета не входит в гнездо, то немного поверните ручку обратной перемотки, чтобы укрепленная на ручке вилка вошла в паз барабанчика катушки. Зарядка завершается установкой указателя чувствительности заряженной пленки и счетчика кадров на начало отсчета (если это не происходит автоматически).

Зарядку и разрядку кассет (как и проявочного бачка) ведут в полной темноте, например, в светонепроницаемом (зарядном) мешке, сшитом из черного сатина, сложенного вдвое (рис. 7). Размеры мешка примерно 30х45 см. Застежка-«молния» позволяет закладывать в мешок фотоаппарат (бачок), причем края ткани под застежкой должны перекрываться на 10… 15 см. Отверстия для рук снабжают резинками или вшивают в них манжеты от старых варежек плотной вязки, чтобы не проходил свет.

Рис. 7. Мешок для зарядки кассет (фотобачка)

Иногда после съемки 12…18 кадров пленка защемляется и дальнейшая съемка, естественно, становится невозможной. Наиболее часто такие отказы бывают при использовании некоторых кассет, выпускавшихся более 30 лет назад. Для исключения подобных отказов на кассету наклеивают полоску картона толщи ной 2.5…3 мм (рис. 8). Кассета с такой наклейкой должна свободно входить в гнездо, она не будет перекашиваться при вытягивании пленки.

Рис. 8. «Незащемляющаяся» кассета

Катушечная зарядка. Фотоаппараты типа «Любитель» относятся к моделям с катушечной зарядкой, которая особых пояснений не требует и делается по инструкции. При этом «Любитель-166У» позволяет получать на одной пленке 12 негативов размером 6x6 см или 16 негативов размером 4,5х6 см. Кстати, несложно приспособить и модели прежних выпусков под формат 4,5х6 см. Для этого в футляре, в задней стенке и в прижимной пластине прорезается окно для просмотра оцифровки на ракорде для кадров размером 4,5x6 см, на верхнюю и нижнюю кромки кадрового окна наклеивают полоски черной бумаги шириной 8 мм, а в видоискателе цветной тушью ограничивают новый размер поля изображения.

Заряженные кассеты и катушки с пленкой оберегают от яркого света, пыли, влаги. Для этого их заворачивают в полиэтиленовые пакеты и хранят в темном месте при температуре 10…14 °C.

Во время съемки

Съемка на природе. Начинать лучше со съемок на природе в светлое время дня на черно-белые негативные пленки, к которым относятся пленки ФН-32, ФН-64, ФН-125 и ФН-250 (числами обозначена их светочувствительность).

В ясную, солнечную погоду и при легкой, полупрозрачной облачности обычно снимают на ФН-32, в светлую, но пасмурную — на ФН-125. Но многие предпочитают снимать только на ФН-64, считая ее «всепогодной». При выборе пленки следует знать, что чем меньше чувствительность, тем меньше зернистость получаемого изображения. Это придется учитывать, если предполагается печатать фотоснимки с увеличением в 10 раз и более. ФН-250 используют для съемок с короткими выдержками, например, спортивных сюжетов, и для съемок в помещениях при освещении обычными лампами. В последнем случае чувствительность ФН-250 будет 350 ед.

Лучи света, пройдя через объектив, создают световое пятно в границах кадрового окна, в пределах которого уменьшение освещенности и резкости не превышает допустимых пределов. Лучи за пределами этого участка освещают внутренние части камеры и создают постороннюю засветку пленки в момент съемки, из-за чего может снижаться контраст и даже резкость изображения. Для ограждения объектива от боковых лучей при съемках рекомендуется использовать светоограждающие бленды. Это тонкостенные металлические или пластмассовые насадки на переднюю часть объектива в виде воронки или короткой трубки. Внутренняя поверхность бленды окрашена черной матовой краской. Однако если источник света расположен перед объективом (хотя даже за пределами его поля зрения), то внутренняя поверхность стандартной бленды сильно освещается и эффективность ее снижается. Поэтому лучше применить бленду-самоделку, чтобы уменьшить данный недостаток стандартных бленд.

Для изготовления такой бленды к объективу типа «Гелиос-44» возьмем шар, мяч или слепленное из пластилина или глины полушарие диаметром 70 мм. На вершине выпуклой поверхности чертим тушью окружность диаметром, равным диаметру передней части оправы объектива или светофильтра. Затем поверхность полусферы обклеивают мелкими кусочками бумаги, размоченными в растворе столярного, казеинового или иного клея, чтобы они не перекрывали друг друга и не было бы между ними больших зазоров (очерченный круг не заклеиваем). После того как будет уложено 2 слоя, клею дают полностью высохнуть и наклеивают на полусферу уже кусочки марли или тонкой ткани, их сушат и вновь наносят 2 слоя бумаги. Для крепления бленды на объектив из полоски тонкой жести шириной 6…7 мм сворачивают насадочное кольцо и наклеивают на него 3…4 витка бумажной ленты, что лучше сделать, насадив кольцо на оправу светофильтра или какую-либо трубку подходящего диаметра. Хорошо высушенную оболочку с полусферы снимают и внутрь отверстия вклеивают насадочное кольцо. Завершается работа окраской внутренней поверхности бленды матовой черной краской, например, гуашью, а внешней части — масляной краской. Для уменьшения освещения внутренней поверхности бленды спереди на нее наклеивается черный картонный диск с вырезом размером 38х55 мм (рис. 9).

Рис. 9. Сферическая бленда

Идеальное светозащитное устройство — раздвижная бленда, которая позволяет изменять угол светоограждения соответственно углу поля зрения объектива. Она состоит из рамки, панели и раздвижного меха между ними (рис. 10).

Рис. 10. Раздвижная универсальная бленда (детали):

_{а — рамка, панель и соединительный стержень; б — приспособление для формирования складок меха; в — общий вид}

Панель и рамку (50x70 мм) изготавливают из жести толщиной примерно 0,5 мм или алюминия толщиной около 1 мм. Соединительный стержень — из стальной проволоки диаметром 3 мм. Направляющая втулка — из жести от консервной банки, мех — из черной упаковочной бумаги. Для формирования складок меха одинаковой ширины используется приспособление из 2 металлических полосок с заточенными рабочими кромками. (При наличии опыта технического моделирования изготовление такой бленды не представит сложности.)

Перед каждой съемкой определяют, что и как желательно показать на снимке. Очень полезно заранее придумать название будущему снимку. При этом учтите, что, делая пробные снимки технического характера, нет смысла снимать стог сена с расстояния 3…4 м для выявления зернистости пленки, фотографировать какой-либо объект с расстояния более 15 м, чтобы увидеть, как влияет диафрагма на глубину резко изображаемого пространства, снимать теневую сторону для получения на снимке рельефа или фактуры поверхности и т. д.

Чтобы научиться представлять себе расположение объекта или сюжета в границах кадра, для начала полезно пользоваться рамкой из черной бумаги размером около 9x12 см. Приближая такую рамку к глазам и удаляя ее от них, осматривают объект или сюжет, выбранный для съемки. Когда расположение объекта и его масштаб подходят, переходят на то место, с которого в видоискателе получается такое же изображение, и делают съемку. Когда же появится умение рассматривать главное, не отвлекаясь на окружающее, необходимость в такой рамке отпадет.

Не сразу удается представлять себе цветной объект на черно-белом снимке. Такой навык можно приобрести, осматривая соответствующие объекты через цветное стекло.

О том, что и как снимать, инструкций не напишешь, поскольку каждый фотограф решает это по-своему. Но некоторым общим рекомендациям все-таки необходимо следовать.

Так, при выборе точки съемки, то есть места фотоаппарата относительно объекта съемки, лучше, если источник света будет находиться со стороны фотоаппарата, но сбоку от него. При фотографировании против света, как и в пасмурную погоду, при рассеянном освещении изображение получается «плоским», так как тени либо не видны, либо их нет.

При съемках портретов и групп в ясную погоду лучше выбрать открытое, но затененное место, чтобы не было резких теней и яркое освещение не нарушало естественного выражения лиц. В той части кадра, куда повернуто лицо или обращен взгляд модели, оставляют чуть больше свободного пространства, чем с противоположной. Не обязательно взгляд должен быть направлен в объектив, как принято на снимках для документов При этом очень важно обращать внимание на дальний план или фон, которые при обычных съемках являются как бы декорацией. По возможности снимают так, чтобы второстепенные предметы своим положением, яркостью и пестротой не отвлекали от главного объекта. Следует стараться избегать композиций, создающих впечатление, что, например, из головы туриста растут сучки стоящего рядом дерева или на его плечах лежит перекладина забора.

Освещение правой и левой сторон лица должно быть различным, но без резкого контраста. Чтобы не было глубоких теней под бровями, на линии носа, губ и подбородка, источник света не располагают над головой.

При съемках протяженных объектов, например, домов, улиц, аллей, набережных, менее удачными получаются снимки «поперечные». Более интересны снимки вдоль объекта под углом примерно до 45°.

Для лучшей передачи движения объекты снимают так, чтобы они перемещались как бы «с уклоном» при большем пространстве перед объектом, чем за ним. Более интересными получаются снимки, на которых использовано различие резкости изображения объекта и фона Для этого часто снимают с «проводкой» на приближающийся объект направляют фотоаппарат и нажимают на затвор, когда он окажется в точке, выбранной для съемки. В этом случае получают резкое изображение объекта на несколько «размытом» фоне. Применяют и другой прием, когда делают съемку определенного места, через которое движется объект. В этом случае получают «сдвинутое» изображение объекта на резком фоне.

В качестве примера снимков различных объектов и сюжетов могут быть художественные открытки, иллюстрации в журналах и композиции на экране телевизора в ходе телепередач, выполненных профессионалами. Напомним, что композицией называют размещение в границах снимка (кадра) всего, что составляет его содержание, включая тени, блики и взаимное расположение предметов.

Резкость изображения — один из показателей качества снимков. При печати очень просто уменьшить резкость всего снимка или каких-то его частей. А с нерезкого негатива получить резкий отпечаток невозможно. Но ведь не все изображенное в кадре должно быть одинаково резким. Поэтому фокусировку объекта сочетают с подбором диафрагмы для получения нужной глубины резко изображаемого пространства (РИП).

На рис. 11 показано положение шкал на оправе объектива, сфокусированного для съемки с расстояний более 15 м.

Рис. 11. Зависимость глубины РИП от диафрагмы

При диафрагме 2,8 резко будут изображены все объекты, расположенные дальше 15 м. При той же фокусировке, но с диафрагмой 5,6 резко получатся объекты, находящиеся дальше 5 м, а при диафрагме 11 — дальше 2,5 м. При фокусировке на «(«бесконечность») расстояния до границы РИП при разных диафрагмах называют гиперфокальными.

Диафрагменные числа на шкале показывают, во сколько раз диаметр соответствующего ему светового отверстия диафрагмы меньше фокусного расстояния объектива. Следует заметить, что при установке диафрагмы разных объективов на одинаковое диафрагменное число освещенность пленки, при одинаковых прочих условиях, будет одинакова. При изменении диафрагмы перестановкой на одно деление по шкале диаметр ее светового отверстия изменяется в 1,4 раза, а площадь отверстия и освещенность за объективом — в 2 раза, то есть на одну ступень. Когда рекомендуется уменьшить или увеличить диафрагму, то это относится к ее световому отверстию, а не к числу, его обозначающему

Если необходимо приблизить границу РИП, не изменяя диафрагмы, поворачивают фокусировочное кольцо до совмещения выбранного обозначения диафрагмы с символом oo, как это показано на рис. 12. В предыдущем примере при диафрагме 5,6 до границы РИП было 5 м, а теперь будет 2,5 м.

Рис. 12. Получение наибольшей глубины РИП

Для ослабления резкости изображения фона и того, что расположено за главным объектом, делают фокусировку по объекту съемки и по шкале расстояний определяют расстояние до него. Затем число, соответствующее этому расстоянию, совмещают с обозначением выбранной диафрагмы. На рис. 13 показано положение шкал для съемки с расстояния 5 м при диафрагме 5,6. Глубина РИП при этом будет от 1,5 до 5 м, то есть главный объект окажется у дальней границы РИП и все, что будет за ним, получится нерезко.

Рис. 13. Ограничение глубины РИП

Все эти примеры полезно проверить, фотографируя объективом, который установлен на фотоаппарате. Для этого, например, на столе расставляют «змейкой» через каждые 12…15 см в глубину 10…12 небольших предметов, чтобы они не загораживали друг друга. Но лучше использовать в качестве объектов карточки с черными и белыми полями (как у шахматной доски). Из полосок черной и белой бумаги шириной 15…20 мм собирают такую карточку, затем фотографируют ее и печатают нужное число фотокопий. Такие карточки потребуются и в дальнейшем, так что есть смысл их сделать. Для фотографирования фокусировку делают по 3-й или 4-й карточке с расстояния примерно 1 м. Для съемки малоконтрастных объектов такую карточку приставляют к объекту и делают по ней фокусировку.

Глубина РИП тем больше, чем короче фокусное расстояние, меньше диафрагма и дальше объект, по которому выполнена фокусировка. Во всех случаях пробных съемок, например, для оценки различия в резкости изображения, фотоаппарат ставят на штатив или обеспечивают его неподвижность иными средствами, а для спуска затвора пользуются фототросиком. Конечно, чем меньше диафрагма, тем лучше резкость.

Анализ снимков с плохой резкостью показывает, что более половины из них получаются такими, потому что спусковую кнопку затвора нажимают не плавно, а толчком. Полезно также помнить старинное правило, по которому при съемках с рук рекомендуется устанавливать выдержку на число больше величины фокусного расстояния Для экономии места на шкалах вместо 1/30 с, 1/60 с и др обозначают только целые числа: 30, 60 и др. Поэтому приведенное правило нужно понимать так, что при фокусном расстоянии объектива, например, 50 мм выдержку следует устанавливать не менее 60.

Подготовка к съемке завершается выбором и установкой выдержки с учетом яркости или освещенности объекта съемки, чувствительности фотопленки и установленной диафрагмы. Для этого используют ручные фотоэкспонометры или экспонометрические устройства фотоаппаратов. Ну а если нет ни того, ни другого, то первое время можно воспользоваться табл. 1, что приведена ниже. Определив сумму условных чисел, обозначающих сюжетные и световые условия, на нижней строке считывают значение нужной выдержки.

Эта таблица предназначена для средней полосы России. При съемках севернее Санкт-Петербурга выдержку следует увеличить на 1…2 деления шкалы, а южнее Киева уменьшить в такой же степени. Кроме того, если съемка делается через светофильтр, то для сохранения экспозиции увеличивают раскрытие диафрагмы: при кратности светофильтра 1,4^х — на полделения шкалы, а при кратности 2^х — на целое деление (кратность фильтра — это величина, показывающая, во сколько раз он уменьшает световой поток). При съемках с автоматическим выбором и установкой выдержки и (или) диафрагмы для увеличения экспозиции указатель чувствительности пленки переводят на меньшее значение, а для уменьшения — на большее по сравнению с ее фактической чувствительностью.

При съемках, например, пейзажей яркость неба и облаков может быть в сотни раз больше яркости объектов на земле. Чтобы уменьшить это различие на негативе и упростить процесс печати, либо делают съемку с передержкой до 8…16 раз, но сокращают продолжительность проявления на 20..30 %, либо разбавляют проявитель в соотношении 1:2…1:3, увеличивая примерно вдвое продолжительность проявления. Для уменьшения контраста ослаблением яркости неба съемки ведут через желтый, желто-зеленый или оранжевый светофильтры, которые поглощают сине-фиолетовые лучи. На оправе светофильтра указана марка или обозначены цвет стекла, кратность и параметры резьбы для установки на оправу объектива. Цвет светофильтра подбирают, пользуясь цветовым треугольником, на углах которого обозначены основные цвета, а на сторонах — дополнительные. Светофильтры основных цветов ослабляют лучи дополнительных цветов, а «свои» пропускают. Так, голубой светофильтр будет ослаблять желто-оранжевые лучи, а оранжево-желтый светофильтр — сине-голубые и т. д. Цветовой треугольник показан на рис. 14. В пасмурную погоду светофильтрами обычно не пользуются.

Рис. 14. Цветовой треугольник

Для качественного выполнения фотопроцессов с наименьшим расходом времени и материалов желательно пользоваться пленкой одной и той же чувствительности и проявителем определенного рецепта. При этом пленку и проявители испытывают при съемках в различных сюжетных и световых условиях с повышением чувствительности, уменьшением зернистости, изменением контрастности и т. д. Это нужно еще и потому, что в промышленности и характеристики фотоматериалов определяют, и инструкции для их обработки составляют на основании результатов лабораторных испытаний в точном соответствии требованиям ГОСТа. В любительских же условиях выдерживать некоторые параметры обработки фотоматериалов (хотя бы качество воды) не всегда удается.

Поэтому целесообразно делать 5…6-месячный запас фотоматериалов и химикатов. При этом для определения характеристик полезно периодически их проверять, производя пробные съемки. Для этого выбирают небольшой объект с четкими формами и рельефной поверхностью, например, небольшое строение, и снимают его с расстояния 7…10 м при разном освещении в разное время года. Съемки делают с постоянной выдержкой, но с изменением диафрагмы от наибольшей до наименьшей. Выдержку подбирают, чтобы получить в серии снимки с передержкой в 8…16 раз и с недодержкой в 2…4 раза (одну серию снимают точно по инструкции). Если по экспонометру требовалась, например, диафрагма 8, а лучший негатив получился при диафрагме 5,6 или 11, то при проявлении происходит снижение или повышение чувствительности, и это следует учитывать при последующих съемках. Подобные серии снимают для знакомства с проявителями разных рецептов, а также при переходе к пленкам других марок. Если все делать правильно и аккуратно, то в результате таких проб определяют, в каких случаях для получения хорошего негатива необходимо допустить передержку (недодержку) и недопроявление (перепроявление), а в каких лучше все сделать по инструкции.

Для оценки результатов таких проб делают пробные отпечатки лучших негативов. При этом хорошим негативом принято считать такой, на котором при достаточной резкости в самых темных и самых прозрачных участках отчетливо видны малоконтрастные детали и полутени. Средняя плотность хорошего негатива позволяет делать печать обычным фотоувеличителем с лампой мощностью 60 Вт при 5…7-кратном увеличении с выдержкой 3…5 с. Однако эти рекомендации несколько относительны, так как нужная выдержка зависит и от чувствительности фотобумаги.

При отборе негативов для печати сначала их просматривают на фоне освещенного листа белой бумаги. Отобранные негативы затем просматривают на экране увеличителя, проецируя их как для печати. Затем на небольших листках фотобумаги разных марок и контрастности печатают «контрольки» главного участка. Негативы и пробные отпечатки с описанием условий съемки и обработки сохраняют как справочный материал.

Съемка в помещении. После знакомства с приемами съемок на природе можно приступить к съемкам при искусственном освещении. Объектами съемок при этом бывают интерьеры помещений, картины, чертежи, рукописи, портреты. Неопытные фотолюбители чаще снимают портреты. Но начинать лучше со съемок натюрмортов, композиций из цветов, фруктов и предметов домашнего обихода. Такие съемки помогают приобрести опыт по размещению «деталей» натюрморта в кадре, использованию глубины резкости, установке разных вариантов освещения, подбору фона без опасения «переутомить» объект съемки.

В условиях фотоателье для освещения служат световые панели, софиты, прожектора, зонты-отражатели и др. В любительских условиях чаще используют обычные бытовые лампы и лампы-вспышки, а в качестве отражателей — белую бумагу, ткань, изредка зеркала.

Предметы натюрморта размещают на столе возле стены. В этом случае в качестве фона и подстилки подойдет кусок обоев или белой ткани. Предметы размещают так, чтобы они отстояли от фона на 40…60 см, не загораживали главного объекта, а тени от них не искажали формы «соседей». Заметим, что композиция не должна создавать впечатления случайного набора вещей. Обязательна некоторая смысловая связь между предметами. Так, если главная в композиции ваза с фруктами, то расположенная рядом пепельница с сигаретой явно окажется посторонним предметом.

Источники света чаще располагают с боков фотоаппарата, чтобы один источник находился к объектам съемки поближе и создавал тени, показывающие их форму, а другой служил для того, чтобы тени не были очень темными. При этом обычно стараются направить свет так, чтобы освещенные стороны объектов были на более темных участках фона, а теневые — на более светлых. Однако опять же все эти рекомендации условны, так как фотограф свободен в выборе изобразительных приемов.

Съемки лучше вести со штатива, который при необходимости позволит переместить фотоаппарат в нужную сторону и даст возможность применять длительные выдержки, применяя фототросик или автоспуск.

Учтите, что, пользуясь лампой-вспышкой, иногда лучше направить свет на потолок, стену или на полированные стенки мебели, чем на объект.

Для направления в нужную сторону импульса света от лампы-вспышки (ИФО), установленной на фотоаппарате, используют шарнирную головку. Если такой головки нет, то легко изготовить самодельное приспособление, показанное на рис. 15. На верхний конец деревянного бруска ставится держатель для ИФО, а к нижнему концу с помощью угольника крепится горизонтальная металлическая планка, на которой штативной гайкой фиксируется фотоаппарат. Устройство приспособления позволяет разворачивать и наклонять брусок на любой угол.

Рис. 15. Приспособление для установки лампы-вспышки

Для рассеяния светового потока рефлектор ИФО накрывают тюлем, марлей или другой редкой тканью. Свет от ИФО расходится в пределах угла 90… 120°. При этом половина светового потока освещает нижнюю часть помещения. Если такое освещение не требуется, то на рефлектор легко наклеить пластилином козырек-отражатель из зеркальной пленки для направления света в желаемую сторону.

Для репродукционных съемок, то есть съемок рисунков, радиосхем, таблиц, текстов и др., применяют либо фотоаппарат, либо фотоувеличитель. Фотоаппарат устанавливают на штатив, а оригинал прикрепляют к стене или к вертикально рас положенному экрану, плоскость которого должна быть параллельна плоскости пленки в фотоаппарате. Расстояние для съемки подбирают таким, чтобы изображение занимало почти весь кадр. Для съемки журнальной страницы размером 210x290 мм объективом с фокусным расстоянием 50 мм съемку делают с расстояния 0,65 м. Если размер оригинала меньше, что требует большего выдвижения объектива, чем позволяет конструкция оправы, то используют удлинительные (промежуточные) кольца, которые устанавливают между оправой объектива и корпусом фотоаппарата. Комплекты из 3 колец поступают в продажу.

Оригинал освещают с двух сторон (чаще с коротких), создавая равномерное освещение без бликов. Для получения хорошей резкости по всей площади кадра съемку ведут при диафрагме 8 или 11. Штриховые оригиналы и тексты лучше фотографировать на пленке типа М3-3, а полутоновые на — ФН-32 и др. Для обеспечения неподвижности фотоаппарата при съемке затвор опускают фототросиком или с помощью автоспуска.

Если объектив фотоаппарата не съемный и установка удлинительных колец невозможна, то оригиналы небольшого размера удаетсясфотографировать фотоувеличителем. Для этого наиболее удобна пленка М3-3, которую, как и фотобумагу, можно обрабатывать при неактиничном освещении.

На экран увеличителя кладут лист белой бумаги размером с оригинал, который придется сфотографировать. Затем включается лампа увеличителя и проектор выставляют по высоте для получения проекционного поля по размеру оригинала. После этого любой хороший контрастный негатив вставляют в бумажный вкладыш, как показано на рис. 16, и крепят последний в негативодержатель фотоувеличителя.

Рис. 16. Вкладыш с пленкой

Завершается эта часть подготовки установкой резкого изображения на экране. Далее придется выключить лампу увеличителя и установить равномерное внешнее освещение экрана. Выключив лампы освещения экрана, при красном свете извлекают из негативодержателя бумажный вкладыш, вместо негатива кладут в него отрезок фотопленки и устанавливают вкладыш в негативодержателе. На экране лист бумаги заменяют оригиналом, который предстоит снимать. Для съемки включают внешнее освещение на время выдержки, которую подбирают опытным путем. В процессе пробной съемки оригинал закрывают листом черной бумаги, включают освещение и черную бумагу начинают сдвигать через каждую секунду на 1,5…2 см. Разрешается делать иначе, закрывая оригинал от освещения «ступенями». После проявления пленки по участку с лучшим изображением определяют выдержку, которая нужна для съемки.

Конечно, пробы требуют времени и расхода фотоматериалов, но они дают тот опыт, который в дальнейшем сократит значительно большие расходы из-за ошибок. Однако это будет только в том случае, если каждую пробу делать очень аккуратно и обязательно устанавливать причины неудач.

Как получается изображение на пленке

При открытии затвора объектива на эмульсии фотопленки образуется невидимый след от светового изображения. Чтобы сделать этот след видимым, а эмульсию нечувствительной к свету, отснятую пленку проявляют, фиксируют и промывают. Обработка растворами ведется в светонепроницаемом фотобачке. Затем пленку сушат.

Для обработки пленок применяют проявители для фотопленок и фотобумаг, фиксажи. Вначале проще пользоваться готовыми составами химикатов в порошках или таблетках, на упаковке которых указаны порядок приготовления раствора, сколько пленок или бумаги в нем можно обработать и какой должна быть продолжительность обработки при рекомендуемой температуре. Рецепты готовых составов для обработки фотоматериалов даны в табл. 2.

Как готовят проявитель. Для приготовления растворов используют кипяченую или дистиллированную воду. В омагниченной воде растворимость химикатов лучше. Части смеси или отдельные вещества растворяют в последовательности, указанной на упаковке или в рецепте. Вещества засыпают в воду, помешивая. Если сначала засыпать порошок, а затем залить воду, то могут образоваться комки и растворение замедляется. Очередное вещество засыпают после полного растворения предыдущего. Проявляющие растворы перед употреблением отстаивают 10…12 ч и фильтруют через вату или бумажный фильтр, вложенный в воронку. Процесс фильтрации легко ускорить, используя насадку в виде пластмассового цилиндра, нижняя часть которого затянута марлей или другой редкой тканью в 2…3 слоя. Насадку вставляют в раструб воронки, как это показано на рис. 17. Если в качестве насадки служит консервная банка, то ее следует окрасить внутри водостойкой краской или полимерным клеем.

Рис. 17. Насадка для фиксации растворов

Свежеприготовленные проявляющие растворы, залитые в бутылки и флаконы с пробками, в темном и прохладном месте сохраняют свои качества до 1…2 месяцев (срок этот зависит и от рецепта). Частично использованные растворы сохраняются до 5…7 дней, а концентрированные — до 1 года и более.

Рабочие растворы, которые готовят разбавлением концентрированных, используют только раз. Сохранность проявляющих растворов зависит от степени защиты их от воздуха. Поэтому для обеспечения полного заполнения бутылок раствором (без воздуха) по мере расхода раствора в бутылку подсыпают стеклянные шарики (бусы) или пластмассовые крошки.

Растворы удобно хранить и в самодельных тюбиках. Для такого тюбика подбирают аптечный пузырек с герметичной пробкой, отрезают его нижнюю часть стеклорезом, надевают на пузырек мешочек, сделанный из полиэтиленовой пленки. Места «склейки» протирают ацетоном, плотно сжимают, а затем проглаживают ребром горячего утюга через мокрую ткань. Из такого тюбика отливают нужное количество раствора, затем поджимают мешочек для подъема жидкости к верхней кромке горловины и закрывают пробкой. Удобнее иметь несколько тюбиков емкостью до 200…250 мл, чем один большой. Общий вид тюбика показан на рис. 18.

Рис. 18. «Тюбик» для хранения растворов «без воздуха»

Обработка фотопленки в фотобачках. Обработку отснятых пленок осуществляют в фотобачках с 1- или 2-спиральной катушкой. В полной темноте на 1-спиральную катушку наматывают пленку эмульсией к центру, а на 2-спиральную — эмульсией наружу. Вообще-то на катушку от фотобачков пленку не наматывают, а проталкивают между спиралями на дисках катушки. Чтобы углы пленки не цеплялись за перемычки между спиралями, их срезают. На пленке шириной 6 см углы срезают так, чтобы получился выступ в 5…7 мм, край которого загибают в сторону эмульсии, как показано на рис. 19.

Рис. 19. Подготовка пленки к заправке в фотобачок

Катушку с пленкой закладывают в бачок, который закрывают крышкой. Заливку растворов в бачок делают при свете, не открывая бачка. Продолжительность проявления влияет на качество изображения, поэтому выдерживать ее нужно по возможности точнее. Для сокращения времени заполнения бачка необходимые порции жидкости заранее отливают в банки или иную посуду, из которой раствор удается сливать ровной струей. Кроме того, на горловину бачка для удобства заливки лучше установить пластмассовую воронку или стакан, залепив щели пластилином. Бачок с такой насадкой показан на рис. 20.

Рис. 20. Фотобачок с насадкой

Для повышения качества обработки пленки катушку в бачке необходимо вращать. Если при проявлении ее вращать непрерывно, то контрастность изображения немного увеличивается.

При использовании универсального бачка с 2-ярусной катушкой можно перемешивать раствор, вращая положенный на бок бачок. Для этого щель между крышкой и корпусом придется закрыть, например, кольцом, отрезанным от манжеты хозяйственной резиновой перчатки Если есть склонность к изготовлению самоделок, то из деталей детского конструктора легко собрать панель с двумя валиками, на которые и кладут бачок Вращая один из валиков вручную или небольшим электромоторчиком, приводим в движение бачок (рис. 21).

Рис. 21. Приспособление для вращения фотобачка

Универсальный бачок имеет 2 крышки. Когда снимают крышку, закрывающую горловину, то видно отверстие в трубчатой оси (для термометра). Если поперек оси (в ее нижней части) вставить шпильку из медного провода, покрытого лаком, то катушку легко вращать пластмассовым стержнем с вилочкой на конце.

Проявляют пленку, конечно, при температуре. указанной в инструкции. Учтите, что если температура выше, то время проявления сокращается примерно на 10 % на каждый лишний градус, а если ниже, то время проявления увеличивается в той же пропорции Когда требуется выдержать продолжительность проявления с точностью до нескольких секунд, то обработку осуществляют в темной комнате, используя 2 бачка В 1 — и бачок заливают проявитель, а во 2-й — стоп-раствор или воду для ополаскивания. В полной темноте катушку с пленкой опускают в 1-й бачок и закрывают его крышкой, замечая время. По истечении срока проявления катушку переносят во 2-й бачок, закрывают его крышкой и дальнейшую обработку пленки выполняют по инструкции. В качестве стоп-раствора используют 2…3 %-ный раствор уксусной кислоты, в котором проявление прекращается через 5…8 с. Применять стоп-раствор рекомендуется, если используется нейтральный фиксаж. При ополаскивании водой проявление продолжается.

Для ослабления контраста, лучшей проработки полутеней, уменьшения зернистости и улучшения резкости применяют проявитель СП-2, разбавленный водой в соотношении 1:2, то есть к 1 объему проявителя добавляют 2 объема воды. При этом время проявления увеличивается вдвое.

При необходимости для проявления пленок берут проявитель для фотобумаг. Так, проявитель СП-1 разбавляют водой в соотношении 1:5…1:8, а УП-2 — в соотношении 1:20.

Пробное проявление. Продолжительность проявления обычно определяют и проверяют пробами. Для этого от отснятой пленки отрезают 4,5 кусков пленки с 3…5 кадрами каждый и проявляют отдельно, последовательно увеличивая продолжительность обработки очередного отрезка. Для выяснения продолжительности проявления часто пользуются и упрощенными способами. Так, от засвеченного конца пленки отрезают 3…4 кусочка. При обычном освещении берут один из них пинцетом и погружают в проявитель так, чтобы половина пленки осталась сухой. Одновременно начинают отсчет времени (секунд). Эмульсия на пленке в растворе сначала светлеет, а затем начинает темнеть. Так вот, число секунд, прошедших до начала потемнения, в 2 раза превышает число минут, необходимых для проявления пленки в этом проявителе при данной температуре. Во избежание ошибок пробу повторяют еще пару раз.

Еще один упрощенный способ определения продолжительности проявления заключается в том, что перед намоткой отснятой пленки на катушку бачка от засвеченного конца отрезают полоску длиной 5…7 см. Сразу после заполнения бачка проявителем эту полоску опускают в горловину бачка, периодически проверяя, как она темнеет. Когда пленка станет почти черной, обработку пленки прекращают.

Чтобы проверить, как должна потемнеть пленка при упрощенных способах определения времени проявления, полезно провести такие пробы с пленкой, продолжительность проявления которой уже известна. Предположим, что проявление должно длиться 7 мин. Тогда и узнаем, до какой степени пленка потемнеет к 14-й с (1-й способ) или через 7 мин (2-й способ).

Значительно большую точность времени проявления при максимальной быстроте и минимальном расходе материалов получают при пробном ступенчатом проявлении в самодельном фотобачке, который представляет собой разделенную на 2 части коробку из непрозрачной пластмассы (рис. 22).

Рис. 22. Самодельный бачок для пробных проявлений

Одна из частей служит для закладки в нее отрезка пленки длиной в 3 кадра, а вторая — для заливки раствора. Размеры основания коробки 25х50 мм, высота 130 мм, а рабочий объем (для растворов) 150 мл. Для устойчивости бачок укрепляют на подставке из фанеры толщиной 10…12 мм. Крышка-пробка с дренажным отверстием и световым лабиринтом. Смысл пробного ступенчатого проявления в таком бачке заключается в том, что в бачок с пленкой проявитель заливают через каждые 20…30 с порциями, составляющими 1/3, 1/6 или 1/9 рабочего объема бачка.

Предположим, что требуется определить продолжительность проявления в разбавленном проявителе, когда при нормальной концентрации раствора для проявления требуется 7 мин. В таком случае удобно сделать пробное проявление из 6 ступеней с интервалами в 2 мин. Понятно, что, когда придется заливать в бачок последнюю порцию проявителя, нижняя часть пленки (1-я ступень) будет находиться в растворе 2 х 5 = 10 мин, часть пленки над ней (2-я ступень) — 2 x 4 = 8 мин и т. д. После заливки последней, 6-й порции проявитель можно слить не через 2 мин, а, например, через 10 мин. Тогда 1-я ступень пленки будет находиться в проявителе 10 + 10 = 20 мин, 2-я — 10 + 8 = 18 мин, 3-я — 10+6=16 мин и т. д. После фиксирования и ополаскивания пленку просматривают и, если нужно, печатают «ступени» с лучшим изображением, по которым и определяют нужную продолжительность проявления данной пленки в данном проявителе.

Для перемешивания раствора в таком бачке используют резиновую грушу с трубкой на конце. Периодически через каждые 20…30 с трубку опускают в секцию для заливки растворов, не спеша отбирают немного раствора и выпускают его обратно.

Если предполагается делать такую ступенчатую пробу, то на пленке (в начале или в конце) снимают специально 3…4 одинаковых снимка. Эту часть пленки затем отрезают по заранее заготовленной мерке.

Фиксирование, промывка, сушка. Продолжительность фиксирования указана на упаковке фиксажа. Но обычно для проверки качества фиксажа в нем обрабатывают кусочек засвеченной пленки. Если полная прозрачность достигается не ранее чем через 5 мин, то фиксаж уже пора заменить на свежий. После первых 3 мин фиксирования бачок при желании открывают и остальную обработку ведут при свете.

Для завершающей промывки нужно 20…30 мин. При этом меняют воду сначала через 1…2 мин, а к концу промывки через 4…5 мин. Для промывки под небольшой струей воды из крана достаточно 12…15 мин. Чтобы при сушке на пленке не оставалось следов от капель, для последней промывки лучше взять кипяченую воду, добавив в нее 4…5 капель шампуня или мыльного раствора.

При сушке пленки вешают подальше от источников тепла, в таком месте, где они будут защищены от прямых солнечных лучей, от сквозняков. Закрепив один конец пленки, например, на веревке для сушки белья, пленку пару раз встряхивают для удаления крупных капель, а мелкие капли убирают каплесъемником. Его делают по типу бельевой прищепки, но с плоскими концами, на которые наклеивают полувалики из тонкой резины, например, от велосипедной камеры. Общий вид каплесъемника показан на рис. 23.

Рис. 23. Каплесъемник для негативов

По мере высыхания пленка изгибается, поэтому, чтобы она оставалась ровной, к нижнему ее концу прикрепляют бельевую прищепку. Как только пленка высохнет, ее сворачивают эмульсией наружу и оставляют в таком положении 8…10 ч. Затем ее разрезают на куски по 5…6 кадров, которые кладут между листов альбома или книги. Для длительного хранения отрезки пленки закладывают в бумажные или полиэтиленовые пакеты и кладут под груз, чтобы они не теряли форму и оставались ровными.

Вещества проявляющие, ускоряющие, замедляющие. Если у фотолюбителя будет желание или появится необходимость составить проявитель из отдельных химикатов по рецепту, то полезно знать, как это делать.

К проявляющим веществам относятся: метол, гидрохинон, фенидон, метилфенидон, амидол, глицин и др.

Метол растворяют до сульфита, а гидрохинон после. Фенидон и метилфенидон разводят отдельно при температуре 70 °C в 5,6 мл спирта или ацетона, а затем выливают в общий раствор.

Консервантом, предохраняющим проявляющие вещества от окисления кислородом, который растворен в во де, является сульфит натрия (кристаллический или безводный).

Для усиления активности проявителя используют щелочи, например, соду, поташ, тринатрийфосфат. Едкий натр и едкое кали растворяют в холодной воде, так как этот процесс идет с выделением тепла.

Бромистый калий и бензотриазол замедляют проявление малозасвеченных участков изображения, поэтому их применяют для повышения контраста изображения и предупреждения появления вуали на фотоматериалах с просроченным сроком хранения. Растворяют эти вещества при температуре 35…45 °C.

По мере проявления фотоматериалов в проявителе накапливаются соединения брома, замедляющие проявление. Для ослабления их действия применяют буру, которую растворяют при температуре 35 °C.

В качестве растворителя соединений серебра используют тиосульфат натрия (гипосульфит). Вода при смешивании ее с этим веществом должна иметь температуру 35…45 °C.

Запасные растворы. Значительные удобства представляет составление рабочих растворов проявителей из нескольких запасных, так как последние сохраняются значительно дольше рабочих. При этом для получения рабочего раствора достаточно несколько минут, ведь не требуется ни фильтрование, ни отстаивание. Но самое главное, из запасных растворов легко составлять рабочие растворы с нужными характеристиками. Ниже приведены рецепты нескольких запасных растворов. Их готовят, растворяя вещества в той последовательности, в какой они расположены в рецепте (температура воды 40…45 °C). Обычно химикаты растворяют в 750…800 мл воды, после чего доливают воду до 1 л. Затем раствор фильтруют.

Составы запасных растворов (г/л)

• Раствор А

— Метол… 40

— Метабисульфит калия… 2

• Раствор Б

— Гидрохинон… 40

— Метабисульфит калия… 2

• Раствор В

— Сода безводная… 100

— Сульфит натрия (безводный)… 100

— Бромистый калии… 2

• Раствор Г

— Сульфит натрия (безводный)… 130

— Бура (кристаллическая)… 15

Состав рабочих растворов для пленок (мл)

• Мягкий (10…18 мин)

А — 100

Г — 600

вода — 300

• Нормальный (5…10 мин)

А — 70

В — 100

вода — 830

• Контрастный (5…10 мин)

А — 125

Б — 150

В — 300

вода — 425

• Особоконтрастный (4…6 мин)

А — 40

Б — 150

В — 450

вода — 360

_{Примечание: в скобках указано время про явления фотопленки.}

Составы рабочих растворов для фотобумаг (мл)

• Нормальный (2…4 мин)

А — 50

Б — 100

В — 250

вода — 600

• Мягкий (2…4 мин)

А — 100

Б — 200

вода — 700

_{Примечание: в скобках указано время проявления фотобумаги}

Для повышения чувствительности пленки в 4…6 раз используют проявитель следующего состава (г/л)

Сульфит натрия (безводный)… 100

Гидрохинон… 5

Бура… 3

Борная кислота… 3,5

Бромистый калий… 1

Фенидон… 0,2

Ниже приводится «изменение чувствительности» фотопленок ФН в зависимости от времени их проявления

• ФН-32

3,5 мин — 32

6 мин — 64

9 мин — 125

12 мин — 180

• ФН-64

4 мин — 64

6 мин — 125

8 мин — 250

12 мин — 350

• ФН-125

5 мин — 125

7 мин — 250 9 мин — 500

12 мин — 700

• ФН-250

4,5 мин — 250

6 мин — 500

8 мин — 800

12 мин — 1000

Если много солнца. Негативы, полученные при съемках в солнечную погоду, обычно имеют большую контрастность, поэтому их проявляют так, чтобы небо не было черным при хорошей деталировке в прозрачных участках. Для этого участок с изображением неба следует немного недопроявить, а остальные участки обработать полностью. В этом случае применяют 2-растворное проявление. В бачок, заряженный пленкой, заливают проявляющий раствор Через 2,5…3 мин этот раствор сливают и заливают раствор с ускоряющим веществом. В 1-м растворе проявление только начинается, а в другом уже идет с нормальной скоростью. Но при этом в сильно засвеченных участках проявляющие вещества быстро истощаются, не успев проявить пленку до черноты, а на участках, засвеченных меньше, проявление продолжается. При этом перепроявить пленку невозможно

Приведенные ниже рецепты растворов для 2-растворного проявления отличаются тем, что при такой обработке снижается чувствительность пленки, что бывает при использовании разбавленных проявителей (количество компонентов в растворах дано в граммах)

1-й раствор (проявляющий)

Метол… 2

Сульфит натрия (безводный)… 100

Гидрохинон… 5

Бромистый калий… 1

Вода… 1000

2-й раствор (ускоряющий)

Бура кристаллическая… 50

Вода… 1000

В 1-м растворе пленку выдерживают 3 мин, слегка вращая бачок Затем 1-й раствор сливают и на 3 мин заливают 2-й раствор. В 1 л 1-го раствора удается обработать до 25 пленок, 2-й раствор заменяют свежим после обработки 3…4 пленок.

Меняем вещество на вещество. Если в наличии не оказалось тех веществ, которые указаны в рецепте, то некоторые из них можно заменить другими с подобными химическими свойствами. Так, если по рецепту нужно какое-то количество безводной (кальцинированной) соды, а имеется только кристаллическая, то последней потребуется в 2,7 раза больше. Вместо соды подойдет и поташ (но в 1,3 раза больше) и т. д. Ниже приводятся некоторые взаимозаменяемые вещества (в скобках дан переводной коэффициент).

Сода безводная (1) — сода кристаллическая (2 7) — поташ (1,3) — тринатрийфосфат безводный (1,6) — тринатрийфосфат кристаллический (3,6).

Сульфат натрия безводный (1) — сульфат натрия кристаллический (2) — метабисульфит калия (1,75).

(При замене сульфита натрия на метабисульфит калия количество ускоряющего вещества нужно увеличить на 50 % по сравнению с количеством указанным в рецепте.)

Гипосульфит безводный (1) — гипосульфит кристаллический (2,27).

С пленки на бумагу

Фотопечать, то есть перенос изображения с негатива на фотобумагу, делают для получения снимков на фотобумаге в обычном (позитивном) виде. Фотопечать выполняется контактным или проекционным способом.

При контактной печати фотобумага засвечивается через наложенный на нее негатив, после чего отпечаток обрабатывается примерно так, как и отснятая пленка.

В этом случае фотоснимок и негатив получаются одинакового размера. Поэтому данным способом печатают только широкоформатные негативы. Правда, и малоформатные негативы иногда печатают также для примерной оценки качества изображения.

Проекционная печать выполняется с использованием фотоувеличителя и по технике представляет собой репродукционную фотосъемку, при которой объектом является негатив, а съемка выполняется на фотобумагу. Отличие от обычной съемки еще и в том, что на бумаге получают изображение не меньше объекта, а больше его в 10…15 раз. К этому следует добавить, что последующая обработка отпечатка в растворах выполняется при неактиничном освещении с визуальным контролем за проявлением изображения.

Контрастность негативов и фотобумаги. Контрастность и другие характеристики негатива зависят от экспозиции при съемке и продолжительности проявления. А качество отпечатка определяется правильностью подбора фотобумаги (по контрастности) и выдержки при печати. В этом одна из причин, из-за которых не всегда с хорошего негатива начинающий фотолюбитель получает такой же хороший отпечаток.

При выборе фотобумаги руководствуются следующими правилами-рекомендациями. Для печати негативов нормальной контрастности рекомендуется использовать и бумагу с такой же характеристикой. Для печати малоконтрастных негативов нужна контрастная бумага, а для контрастных негативов мягкая и полумягкая. Особоконтрастная бумага идет обычно для чертежей, схем, текстов.

Чтобы правильно выполнять эти рекомендации, следует четко представлять себе, что такое контраст. Контрастом называют степень различия между оптическими плотностями (потемнениями) в пределах изображения. Чем больше различие, тем больше контраст. Контрастность негатива тем больше, чем больше различие в прозрачности самых светлых и самых темных участков изображения. Кстати, некоторые начинающие фотолюбители темные негативы ошибочно принимают за контрастные, а светлые за малоконтрастные. Для негативов нормального контраста светлые участки примерно в 30 раз прозрачнее самых темных. Но вообще-то негатив может быть светлым, темным или средним. Когда же говорят о контрастности фотобумаги, то речь идет о ее характеристике, позволяющей воспроизводить при печати на ней контраст негатива (меньшим, соответствующим или большим различием потемнений).

Для примера проведем следующий опыт. Лист серого картона или бумаги освещают равномерно, чтобы для съемки требовалась выдержка, к примеру, в 1/30 с при диафрагме 5,6. Делают серию снимков с такой выдержкой, изменяя диафрагму от наибольшего значения до наименьшего. Предположим, что устанавливались диафрагмы 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11 и 16. В этом случае экспозиция для 1-го снимка получится в 64 раза большей, чем для последнего, и в проявителе он потемнеет больше. При проявлении точно по инструкции в обычном проявителе 1-й кадр будет в 50 раз темнее последнего, так как в процессе обработки проявляется некоторое снижение контрастности. Полученный ряд негативов называется экспонограммой. Для рассмотрения негативов их обозначают диафрагменным числом, при котором они были сняты.

Половинки негативов раскладывают на полоске фотобумаги в той последовательности, как делалась съемка, накрывают стеклом и осуществляют контактную печать на мягкой, нормальной и контрастной бумаге. При этом необходимо получить на всех бумагах одинаковое потемнение под участком с диафрагменным числом 5,6. Если все сделано точно (правильно подобрана выдержка при печати и проявление шло по инструкции), то получим отпечатки подобные показанным на рис. 24.

Рис. 24. Изображение на фотобумаге разной контрастности:

_{М — мягкая фотобумага; Н — нормальная фотобумага; К — контрастная фотобумага}

На экспонограмме видно, что на мягкой бумаге 1-й участок (под самой темной полоской негатива) будет с чуть заметным потемнением, а последний — почти черным. На нормальной бумаге контрастность будет больше, так как 1-й участок получится белым, а последний черным. На контрастной бумаге могут образоваться 2 белых участка в начале и 2 черных в конце. Это значит, что при печати негатива нормальной контрастности на мягкой бумаге изображение получится с уменьшенным контрастом, на котором не окажется ни белых, ни черных участков, которые есть на негативе. На бумаге нормальной контрастности будут белые и черные участки, как и на негативе. На контрастной бумаге белые и светло-серые станут одинаково белыми, а темно-серые и черные — одинаково черными. В результате на мягкой бумаге изображение получится в серых тонах с небольшим контрастом, на нормальной бумаге появится хороший «сочный» отпечаток с белыми и черными деталями, а на контрастной — светлые детали сольются в белые пятна, а темные — в черные.

Бывает и так, что негатив нормальный и бумага нормальной контрастности, а отпечатки получаются или серыми, или только с темными деталями. Подобное происходит, если при печати допущена передержка и отпечаток в проявителе начал сразу темнеть по всей поверхности. Чтобы «спасти» отпечаток, его, недопроявив, перекладывают в стоп-раствор и дальше в фиксаж. Если же допущена недодержка, то проявляются только те участки, на которые попало достаточное количество света, а остальные почти не проявятся. А если проявлять отпечаток не 2 мин, а 4…5 мин, то может появиться серый налет — вуаль даже на тех участках, которые не были засвечены при печати. Чтобы не было таких случаев, следует тщательно подбирать выдержку, при которой при правильном проявлении темные детали не становились бы светлыми или черными.

Если после проявления получилось хорошее изображение темных деталей, а светлые оказались без полутеней и почти белые, то требуется менее контрастная бумага. Такой недостаток часто встречается на снимках пейзажей, когда небо выглядит ровным белым полем без облаков. Есть разные способы ослабления контраста отпечатков. В простейшем из них экспонирование ведут с небольшой передержкой, но проявляют отпечаток в проявителе, разбавленном в соотношении 1:5…1:8. Иногда при проявлении отпечаток переносят через каждые 10…15 с из проявителя в воду на 1 с. Отпечаток после выдержки в проявителе в течение 45…60 с можно наложить изображением на чистое стекло и быстро пригладить его для удаления избытка раствора и пузырьков воздуха. Уменьшают контрастность отпечатка, об работав его перед проявлением в 1 %-ном растворе двухромовокислого калия (хромпика). Отпечаток погружают в раствор на 20…60 с, затем на 1 с в чистую воду и сразу переносят в проявитель. Чем дольше обработка в хромпике, тем больше ослабление контраста.

Для усиления контраста при печати делают небольшую недодержку, а затем проявляют в проявителе, подогретом до 27…30 °C. Допускается в проявитель добавить до 1 г бромистого калия или до 0,2 г бензотриазола на 1 л раствора.

По мере проявления отпечатков проявитель истощается и его активность снижается. Об этом часто забывают. Поэтому в работавших растворах проявлять следует на.1…1,5 мин дольше, чем указано в инструкции.

Как подобрать выдержку. Определяют нужную для печати выдержку разными способами. Чаще всего для этого делают ступенчатую пробу. Выполнив все подготовительные работы для печати увеличителем, его объектив перекрывают светофильтром и на проекционное поле накладывают полоску бумаги, на которой предстоит делать печать. Полоску кладут так, чтобы на ней оказались и участки разной плотности и наиболее важные. После этого полоску закрывают от света заслонкой из черной бумаги и отводят светофильтр. Для экспонирования бумаги заслонку начинают сдвигать с полоски на 2…3 см через каждую секунду.

Предположим, что выдержка должна быть около 8 с, а получилось 4 ступени. К тому моменту, когда полоска окажется открытой полностью, для 1-й ступени выдержка составит 3 с, для 2-й — 2 с и для 3-й — 1 с. Следовательно, для последней ступени выдержку нужно сделать в 6 с, после чего полоску опускают в проявитель. В этом случае для 4-й ступени выдержка составит 6 с, для 3-й — 7 с, для 2-й — 8с и для 1-й — 9 с. Нужную выдержку выбирают по ступени с лучшим изображением. Возможно, что такую ступенчатую пробу придется повторить на бумаге другой контрастности. При наличии некоторого опыта не очень сложно делать печать одновременно на нескольких полосках, отрезанных от разных фотобумаг, что позволит одновременно выбирать подходящую бумагу и выдержку для печати на ней.

Оборудование фотокомнаты. Для выполнения всего, что связано с фотопечатью, нужно оборудовать рабочее место в комнате, изолированной от обычного света (рис. 25).

Рис. 25. Рабочее место фотолюбителя

Для освещения потребуется фонарь с красным, оранжевым или желто-зеленым светофильтром (№ 113). Выбирая светофильтр, необходимо помнить, что фотобумагу типа «Фотекс-1» разрешается открывать только при темно-красном свете. Заметим, что при оранжево-красном освещении отпечатки кажутся темнее, чем при желто-зеленом или обычном. Поэтому лучше иметь несколько разных светофильтров и устанавливать в фонарь один из них по мере надобности. Фонарь располагают (ставят или вешают) не ближе 0,75 м от ванночки с проявителем, причем так, чтобы он меньше освещал экран увеличителя.

Ванночки по размеру (в плане) должны быть примерно вдвое больше отпечатков, которые в них будут обрабатываться. Таких ванночек понадобится 3 штуки. Часто для завершающей промывки используют эмалированный таз или ведро. Ванночки, банки, бутылки для составления, хранения и работы с определенными растворами помечают краской или наклейками и для других растворов не применяют. Крышки и пробки лучше брать пластмассовые.

После освобождения посуды ее тщательно моют и высушивают (это относится и к ванночкам). На флаконы и бутылки с растворами рекомендуется навешивать бирки с названием раствора и датой его изготовления. Для работы с растворами при фотопечати потребуются 2 пинцета из нержавеющей стали, один из которых помечают и используют только для проявителя. Ложки, мешалки, совки, воронки также должны быть из нержавеющей стали или из пластмассы. Вместо мензурки для отмеривания жидкостей подойдет бутылка с делениями (такие применяют для кормления младенцев).

Для определения температуры жидкостей необходим термометр типа ТФ-3 (или лабораторный) с точностью измерений до 0,5 °C.

Для контроля продолжительности обработки фотоматериалов и для точности выдержек при печати желательно иметь фототаймер или реле времени. Если их нет, то следует подобрать часы с секундной стрелкой.

Фотоувеличитель может быть любой под размер негативов, которые предстоит печатать. Кадрирующая рамка, используемая для выравнивания листов фотобумаги при печати, подбирается по размеру экрана фотоувеличителя.

Кроме перечисленных предметов, со временем обязательно потребуются электрофотоглянцеватель, простейшие аптечные весы, ну и самодельные приспособления, которые упомянуты в этом материале.

При оборудовании рабочего места (в любом помещении) электропровода от приборов следует подвешивать на веревочных петлях выше крышки стола.

На столе фотоувеличитель располагают слева, а ванночки справа в порядке обработки отпечатков, причем ставят их так, чтобы исключить попадание капель стоп-раствора или фиксажа в проявитель.

Подготовительные работы. Подготовка к печати начинается с разведения растворов. Для проявления фотобумаг предназначен стандартный проявитель № 1 (СП-1). Но подойдет и любой другой для обработки фотопластинок и фотобумаг. Стоп-раствор и фиксаж — такие же, как при проявлении пленок. Однако если в растворах до этого уже обрабатывались пленки, то для отпечатков использовать их не рекомендуется.

После этого негативы раскладывают по группам с одинаковой контрастностью.

Настройка увеличителя начинается с установки в нем матовой или молочной лампы, с которой предварительно смывают штамп 10 %-ным раствором серной кислоты. Если приходится пользоваться лампой с прозрачной кол бой, то следует в лоток для светофильтров заложить матовое стекло или прикрепить его к колбе лампы. Следует заметить, что из всего светового потока, излучаемого лампой, в конденсатор для освещения проекционного поля поступает не более 5 % этого потока. Поэтому целесообразно изготовить «светосберегающую» насадку из луженой жести или полированного алюминия, снабженную матовым стеклом. Пример такой насадки показан на рис. 26. Насадка является концентратором света и увеличивает использование светового потока в 2…3 раза, что соответствует установке лампы в 2…3 раза большей мощности без опасности перегрева увеличителя и негативов при печати. Такая насадка при одной и той же лампе позволяет сокращать выдержки при печати плотных негативов.

Рис. 26. Насадка — концентратор света

Для получения хороших отпечатков светлые негативы лучше печатать при ослабленном световом потоке, чтобы использовались выдержки не короче 2…3 с. Для плотных негативов необходимы усиленный световой поток и выдержки до 15…20 с. Для увеличения выдержки при печати светлых негативов применяют нейтрально-серые, оранжевые, красные и желто-зеленые самодельные светофильтры, которые либо ослабляют световой поток без дополнительного светорассеяния, либо ослабляют его воздействие на фотобумагу в результате изменения цвета лучей. Для печати темных негативов подобные светофильтры не требуются.

Для изготовления светофильтра стеклянная фотопластинка или фотопленка фиксируется до полной прозрачности, тщательно промывается и погружается на 2…3 мин в раствор красителя для ткани. Если цвет окраски получился очень насыщенным, его ослабляют ополаскиванием светофильтра в воде. Нейтрально-серые светофильтры перед фиксированием обрабатывают в разбавленном растворе проявителя до получения нужного потемнения. Светофильтры из фотопластинок вставляют в лоток для светофильтров, а изготовленные из фотопленки закладывают в негативодержатель вместе с негативом.

Если требуется сделать отпечаток с наиболее полным воспроизведением контрастности негатива, используют точечные источники света, то есть электролампы с короткой спиралью, которую удается совместить с оптической осью увеличителя достаточно точно. В качестве таких источников света подойдут лампы мощностью до 40…50 Вт от диапроекторов и даже от автомобильных фар. Для питания таких ламп необходим понижающий трансформатор, а чтобы можно было ввертывать такую лампу в обычный электропатрон, ее заделывают в резьбовой цоколь от обычной лампы и подпаивают контактные провода (рис. 27). Зазор, который получается между цоколями ламп, заполняют составом из обычных опилок и силикатного конторского клея. Делать пробное включение лампы разрешается только после полного высыхания состава (примерно через сутки после выполнения этой работы).

Рис. 27. Переходник-цоколь для малогабаритной лампы

Увеличители, которые приходится хранить собранными без футляра, рекомендуется накрывать чехлом из полиэтиленовой пленки.

Непосредственно перед фотопечатью увеличитель следует осмотреть, сдуть пыль с конденсатора, объектива и негативодержателя резиновой грушей или удалить кистью, обработанной антистатиком. После этого включают лампу и подбирают положение проектора по высоте, чтобы получить освещаемое проекционное поле нужного размера на экране увеличителя или на кадрирующей рамке. При этом делают предварительную фокусировку для получения резкого изображения краев кадрового окна. Затем уменьшают диафрагму на 1…2 деления и подбирают положение лампы до получения равномерного освещения проекционного поля. После этого в негативодержатель закладывают светлый контрастный негатив или определитель резкости (из тех, что продаются), открывают диафрагму и осуществляют фокусировку. Завершается подготовка заменой определителя резкости негативом, который выбран для печати.

Вся эта подготовка выполняется с контролем результатов на листе обычной бумаги, наложенном на экран или заправленном в кадрирующую рамку. Перекрыв поток света из объектива красным светофильтром, простую бумагу уже можно заменять фотобумагой. Правда, экспонировать фотобумагу отводом светофильтра не рекомендуется, поскольку при этом легко нарушить фокусировку увеличителя. Поэтому лампу увеличителя выключают, отводят светофильтр и включают лампу на время выдержки.

Начинаем печатать. Перед закладкой в негативодержатель с негатива следует удалить пыль. Для этого можно использовать самодельный пылесъемник из 2 полосок картона или тонкой фанеры, которые обклеены бархатом или мягкой ворсистой тканью, обработанных антистатиком, подойдут и антистатические салфетки для протирки грампластинок. Самодельный пылесъемник показан на рис. 28.

Рис. 28. Пылесъемник для негативов

Проэкспонированный лист фотобумаги погружают эмульсией вниз в ванночку с проявителем, чтобы он сразу покрылся раствором.

Для фиксирования отпечатков требуется до 20…30 мин, поэтому в ванночке обычно накапливается до 5…7 отпечатков, и необходимо следить, чтобы они не слипались, периодически меняя их местами.

Для завершающей промывки потребуется 40…50 мин (при смене воды через каждые 5…7 мин) или же 15…20 мин (при промывке в проточной воде). Как использовать для этого обычную раковину, показано на рис. 29. Воду, конечно, пускают небольшой струей.

Рис. 29. Промывка фотоотпечатков в раковине

Перед сушкой с отпечатка стирают избыток воды влажной, но хорошо отжатой марлевой салфеткой, а затем подвешивают его за уголок на натянутой веревке.

Какой должен быть снимок. Выразительность снимка зависит, конечно, прежде всего от его содержания. Правда, немаловажно, как снимок выполнен технически. Имеет значение даже наличие или отсутствие канта на фото. Если он есть, то следует правильно выбрать его ширину, подобрать тональность. Для портретов обычно больше подходят матовые бумаги, для натюрмортов матовые, глянцевые и тисненые (в зависимости от того, что изображено). Для пейзажных, архитектурных, спортивных снимков чаще берут глянцевые и структурные бумаги.

Для усиления глянца отпечатки обычно сушат, используя электрофотоглянцеватели — ЭФГ. Когда ЭФГ нет, то сушат отпечатки, уложив их изображением на обычное или другое стекло. Поверхность стекла перед этим тщательно моют с мылом или содой, ополаскивают и насухо вытирают. В некоторых случаях в зависимости от особенностей эмульсионного слоя фотобумаги при протирке на стекло наносят несколько капель мыльного раствора. Подробнее о глянцевании рассказано в нашем альманахе № 5 за 1993 год.

Случается, есть глянцевая бумага, а нужна матовая Тогда отпечаток на глянцевой бумаге сушат точно таким же способом, но прикатывая его к матовому стеклу.

Если же требуется глянцевая бумага, а есть только матовая, то отпечаток на матовой бумаге высушивают, наклеивают на паспорту или на картон и, после того как клей высохнет, протирают эмульсионный слой тампоном, увлажненным лаком или маслом для живописи.

Для наклейки отпечатков используют резиновый клей или декстриновый фотоклей. Смазывать клеем лучше только уголки или края отпечатка. Конторский и другие клеи применять не рекомендуется.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нужна помощь!

Жидков П. П., Минеральные Воды

Мастерю деревянную кухонную посуду. Получается не очень красиво, поэтому хотелось бы найти в альманахе подробную технологию изготовления ложек, мисок.

* * *

Котенко Н. Б., Белово Кемеровской обл.

Даже для простейшего ткацкого станка нужны нитки, их нигде нет, а те, что есть, одного цвета — белого.

Прошу дать простейший, не требующий много времени способ окраски синтетических ниток. Так хочется, чтобы ковер не линял, а краски были яркими и сочными. Если нет простого способа окраски синтетики, пусть будет сложный, лишь бы нитки не линяли и хорошо выглядели.

* * *

Томилов Алексей, Бийск

У нас в квартире в пятиэтажном доме в некоторых местах скрипит пол,изготовленный из ДСП (плиты лежат на лагах). Посоветуйте, что можно сделать, чтобы избавиться от надоедливого шума.

* * *

Хрущев Г. Т., Дудинка

Подскажите, пожалуйста, как конструктивно грамотно выполнить наиболее простую, надежную и эффективную схему естественной вентиляции в кирпичном гараже и погребе под ним, исключающей образование конденсата на стенах и потолке, обеспечивающей нормальные температурные условия для содержания автомобиля (в гараже) и продуктов (в погребе).

* * *

Корешков Л. В., Казань

Купил бензопилу МП-5 «Урал-2», но в инструкции не сказано, как правильно произвести заточку цепи ЦНУ-10, 26 ПС-16. Что же это за заточные станки ЛВ-9 или ЛВ-116? Можно ли заточить цепь круглым цилиндрическим напильником 05 мм? Нужна помощь!

* * *

Антонова Н. Н., Иваново

Надеюсь, что не перевелись еще умельцы, способные помочь самостоятельно изготовить мебель для прихожей, кухни, да и для комнаты.

Пригодятся и фотографии, и чертежи.

* * *

Егоровы, Димитровоград Ульяновской обл.

Можно ли отреставрировать и покрасить не совсем новые меховые изделия в домашних условиях? Если можно, то очень хотелось бы знать, как это сделать.

* * *

Бобров И. И., Харьков

Я пчеловод-любитель. Применяю деревянные ульи, но они довольно тяжелы и недолговечны. Слышал, что некоторые умельцы делают ульи из пенопласта, применяемого для упаковки телерадиоаппаратуры, методом плавления или варки. Получаются легкие, крепкие и надежные домики для пчел.

Возможно, найдутся мастера, которые поделятся секретами изготовления таких ульев.

* * *

Бирюков А. А., Пенза

С тех пор, как нас «залили» верхние соседи, даже после ремонта побелка на кухне не держится. В чем дело, понять не можем, поэтому просим совета у бывалых «затопленников».

* * *

Гаврилов С. Н., Гатчина

Какую шпатлевку (шпаклевку) можно применить для выравнивания поверхности металлической ограды, покрашенной масляной краской, которая со временем отлетела в некоторых местах. Если шпаклевка самодельная, дайте, пожалуйста, ее рецепт.

* * *

Макаров В. В., Иркутск

Хочется увидеть на страницах вашего журнала какие-то оригинальные разработки, украшающие наш быт. Мечтаю сделать сервировочный столик с секретом: открываешь створки ящичка, а снизу вы двигается уже накрытый стол, то есть столешница увеличивается вдвое.

Ответ получен

Вопрос

А. Мирошниченко, Херсонская область

Прошу рассказать о самодельных кондиционерах, то есть о принципах их работы, конкретных конструкциях.

Кондиционер в картинках

С. Поцелуев, Кемерово

Решил ответить на ваш призыв в № 1 за 1993 год, тем более что могу предложить свою конструкцию кондиционера для помещения, которая, возможно, заинтересует Мирошниченко А. С. из Херсонской области и других ваших читателей.

Вентилятор-кондиционер обеспечивает в квартире благоприятный микроклимат, создает в ней избыточное давление, препятствующее проникновению пыли с улицы. Установка (рис. 1) состоит из: тканевого фильтра, вентилятора с нагревательными спиралями и увлажнительной камеры, которая одновременно является гидравлическим фильтром.

Рис. 1. Устройство вентилятора-кондиционера:

_{1 — тканевый фильтр; 2 — увлажняющая камера; 3 — вентилятор; 4 — нагревательная спираль; 5 — отражатели воздуха; 6 — фитили; 7 — трубки для подвешивания фитилей; 8 — емкость для воды; 9 — сетка; 10 — решетка для выхода воздуха; 11 — клеммы (разъем) для подключения к сети электродвигателя вентилятора и нагревательных спиралей}

Для жилой площади 90 м² мной использован вентилятор мощностью 80 Вт, с задней стороны которого на керамических изоляторах натянуты 2 спирали (в зависимости от температуры наружного воздуха включаются одна или обе спирали). Клеммы для подключения двигателя и спиралей находятся в верхней части корпуса кондиционера.

Для более эффективного использования увлажнительной камеры предусмотрены экраны-отражатели воздушного потока, которые придают ему нужное направление. В увлажнитель ной камере находится пластмассовая емкость размером 420х500х100 мм, в которую заливается приблизительно 15 л воды. Над емкостью (на расстоянии 300 мм от дна кондиционера) крепятся дюралевые трубки, предназначенные для подвешивания фитилей из ткани с хорошей всасывающей способностью. Чем больше число фитилей и выше их влажность, тем сильнее выходящий из кондиционера воздух насыщен водяными парами и тем ниже его температура (это, конечно, относится к теплым временам года). Поэтому и расход воды в увлажнительной камере разный — от 2 до 3 л в день.

После увлажнительной камеры воздух через решетку, расположенную в задней стенке, попадает в помещение.

В передней части кондиционера установлена рама (рис. 2) из уголка с просверленными по ее периметру отверстиями. На раму крепится сетка из капронового шнура. Сторона ячейки сетки 50 мм. По периметру рамы с внешней стороны наклеивается прокладка из поролона или латекса.

Рис. 2. Конструкция фильтра:

_{1 — рама с сеткой; 2 — прокладка; 3 — рама с надетым на нее мешком фильтром; 4 — прижимная рама}

Рама для тканевого фильтра изготавливается из металлической полоски толщиной 3 мм. На раму натягивается сам фильтр, сшитый в форме мешка из подходящей для этой цели ткани в соответствии с размерами рамы. Таким образом, фильтр получается двухслойным и более качественно улавливает содержащуюся в наружном воздухе пыль. Фильтр прижимается к прокладке прижимной рамой, которая также изготовлена из уголка. Прижимная рама фиксируется на корпусе кондиционера 4 металлическими защелками, расположенными на боковых стенках кондиционера.

Такими же защелками крепится и задняя стенка кондиционера, в нижней части которой имеется 10 прямоугольных отверстий (220х30 мм) для выходящего из кондиционера воздуха (рис. 3).

Рис. 3. Корпус с задней стенкой:

_{1 — отражатели; 2 — трубки для подвешивания фитилей; 3 — емкость для воды; 4 — решетка для выхода воздуха}

Несущий элемент двигателя вентилятора и крепящий хомут делают из стали толщиной 2 мм (рис. 4). Корпус вентилятора из стали толщиной 0,5 мм.

Рис. 4. Крепление двигателя:

_{1 — сетка; 2 — отражатель; 3 — хомут; 4 — корпус; 5 — двигатель; 6 — несущий элемент (фильтр с передней стенки снят)}

Корпус и все детали самого кондиционера изготавливаются из металла. Какого? Это зависит от возможностей и желания. Главное, чтобы все корродирующие поверхности были тщательно окрашены. Способ крепления деталей между собой зависит от вида используемого металла: сварка, пайка, клепаное или болтовое соединение. Необходимо только, чтобы все соединения были тщательно уплотнены резиной, поролоном или латексом.

Снаружи корпус кондиционера желательно утеплить (пенопласт, ДВП и т. п.) и отделать деревом.

Заднюю вентиляционную решетку можно оборудовать клапаном, регулирующим объем поступающего в комнату воздуха. Тканевый фильтр по мере необходимости очищается пылесосом либо снимается для стирки Поэтому желательно иметь 2…3 запасных фильтра. Также нуждаются в периодической стирке фитили, регулярно промывают и емкость с водой. Последняя по мере необходимости заливается в емкость при помощи шланга через вентиляционные отверстия в задней стенке. Блок выключателей монтируется в любом удобном месте, причем не обязательно на корпусе кондиционера.

От редакции. Хотя вообще-то не принято особенно хвалить авторов (а то еще зазнаются и перестанут писать), редакция благодарит Сергея Анатольевича за отличную статью. Четкие, понятные чертежи без излишней деталировки, четкий и понятный текст Работать с таким материалом было легко и приятно!

* * *

Вопрос

Галины Харитоновой, Кустанай

Впервые посадила на участке растение физалис. Слышала, что его солят, маринуют, как помидоры, а также готовят из него варенье, консервируют с морковью и томатами.

А вот рецептов приготовления этих блюд у меня нет, а очень бы хотелось заготовить физалис на зиму.

ОТВЕТЫ

Л. Тюмини, Волгоград

В альманахе «Сделай сам» и в рубрике «Нужна помощь» я прочитала письмо Г. Харитоновой и решила вам написать, так как у меня есть немного информации о физалисе.

Физалис — это многолетнее растение, но на приусадебных участках обычно культивируется как однолетнее. Близкий родственник томатов, не уступающий им по содержанию питательных веществ, более устойчив к заболеваниям и вредителям. В народной медицине физалис применяют как желчегонное и мочегонное средство, а также при воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Ветки с плодами физалиса часто используются в декоративных целях.

Различают ягодные и овощные формы физалиса. Плоды ягодного физалиса имеют аромат земляники, используются для варенья, повидла, компотов, сушки, начинки для пирогов. Наличие пектина в плодах позволяет с успехом использовать их для приготовления желе и мармеладов. Овощной физалис используют как дополнение в салаты и супы, но лучше его употреблять в соленом или маринованном виде.

Физалис — теплолюбивое растение, оптимальная температура для роста и развития 18. 25 °C. Засухоустойчив, легко переносит недостаток влаги в почве. В пасынковании растение не нуждается, так как плоды одиночные и чем сильнее он ветвится, тем больше образуется плодов. В случае, если необходимо ускорить созревание, нужно провести сильную прищипку верхушек разветвлений.

Размножается физалис делением куста, семенами. В условиях нашей зоны физалис сеют сразу в открытый грунт. Площадь питания 60x60 см. Основной уход сводится к регулярному рыхлению, уничтожению сорняков, подкормкам, для чего в 10 л воды растворяют 15…30 г аммиачной селитры, 25…30 г суперфосфата, 10…15 г хлористого калия (на растение идет до 1 л раствора).

Созревают плоды через 1…2 месяца со дня посадки в грунт. Собранные плоды следует отделить от чехлика, который придает горький вкус: для этого необходимо их бланшировать 3…5 мин. После такой подготовки приступают к переработке физалиса.

Физалис моченый

Со зрелых, здоровых, без трещин и других повреждений плодов снимают чехлики, тщательно моют в теплой воде до полного удаления с поверхности клейкого вещества, затем ополаскивают, плотно укладывают в подготовленные стеклянные банки и заливают доверху рассолом (на 1 л воды 35 г сахара и 10 г соли). Сверху плоды придавливают так, чтобы они все время находились под рассолом. Выдерживают неделю-полторы при комнатной температуре. Рассол проверяют на вкус: если он кислый, процесс брожения прошел нормально. Затем банки закрывают полиэтиленовыми крышками и ставят в холодильник. Консервы можно хранить и в подвалах при температуре не выше 6 °C. Через месяц моченый физалис готов к употреблению. Физалис можно добавлять и к капусте при ее квашении и затем вместе с ней использовать в пищу.

Физалис маринованный

Подготовленные плоды бланшируют (опускают в кипящую воду на 1 мин), затем охлаждают и плотно укладывают в стерилизованные банки 0,5 л. Предварительно на дно банок укладывают специи: корицу, гвоздику, перец душистый, лавровый лист. Плоды заливают горячей маринадной заливкой: на 1 л воды 50 г сахара, 40 г соли и 10 г 80 %-ной уксусной кислоты. Прикрывают банки прокипяченной крышкой и стерилизуют физалис 10 мин (от момента закипания воды в кастрюле), затем банки закатывают, переворачивают на крышку, сверху накрывают полотенцем, выдерживают до полного остывания, после чего ставят на хранение при комнатной температуре. Продукт готов к применению через месяц. Для маринования берут зрелые плоды.

Физалис соленый

Солят физалис, как огурцы и помидоры. Подготовленные плоды вместе с пряностями укладывают в банки. На 1 кг физалиса 30 г укропа, 4 г корня хрена, 3 г чеснока, 1 г красного стручкового перца. Можно класть и другие ароматические добавки: лист черной смородины, эстрагон, базилик, лист мяты, петрушку, сельдерей. Однако общий вес пряностей не должен превышать 50 г на 1 кг плодов. Уложенные в банки плоды с пряностями залить рассолом, содержащим на 1 л 60 г соли, после чего банки накрыть чистой тканью и оставить на 7…10 дней при комнатной температуре для брожения. Появляющуюся во время брожения плесень снимают. После накопления кислоты (она должна ощущаться на вкус) рассол слить и, прокипятив, снова залить в банки и закатать последние. Остывшие закатанные банки поставить в холодильник на хранение. Для соления, как и для маринования, берите спелые плоды.

Икра из физалиса

Обжаренные на растительном масле овощи (плоды физалиса 500 г, лук 200 г, морковь 200 г и белые коренья 100 г) смешать, добавить по вкусу соль, сахар, перец черный молотый, лавровый лист, чеснок измельченный, зелень укропа и петрушки, все это тщательно перемешать при подогреве. После остывания икра готова к употреблению.

* * *

А. Пешкова, Комсомольск-на-Амуре

Есть 2 вида физалиса: мексиканский и земляничный (изюмный). Физалис используют для приготовления варенья, пастилы, компотов, маринадов, цукатов джема, его солят и маринуют. По требованию к теплу физалис близок к помидорам. Благодаря мощной, глубоко проникающей корневой системе он более засухоустойчив.

К свету менее требователен и может успешно произрастать в междурядьях молодого сада. Следует избегать для него сильнокислых почв. Для ускорения созревания растение пасынкуют и прищипывают.

Варенье из физалиса (1-й рецепт)

На 1 кг ягод 1,2 кг сахара.

Плоды очистить от чехликов, наколоть вилкой, пробланшировать 1,5…2 мин в воде при температуре 85 °C для того, чтобы удалить клейкое вещество. Затем засыпать сахарным песком, выдержать 1 сутки при комнатной температуре и варить сначала на сильном огне до закипания, а потом снимая пену, доваривать на слабом до готовности Последняя определяется испытанным способом: если капля варенья на холодном блюдце не расплывается, пора снимать с огня. При желании в варенье из физалиса добавляют бадан, дольку лимона (апельсина).

Варенье из физалиса (2-й рецепт)

На 1 кг ягод 1,2 кг сахара.

После 2…3 мин бланшировки плоды откинуть на дуршлаг чтобы стекла вода, отдельно приготовить сахарный сироп (на 1 кг плодов — 0,5 л воды и 0,5 кг сахара). Сироп нагревают, растворяя сахар, затем кипятят еще 3…4 мин. Горячий сироп процедить, залить им плоды в кастрюле и оставить так на 3…4 ч. После этого добавить еще по 0,5 кг сахара на каждый кг плодов, осторожно перемешивая, нагреть до полного растворения сахара и затем варить при слабом кипении 10 мин. Снять с огня, выдержать еще 5…6 ч, потом добавить еще по 100…200 г сахара на каждый кг плодов и варить 10…15 мин

Готовое варенье разлить в банки и хранить в сухом прохладном месте или банки укупорить железными крышками, пропастеризовать 15 мин и хранить в любом месте.

Цукаты из физалиса

Из варенья можно получить цукаты — засахаренные плоды физалиса. Для этого готовое варенье осторожно вылить на сито и дать стечь сиропу. Выбрать плоды, положить на фанерный лист и сушить в духовке при температуре 35…40 °C. Затем плоды обсыпать сахарным песком. Готовые цукаты ссыпать в картонную тару и хранить в сухом месте.

Физалис маринованый

Очищенные и вымытые плоды уложить плотно в банки. На 1-литровую банку надо 2…3 гвоздики, кусочек красного горького перца и лавровый листик. Для маринадной заливки: 1 л воды, 2 чайные ложки уксусной эссенции 50 г соли, 50 г сахара

Стерилизовать литровую банку 20 мин.

* * *

Н. Савицкая из Нижнеудинса

и еще одна наша читательница из Челябинска-70 (ф.и.о. она не написала) посоветовали почитать о физалисе в журналах-

«Приусадебное хозяйство» №№ 1 и 4 (1988 г.), № 4 (1990 г.)

«Общественное питание» № 9 (1991 г)

«Питание и общество» №№ 3 и 4 (год издания журнала, к сожалению, не указан).

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

Персональная матрешка

Е. Семенова

Глядя на нас с витрин магазинов и киосков, русские матрешки «улыбаются» нам, радуют глаз, поднимают настроение. Они так разнообразны: от незатейливых «простушек» до роскошных «красавиц» поражающих сложностью поистине филигранной росписи.

Приятно любоваться ими, но еще приятнее создавать их самому. При этом открываются безграничные возможности для творчества и фантазии. Матрешка всегда выручит, если нет подходящего подарка и некогда его искать, это хорошее украшение в вашем доме и, наконец, сам процесс росписи доставляет массу удовольствия мастеру. Можно расписывать не только матрешки, но и декоративные дощечки, шкатулки и вообще любые «деревяшки», которые есть под рукой. Приемы, которые описаны в этой статье, применимы к любому изделию из дерева, отличаются простотой в исполнении и доступны для начинающих. Учиться рисовать никогда не поздно. Тем более что все материалы, которые потребуются для этого, не дороги и продаются почти в любом художественном салоне, магазине канцелярских товаров, Детском мире, и т. п.

Роспись может стать не только вашим увлечением, к ней легко приобщить и детей, тем самым развивая в них любовь к творчеству, фантазию и, одновременно. терпение и трудолюбие. Имея шестилетнего сына, но своему опыту знаю, какое любопытство и желание как-то поучаствовать в «необычном» (в отличие от стирки и мойки посуды) мамином занятии вызывают у ребенка матрешки, которые на глазах превращаются из «голеньких» деревяшек в сказочных принцесс. Помощь ребенка или даже просто наблюдение за вашей работой объединит вас и даст возможность вместе испытать радость творчества.

Итак, дорогие читатели, думаю, я вас убедила в необходимости увлечься раскрашиванием матрешек, а теперь за дело! Давайте вместе рисовать!

Материалы, которые вам понадобятся:

— деревянная заготовка матрешки или той вещи, которую вы собираетесь расписывать;

— гуашь и акварельные краски;

— кисти беличьи №№ 1,2,3,4;

— акварель «бронзянка» (правда, иметь эту краску совершенно необязательно);

— наждачная бумага 0 и 1;

— простой карандаш (желательно мягкий) и ластик;

— лак нитроцеллюлозный НЦ;

— лак пентофталевый (масляный) ПФ;

— скипидар(ацетон)

Заготовки

Как только запаслись всем необходимым, перед вами встанет вопрос: где взять заготовку? Я могу предложить два варианта: если вы только начинаете рисовать, то, конечно, лучше использовать то, что подешевле и не сложно раздобыть. Ну, например, поперечный срез сухого дерева. Или любую более или менее гладкую дощечку правильной формы, из тех, что всегда остаются после столярных работ.

Если же вы уверены в своих силах и не боитесь взяться за матрешку, заготовку для нее лучше приобрести в Измайлово (на стадионе) в дни, предшествующие вернисажу (чаще всего в пятницу), конечно, если вы находитесь в Москве. Когда купить заготовку возможности нет, то попробуйте выточить ее на токарном станке. Я слышала, что для мастера такая работа не представляет особой сложности. Но имейте в виду, что заготовки надо делать из сухой липы. Заготовки же кухонных дощечек для резки хлеба можно вообще встретить в самых неожиданных местах: и в художественных салонах, и в хозяйственных магазинах, да и самому сделать не очень сложно.

Теперь, когда вы запаслись исходным материалом, приступим к его обработке.

Подготовка поверхности

Внимательно осмотрите поверхность изделия: на ней не должно быть сучков, трещин, шероховатостей. Если даже поверхность гладкая, на всякий случай пройдитесь по ней наждачной бумагой № 0 (нулевкой). Кстати, очень важно, чтобы древесина была абсолютно сухой, иначе изделие деформируется, краска отслоится, растрескается и… все!

Контур лица

Итак, перед нами чистая заготовка. И первой линией, которую следует провести на будущей матрешке, будет вертикальная линия от макушки до самого низа. Затем на этой линии на голове матрешки наметим точку — центр лица. Линию овала лица, а точнее круг, проще всего провести циркулем.

Чтобы проверить правильность расположения лица, посмотрите матрешке «прямо в глаза»: если контур лица находится выше «шеи» — сужения на заготовке, а сверху и с боков лица осталось место для будущего платка, то все в порядке.

Платок

Верхний край платка нанесен, так как он совпадает с контуром лица. Нижний край платка закрывает шею спереди (рис. 1,а), почти всю спину (рис. 1,б), а сбоку линия нижнего края платка проводится примерно по диагонали (рис. 1,в).

Рис. 1. Расположение овала лица и платка на «голой» заготовке

Рукава

Контур рукава также удобно нанести с помощью циркуля. При этом часть круга размещается на «территории» платка, так как это показано на рис. 2,а. Если рука опущена вниз, то манжеты и ладошки рисуются снизу, если рука согнута в локте — сбоку, на рис. 2,а. Если рука опущена вниз, то манжеты и ладошки рисуются снизу, если рука согнута в локте — сбоку, на линии радиуса окружность рукава (рис. 2,б,в).

Рис. 2. Расположение рукава

Наметив контуры одежды, нанесем на нее фон гуашью, для чего краску слегка разводят водой до консистенции сметаны. Выбор цветов зависит от вашей фантазии, вкуса и наличия красок. Например, сделайте синий сарафан и светло-голубой платок или красный сарафан и черный платок.

Учтите, что сначала наносится краска более светлых тонов, затем более темная, черная краска наносится последней. Так, сначала закрашиваем белые рукава, затем голубой платок и. наконец, синий сарафан.

Теперь, когда матрешка «одета», дайте ей как следует подсохнуть (не менее 1 ч) и только после этого приступайте к более подробной росписи.

Прическа

Традиционная прическа матрешки — «на прямой пробор». Волосы рисуем желтой краской, предварительно наметив их контур карандашом. После того как краска подсохнет, выделим отдельные пряди охрой, как показано на рис. 3,а. Если сможете, то кистью № 0 или № 1 взбейте матрешке «кудри» (рис. 3,б).

Рис. 3. «Прическа» матрешки

Эффектно смотрятся «рыжие матрешки», особенно накинувшие черный или белый платок В этом случае пряди лучше выделить краской какого-либо коричневого цвета и обойтись без кудрей. Волосы матрешки эффектно украсить «жемчугом», расположив его в 3 ряда (рис. 3,в).

Если вам нравятся больше шатенки или жгучие брюнетки, то пряди волос выделите более светлой краской того же оттенка. Но будьте осторожны, темноволосая матрешка иногда получается слишком мрачной и тогда ей «жемчужный» начельник просто необходим.

Орнамент на рукавах

На белом фоне рукава хорошо смотрятся самые разнообразные узоры. И сложность их зависит от того, какой у вас навык в рисовании На рис. 4 изображены несколько различных по сложности выполнения вариантов узора. Наверняка фантазия подскажет вам и какие-либо другие рисунки, более оригинальные и легкие в исполнении Линии орнамента лучше выполнять синей или черной краской кистью № 1. Кстати, не обязательно рисовать белый рукав, он может быть любого цвета (в соответствии с костюмом вашей матрешки).

Рис. 4. Узоры для росписи рукава

Роспись платка

На рис. 5 представлена достаточно простая композиция для росписи платка. Для нее годится и голубой фон (цветы выполняются в сине-белых тонах) и черный фон (цветы в красно-белых тонах). Листья и в том, и в другом случае выполняются либо зеленой гуашью, либо акварелью «бронзянкой».

Рис. 5. Роспись платка

Чтобы «со вкусом» разместить цветы и листья на платке, сначала намечают их контуры карандашом, тщательно продумав расположение каждого из элементов рисунка. И только после этого приступают к постадийной росписи, как показано на рис. 6.

Рис. 6. Рисуем «аленький цветочек»

Сначала закрасим бутоны и лепестки цветков краской основного цвета (красная). После того как краска высохнет, белой краской обведем контуры лепестков, а затем контур бутона. Черной краской выделим середину бутона и закончим цветок белыми «бусами».

Теперь пришла очередь лепестков. Самый простой вариант лепестков — трилистник (рис. 7).

Рис. 7. Раз листочек, два листочек…

Сначала зеленой краской полностью закрасим лепестки, а когда краска высохнет, выделим серединку каждого лепестка черным цветом и снова ждем, когда краска подсохнет. После этого поставим крупную точку у основания лепестка: так он выглядит более законченным. На рис. 7,г представлен более сложный листок. Его лучше выполнить «бронзянкой», а середину выделить черной краской. Теперь внимательно посмотрите на расположение цветов и листьев на платке Несомненно, кое-где остались не за полненные ничем места с «голым фоном». Но не расстраивайтесь, этот недостаток легко исправить с помощью всевозможных веточек, елочек, приведенных, например, на рис. 7,д. Ну вот платок и приобрел товарный вид!

Чтобы краска не пачкалась, когда придет очередь расписывать переднюю часть матрешки, лучше надеть на левую руку старую перчатку, а еще лучше покрыть платок лаком НЦ. Но работать лаком следует очень осторожно, тщательно придерживаясь контуров платка. А если вы использовали в работе красную краску, то будьте осторожны вдвойне: под действием лака она потечет и все белое станет розовым. Чтобы этого избежать, лак наносите ватным тампоном, завернутым в марлю, осторожно промокая им поверхность.

Нитроцеллюлозный лак высыхает быстро, и уже через 10 мин можно продолжить работу.

Роспись сарафана

Чтобы заполнить передний фон, проще всего нарисовать в руках у матрешки букет цветов, причем вполне достаточно 3 цветков, подобных тем, которыми был украшен платок. Хорошо смотрятся и 3 одинаковых цветка или же цветок и 2 бутона. Примерное расположение и компоненты «букета» приведены на рис. 8. Если вы выбрали для своей матрешки синий сарафан, то попробуйте нарисовать у нее в руках букет ромашек. На синем или черном фоне они смотрятся особенно эффектно.

Рис. 8. Матрешкин букет

Для этого нанесите на некотором расстоянии друг от друга 3…5 овалов (рис. 9).

Рис. 9. Букет ромашек

Затем в каждый из них впишите еще по одному овалу меньшего размера (рис. 10,а) и белой краской аккуратно нанесите лепестки. Когда последние подсохнут, закрасьте серединку цветков желтым цветом (рис. 10,в). Чтобы придать ромашке объемность, проведем по нижнему краю сердцевинки охрой полоску (рис. 10,г). После этого обведем нижний край тоненькой линией коричневой краской (кисть № 1) и нанесем точки-тычинки. (рис. 10,д). Ромашка готова! Оставшееся свободное пространство на сарафане заполним листьями и бутонами, причем листья уже не нужно так тщательно выписывать, достаточно обозначить их легкими мазками. Чтобы оживить букет, хорошо по зеленым листьям нарисовать точно так же желтые. Когда «букет» подсохнет, сарафан, как и платок, покрывают лаком НЦ

Рис. 10. Рисуем ромашку

Лицо

Чтобы правильно расположить элементы лица, осторожно нанесем карандашом на оставленном для лица круге 2 горизонтальные линии (рис. 11,а). Верхнюю часть круга будут занимать волосы, в средней части расположатся глаза, а в нижней части — губы и румянец.

Рис. 11. «Очаровательные глазки»

Глаза

На равных расстояниях от центра нанесем 2 точки. Вокруг них тонкой пунктирной линией нарисуем окружности — глаза. Затем в окружности глаза впишем по окружности меньшего диаметра — зрачки (рис. 11,б,в). Проведем линии века так, как показано на рис. 11,г. Эти 2 линии, выходящие из одной точки, плавно расходятся, огибая глаза, постепенно переходят в параллельные линии. Тонкие линии бровей как бы повторяют линии века. Все линии выполняют мягким карандашом, едва касаясь поверхности.

Теперь беремся за гуашь и закрашиваем кружки большего радиуса голубой (зеленой) краской, а маленькие кружки черной. Затем обведем веко белой краской или охрой (можно этого не делать) и тонкой кистью № 0 или 1 аккуратно обведем линии века черной краской. Сразу нарисуем реснички. Для этого плавно проводя кистью но внутренней линии века в нужном месте изменяем направление движения и быстро убираем кисть, «загнув» ресничку вверх. После того как черная краска полностью высохнет, поставим на зрачках белой краской маленькие точки или штрихи в виде запятой, придав глазам «блеск».

Все эти операции довольно трудные и требуют от рисующего значительного напряжения, особенно от новичка. Поэтому советую, прежде чем рисовать матрешке лицо, потренироваться на бумаге и «набить» руку.

Нос

Обозначим носик 2 точками, расположив их симметрично на расстоянии примерно 1/3 от нижнего контура лица. Вот наша матрешка и стала с носом.

Губы

Сначала нарисуем контур губ — это самое главное. Разделим расстояние от носа до нижнего контура лица по полам. На этом уровне нарисуем горизонтальную линию (рис. 12,а,б), затем «бантик» (рис. 12,в) и нижний контур губ (рис. 12,г). Раскрасим губы красной краской. Если кончиком кисти слегка приподнять вверх уголки губ. матрешка вам «улыбнется». На рис. 12 приведены варианты формы губ.

Рис. 12. Красим губы

Румянец обычно с помощью спички и ваты делают акварелью или румянами из косметического набора. «Загорается» он на одном уровне с линией губ.

После того как краска окончательно высохнет, покройте лицо лаком НЦ с помощью ватного тампона.

Закрасьте донышко каждой матрешки той же краской, что и сарафан, и также покройте лаком НЦ.

Если вы нечаянно смазали краску, не отчаивайтесь, когда она высохнет, можно соскоблить ее лезвием бритвы или подчистить наждачной бумагой.

Окончательная лакировка

Приготовьте место для работы: какую-нибудь дощечку, покрытую тканью. Налейте лак ПФ из банки в более мелкую тару. Для масляного лака подойдет кисть из щетины. Раскройте все матрешки. Аккуратно нанесите лак самым тонким слоем. Движения кистью должны быть медленными, чтобы лак не пузырился Внимательно следите, чтобы не образовывались по теки. Лак сохнет не менее суток в сухом помещении (при комнатной температуре). Когда 1-й слой полностью высохнет (не должно быть ощущения «липкости»), матрешку покрывают 2-м слоем лака. Если на лакированной поверхности обнаружились пузырьки, удалите их с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Пусть вас не смущает, что поверхность станет матовой, после покрытия лаком она вновь обретет прозрачность.

Вы наверняка испачкали руки, но ведь есть ацетон (скипидар), который неплохо удаляет масляный лак. Кстати, в баночку со скипидаром после работы хорошо бы опустить кисть.

СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ

Дачу строю сам

А. Баляшин

ВВЕДЕНИЕ

Последние 5…7 лет в нашей стране развитие садоводства и огородничества приобрело широкий размах. В этой связи развернулось индивидуальное строительство дач и садовых домиков. Но после отпуска цен и подорожания строительных материалов и услуг остро встали вопросы рационального и экономного расходования этих материалов, а также сокращения затрат на строительство.

Учитывая, что строительство домиков и дач в основном ведется собственными силами, то есть хозспособом, зачастую без грамотного проекта и каких-либо знаний в этой области, данная тема сейчас более чем актуальна.

В этом материале застройщику предлагается ряд деловых советов, предложений и рекомендаций с учетом многолетнего опыта инженера-строителя.

В первую очередь необходимо прикинуть, какими денежными средствами вы располагаете, и решить, из каких материалов, каких размеров и по какому проекту будет строиться дом.

Немалых расходов потребуют отделочные работы, поэтому и в этом вопросе нужно четко ориентироваться. Учтите, что при разработке плана застройки, размещения дома и хозяйственных построек на участке необходимо выдерживать следующие основные нормативы и правила:

• дом располагать с отступом от красной линии (улицы) не менее 3 м;

• выдерживать минимальные расстояния от дома до построек для содержания птицы и кроликов — 7 м; до дворовой уборной — 12 м;

• при составлении плана застройки участка выполнить противопожарные правила и требования:

• расстояния между сараями не нормируются при условии, если общая площадь застройки сараев не превышает наибольшую площадь застройки дома 5-й степени огнестойкости.

Подробнее о правилах строительства смотрите в сборнике нормативных актов «Коллективное садоводство и огородничество», издательство «Юридическая литература», Москва, 1987 г и в СНиПе П-60-75 «Планировка и застройка поселков и сельских населенных пунктов».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМА

Фундаменты

Глубина заложения фундаментов зависит от характера грунтов, уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунта, капитальности строения и его конструктивных особенностей. Наименьшая глубина заложения фундаментов — 0,5 м от поверхности планировки.

Нижняя часть каменных фундаментов (с целью экономии бетона, камня, блоков) для домов до 2 этажей (при глубине заложения фундаментов из условия промерзания грунта на 0,7 ми более) может быть заменена подушкой из гравия, щебня, крупного и среднезернистого песка, но верхняя каменная часть фундамента должна быть высотой не менее 50 см (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Конструкция фундамента при минимальном его заложении:

_{1 — отмостка; 2 — стена; 3 — гидроизоляция; 4 — фундамент (У. Ч. П. — уровень чистого пола)}

Рис. 2. Вариант фундамента с устройством подушки из песка, гравия или щебня:

_{1 — отмостка; 2 — стена; 3 — гидроизоляция; 4 — фундамент; 5 — подушка из песка, гравия или щебня}

В случае применения для подушки среднезернистого песка ее основание делается выше уровня грунтовых вод во избежание вымывания песка. Если подошва фундамента или фундаментной подушки закладывается на мелком или пылеватом песке, на супеси, суглинке или глине, причем глубина заложения выше расчетной глубины промерзания, грунты основания в этом случае обязательно защищают от попадания в них поверхностных вод устройством вокруг дома отмостки, водоотводных лотков и т. п.

Как правило, при строительстве дач, садовых домиков да и жилых домов практикуются ленточные фундаменты из бутового камня, а также бетонные (наливные или из блоков).

Ширину подошвы фундаментов назначают конструктивно минимальной, ибо нагрузки на основание фундаментов очень небольшие и практически не превышают 1…1,2 кг/см².

Широко применяется для фундаментов бутовая кладка с заливкой жидким раствором (кладка под залив). При этом бутовый камень следует укладывать рядами толщиной 0,15…0,3 м в распор со стенками траншеи или опалубки без выкладки верстовых (наружных) рядов, но с расщебенкой пустот, то есть заполнением пустот раствором со щебнем. Толщина бутовых ленточных фундаментов и стен подвалов из бута не менее 50 см, а сечение бутовых столбов не менее 60х60 см. При постелистом бутовом камне (правильной геометрической формы) размеры стен и столбов по желанию уменьшают на 10 см.

При строительстве дома на косогорах, а такое часто случается, фундаменты делают уступчатыми, то есть переход от одной глубины заложения фундамента к другой производится уступами. При плотных грунтах отношение высоты уступа к его длине составляет 1:1 (высота уступа не более 1 м), при неплотных — 1:2 (высота уступа не более 0,5 м).

Подвалы и подполья

Строительство подвалов и подполий ведет к значительным финансовым затратами расходам стройматериалов, поэтому нужно очень серьезно подойти к этому вопросу. Необходимо определиться, стоит ли строить подвал под всем домом, под частью дома или же лучше обойтись небольшим подпольем.

Иногда строительство подвала под всем домом диктуется геологическими условиями (большой слой почвенно-растительного или насыпного грунта или мусора, воронки, ямы и др.) — тогда это целесообразно. Но если нет ни геологических условий, ни особых требований, то практичнее и дешевле сооружение небольшого подполья.

Дача или садовый домик обычно располагается на участке площадью 0,06 га (6 соток), из которых не более 4 соток удастся использовать под сад или огород. Остальная площадь занята домом, подсобными строениями, дорожками и проездами, а с 4 соток даже самый обильный урожай и садовых, и огородных культур, как показывает практика, легко разместить в подполье площадью 3…4 м и глубиной около 2 м.

В связи с тем, что глубина заложения фундаментов под стены дома небольшая (0,5…1 м), а глубина подполья около 2 м, подполье располагают от стен на расстоянии, которое зависит от физико-механических свойств грунтов, а точнее от угла естественного откоса φ и глубины заложения фундаментов под стены дома (рис. 3). Угол естественного откоса в зависимости от рода грунтов и его состояния колеблется от 25 до 45°.

Рис. 3. Расположение подполья при малой глубине наложения фундаменте под стены здания с учетом угла естественного откоса грунта:

_{1 — фундамент дома; 2 — вертикальные стенки подполья; 3 — днище подполья; «а» — минимальное расстояние от фундамента дома до стенки подполья; «Т» — точка, определяющая местоположение подполья при заданном угле естественного откоса и глубине подполья; φ — угол естественного откоса грунта}

Для глинистых грунтов, лессов, мергелей в сухом состоянии и при естественной влажности φ = 40…45°, для этих же, но очень влажных или мокрых грунтов φ = 27…40°.

При сухих песчаных, галечных и гравелистых грунтов φ = 40…45°, при мокрых φ = 25…37°

Для очень мокрых (до насыщения) грунтов значения не приводятся, так как в таких условиях строительство дач и домов, тем более с подвалами или подпольями, нежелательно, ибо требует дорогостоящей гидроизоляции, соответствующих профессиональных знаний.

Стены (материалы, типы, конструкции)

Для строительства дач, садовых домиков, коттеджей и индивидуальных жилых домов применяется в основном обыкновенный глиняный строительный кирпич (полнотелый, а также пустотелый пластического и полусухого прессования)

Силикатный кирпич служит в основном для облицовки дома. Применение силикатного кирпича для дымоходов не рекомендуется из-за его быстрого разрушения при температуре выше 100"С. Также применяется эффективный (легковесный) кирпич, который отличается от обыкновенного глиняного кирпича меньшей объемной массой и пониженной теплопроводностью, поэтому является более экономичным, чем обыкновенный кирпич. Применение легковесного кирпича дает возможность уменьшить толщину стен, то есть число кирпича в кладке, облегчить вес конструкции и увеличить площадь помещения при одной и той же кубатуре здания.

Не исключено применение керамических пустотелых стеновых блоков пластического прессования размером 120x140x250 мм; 140х140х250 мм и 140х250х250 мм.

Немаловажное значение имеет выбор типа кладок и системы перевязок. От этого зависят не только прочность и качество кладки, но и расход кирпича и раствора, а также стоимость и сроки строительства.

При кладке стен применяются в основном системы перевязок:

• цепная, или русская;

• многорядная ступенчатая или московская;

• липецкая — с применением облицовочного или отборного кирпича.

При цепной системе перевязки на лице кладки ряды тычков чередуются с рядами ложков Ложковые ряды начинаются с трехчетвертичных кирпичей.

Многорядная система перевязки состоит из ложковых рядов, представляющих собой как бы отдельные стенки толщиной в 1/2 кирпича, перекрываемые через каждый 5-й ряд (по высоте) тычковым рядом. Такая система перевязки имеет в настоящее время широкое применение, как наиболее простая и значительно повышающая производительность труда.

Кладка наружных стен, как правило, ведется с расшивкой швов (заполнением их раствором) снаружи и в пустошовку изнутри с последующей их штукатуркой. Внутренние стены и перегородки кладутся в пустошовку с обеих сторон.

С целью экономии кирпича и снижения стоимости строительства, а также учитывая, что дачи и дома имеют не более 2 этажей, рекомендуется облегченная кладка стен. Подобных типов кладки очень много, но все они сложны в производстве работ, требуют высокой квалификации каменщика, поэтому здесь предлагается самая простая из них — кладки систем инженеров Н. С. Попова (рис. 4) и Э. Р. Вайнштейна (рис. 5 и 6).

src="/i/6/699206/_03.jpg_2">
Рис. 4. Конструкция облегченной кладки системы инженера Попова:

_{1 — раствор (1:2:16); 2 — штукатурка; 3 — раствор (1:1:8)}

Рис. 5. Конструкция облегченной кладки системы инженера Вайнштейна толщиной 33 см (при кладке толщиной 43 см понадобится добавить в кладку 1/4 кирпича)

Рис. 6. Конструкция облегченной кладки системы инженера Вайнштейна толщиной 25 см

Кладка системы Вайнштейна представляет собой стену из 2 параллельных лицевых стенок толщиной в 1/4 кирпича каждая, соединенных между собой вертикальными диафрагмами толщиной в 1/4 кирпича с заполнением пустот легким бетоном или же засыпкой пустот и устройства растворных диафрагм, то есть сплошных слоев раствора между рядами.

Толщина стен в этом случае может быть 43, 33 и 25 см.

Данные рекомендации имеют глубокие исторические корни.

Правилами и нормами застройки населенных мест, проектирования и возведения зданий и сооружений, утвержденных Стройкомом РСФСР 12.1.1930 г… для сооружений II и III классов любого назначения высотой не более двух этажей, а также для двух верхних этажей зданий вообще запрещалось применение сплошной кладки из обыкновенного строительного кирпича в наружных стенах.

А циркуляром НККХ РСФСР от 27.VI. 1932 г. кладка по системе Попова предлагалась к широкому применению.

Конструкция данной кладки обеспечивает непрерывный уширенный) теплый шов в толще стены, что повышает ее теплоизоляционные свойства, поэтому он вполне применим для стен, обращенных на север. Кладка ведется на сложном теплом» растворе 1:2:16 (цемент известковое тесто: шлаковый песок).

Стена толщиной 42 см по теплоизоляционным свойствам равноценна стене в 51 см из полнотелого обыкновенного кирпича, при этом экономится 75 штук кирпича на каждый 1 м стены

Расход материалов на 1 м облегченной кладки толщиной 42 см системы Попова составляет:

— кирпич… 138 штук

— цемент… 15,5 кг

— известь… 17,05 кг

— шлак… 0,172 м

— песок… 0,021 м

При облегченной кладке карнизы делаются с выносом, не превышающим половины толщины стены. При большем выносе рекомендуется делать деревянные карнизы.

Стропила устраиваются безраспорные с опиранием на сквозные мауэрлаты (бревна, брусья), уложенные по поясу сплошной кладки высотой 3…5 рядов. Участки стен выше чердачного перекрытия выполняются также из сплошной кладки.

Толщины стен из сплошной кирпичной кладки для дач и садовых домиков, учитывая, что они предназначены для проживания в весенне-летне-осенний период, рекомендуется для I и II климатического района — 51 см, для III — 38 см, для IV — 25 см.

В случаях, когда при толщине стены 25 см они окажутся недостаточными по прочности, их надлежит укрепить устройством пилястр и контрофорсов, а также армированием кладки.

Можно рекомендовать для дач и садовых домиков стену из кирпича толщиной в 1 1/4 кирпича (порядовка кладки приведена на рис. 7).

Рис. 7. Порядовка кладки из кирпича толщиной стены в 1/4 кирпича

Растворы для кладки (марки, составы, расход материалов)

Учитывая, что дача, садовые домики, коттеджи и жилые дома строятся 1- и 2-этажными, а по капитальности и эксплуатационным качествам относятся к зданиям III класса со сроком службы до 50 лет, для кладки стен и фундаментов применяются невысокие марки камня и растворов.

Для кладки несущих стен в 2-этажных зданиях облегченного типа часто применяют камни и кирпич марки 50 и раствор марки не более 10, а для 1-этажных — раствор марки 4 (см. табл. 1 и 2). Напомним, что число марки кирпичей и раствора соответствует пределу их прочности на сжатие в кгс/см².

Для фундаментов, цоколей и подвальных стен применяются материалы следующих марок (для сухих, влажных и влагонасыщенных грунтов):

— бутовый камень… 100,150,200

— кирпич глиняный… 75,100,100

— бетонные камни… 50,50,75

— растворы (цементные)… 10,10,25

Силикатный кирпич допускается только в сухих грунтах, а в песчаных и гравелистых грунтах (при отсутствии фунтовых вод) могут применяться фундаменты шлакобетонные и бетонные на кирпичном щебне.

В табл. 3 приведены данные о расходе цемента и песка для приготовления растворов той или иной марки.

Заметим, что выход раствора равен примерно объему песка, то есть количество цемента на 1 м³ песка будет соответствовать расходу цемента на 1 м³ раствора.

При подсчете потребности в кирпиче и растворе исходят из следующих данных:

• при толщине стены в 250 мм на 1 м³ кладки идет 400 штук кирпича; при 380 мм — 380 штук, при 510 мм — 386 штук.

• расход раствора составляет 0,23…0_Т24 м³ на 1 м³ кладки стены; для бутовых фундаментов на 1 м³ кладки идет 0,37 м³ раствора.

Для людей, с иронией относящихся к советам и рекомендациям по экономному расходованию цемента, опять сошлемся на вышеупомянутые Правила Стройкома РСФСР от 12.1.1930 г., принятые во времена «Великих строек» и индустриализации страны, когда очень строго и серьезно подходили к вопросам экономии

Там говорилось, что при кладке узких простенков, столбов, пилястр — контрофорсов и вообще во всех местах кладки, где возникают напряжения 12…14 кг/см³, разрешалось применять цементный раствор состава не жирнее 1:5. При других условиях брались только сложные растворы или более тощие цементные.

Перекрытия, стропила

В случае, когда здание перекрывается железобетонными плитами, все ясно. Но если же перекрытие осуществляется по деревянным балкам, то здесь необходим хотя бы ориентировочный, грубый расчет балок перекрытия. Придется определить их шаг, а если же есть возможность их заказать или приобрести, необходимо рассчитать их сечение. Автор данного материала привел формулы для расчета сечения (длины) как балок перекрытия, так и стропил. Однако мы не решились опубликовать их, так как они сравнительно сложные и применение их требует специальной подготовки. — Примечание редактора

Рекомендации по устройству кровель

Кровли из листовой кровельной стали устраиваются по обрешетке из деревянных брусков сечением 50х50 мм с шагом 250 мм. По конькам, ребрам, карнизным спускам и разжелобкам, а также в местах расположения лежачих фальцев должны размещаться доски толщиной 50 мм или 2 доски толщиной по 25 мм.

Кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (асбофанеры) кладут по основанию из деревянных брусков или досок с шагом не более 500 мм. Перекрой листов в горизонтальном направлении должен быть выдержан в одну волну, а по скату — в 150 мм. Крепление асбофанеры к деревянной обрешетке производится шиферными гвоздями, располагаемыми в гребне волны в местах горизонтального закроя и по свесу по 3 штуки на каждую сторону листа Под головки гвоздей (если они обыкновенные, строительные) подкладываются шайбы (диаметром не менее 300 мм) из оцинкованной кровельной стали с прокладкой из листовой резины (от автокамер) или из рубероида (в 2 слоя).

Одним из основных условий хорошего качества такой кровли является плотное примыкание листов асбофанеры в местах стыков. Поэтому перед устройством кровли необходимо рассортировать асбофанеру таким образом, чтобы получить в стопках листы с полным совпадением волн.

При обделке свесов, ендов, лотков кровельной сталью прозоры между обделкой и поверхностью волнистых листов заделывают замазкой или цементно-известковым раствором с примесью волокнистых веществ (для защиты от брызг и исключения задувания снега).

Долговечность и надежность рулонной кровли зависит от жесткости настила (прогиб Не свыше 1/300). Желателен сплошной настил с хорошо выравненной поверхностью из сухих досок в четверть или в шпунт толщиной

3.. 5 см (в зависимости от шага стропил). Еще лучше двойной настил — из нижнего, рабочего, принимающего нагрузку, прибиваемого со щелями 4…8 см, и верхнего, защитного, без щелей, из узких (5 см) досок толщиной 2…2,5 см (верхний настил укладывается под углом в 45° к нижнему). Нижний слой кровли настилается параллельно коньку, верхний — перпендикулярно при уклонах кровли более 20 %. При уклонах кровли до 20 % оба слоя наклеиваются параллельно коньку.

Полосы рубероида и пергамина укладывают с перепуском кромок взакрой на 50…70 мм в одном и том же слое и наполовину ширины полос разных слоев.

Ниже приведен рекомендуемый уклон кровель (рис. 8).

Рис. 8. Конструктивные параметры крыши в зависимости от материала кровли

Рубероид, пергамин, гидрозол: α = 3…54°; (h/i = 0,1…0,6)

Асбестоцементные волнистые листы: α = 27…63°; (h/i = 0,25…1)

Сталь листовая кровельная: α = 16…27°; металлическая черепица (h/i = 0,15…0,25)

КАМИН ДЛЯ ДАЧИ И САДОВОГО ДОМИКА

Учитывая, что дачи и садовые домики используются в основном в весенне-летне-осеннее время года, то есть в теплое время, в них целесообразнее устанавливать не отопительные печи, а камины, которые служат больше не для обогрева (отдача тепла при топке камина составляет всего лишь 10…20 %), а для вентиляции, оформления интерьера, для куража в конце концов!

Форма и размеры каминов, а также материалы для их устройства самые разные. Камины располагают посредине комнаты, у стены, в углу Легкие и разборные камины используются в холодное время года. На летний период их убирают.

Фундамент

Фундамент выкладывают на хорошем основании из прочных материалов — бутового камня, известняка, железняка или бетона.

Если грунт сырой, следует применять кирпич-железняк (обычный кирпич может от сырости разрушиться), бутовый камень или бетон. Размеры фундамента в плане должны быть шире основания камина минимум на 5 см во все стороны.

По размеру фундамента выкапывают яму, глубина которой зависит от плотности грунта. При достаточно прочном грунте ее глубина составляет 0,2…0,5 м, то есть не выше глубины заложения фундаментов самого дома (для пристенных каминов). Дно тщательно выравнивают, а при слабом грунте уплотняют тяжелой трамбовкой.

Кладка фундамента ведется на цементном растворе состава 1:3…1:6. Для экономии цемента применяют сложные или смешанные растворы в соотношении 1:2:8 или 1:1:9, то есть на 1 часть цемента берут до 2 частей известкового теста и 8…9 частей песка.

Кладка любого фундамента заканчивается ниже уровня чистою пола на 140…150 мм (на 2 ряда кирпичной кладки).

Поверхность фундамента проверяют на горизонтальность (желательно уровнем) и выравнивают цементным раствором. Затем кладут ряд кирпича, а на него гидроизоляцию из 2 слоев рубероида. Сверху гидроизоляции укладывают еще ряд кирпича который практически доходит до уровня пола. Выше кладут сам камин.

Фундамент должен отстоять от фундамента дома минимум на 50 мм. Промежуток между ними засыпают песком.

К местоположению камина и его размерам

Как правило, на дачах и в садовых домиках размеры комнат невелики, камин поэтому желательно сделать небольших размеров и расположить его в одном из углов дома (рис. 9, 10).

Рис. 9. Угловой камин (фасад)

Рис. 10. Вертикальный разрез по камину:

_{1 — задвижка печная; 2 — подсвечники; 3 — перемычка из 2 стальных уголков 50х5х3 (уголок, располагаемый к огню, предварительно изолируют 2 слоями асбеста, закрепив последний медной проволокой); 4 — колосниковая решетка; 5 — дверка для поддувала (в разрезе по А-А колосниковая решетка условно не показана})

Работа и материалы

Общие сведения о кладке

• толщина швов должна быть не более 3…5 мм, а при кладке из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Толщина швов кладки трубы на известковом и сложном растворе допускается до 10 мм\

• обмазывать глиняным раствором топливники и дымовые каналы категорически запрещается. Их швабрят (протирают) мочальной кистью или мокрой тряпкой. Все повороты и углы надо обязательно закруглять, а сужение или расширение делать плавным, это увеличивает тягу;

• колосниковую решетку располагают ниже топочного отверстия на 1…2 ряда кладки с зазором между решеткой и кладкой по всему периметру не менее 5 мм и с наклоном в сторону дверки 20…30 мм:

• запрещается сколотую или стесанную сторону кирпича обращать внутрь топки или каналов, так как они менее прочны и от высокой температуры разрушатся;

• стенки в 1 кирпич кладут поочередно из тычковых и ложковых рядов. Для перевязки швов применяют трехчетверки. Каждый ряд кладки следует выполнить с перевязкой в полкирпича, а там, где применяют трехчетверки и половинки, допускается минимальная перевязка в 1/4 кирпича;

• нормально обожженный кирпич колют без насечки, слабо обожженный — с предварительной насечкой глубиной до 5 мм по всему контуру скола;

• кирпич предварительно раскладывают насухо (из расчета 3…5 мм на шов). Затем кирпичи по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Смачивают в воде красный кирпич 5…10 с (пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха). Алый кирпич мочить нельзя — он размокает и разламывается. Огнеупорный кирпич лишь споласкивают;

• огнеупорный кирпич кладут на раствор огнеупорной глины без примеси песка. Вместо него в раствор вводят мелко измельченный шамот в пропорции 1:1;

• толщина распушки не менее 260 мм с изоляцией деревянных конструкций листовым асбестом. Деревянные стропила и обрешетка должны отстоять от наружных поверхностей кирпичных труб не менее чем на 130 мм;

• для крепления рамок дверок используют полосовую сталь 15…20х2…3 мм. Закреплять дверки печной проволокой — непрактично;

• прочистная дверка устанавливается в стенке камина или в стенке дымовой трубы, размер ее 112х150 мм. Чистки-коробочки более практичны, чем дверки;

• после кладки камин следует хорошо высушить. В процессе сушки все задвижки и дверки должны быть открыты круглые сутки. На сушку требуется примерно 10… 12 суток,

• не разрешается применять для кладки очагов и дымоходов силикатный, пустотелый и дырчатый кирпич.

При кладке камина следует выдерживать следующие нормативы:

• площадь сечения дымохода должна быть при высоте трубы в 6 м размером 14x27 см, отношение ее сечения к площади портала 1:3…1:10. Сечение дымохода обычно выполняют размером 27х27 см²;

• размеры портала (см. рис. 11) зависят от помещения и обычно составляют 1/50 его площади. Большой портал будет переохлаждать комнату и вызывать сквозняки, малый — не дает достаточно тепла. При розжиге, когда тяга камина слаба и он начинает дымить, уменьшают размер портала, применяя решетку или временную полузаслонку. При отсутствии надлежащей тяги дымоход прогревают через топливник или прочистку горящим бумажным жгутом;

Рис. 11. Вариант полуциркульного портала

• задняя стенка топливника с 1/3…1/2 высоты должна образовывать наклонную плоскость. Чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше выделяется тепла. Чтобы повысить теплоотдачу топливника, его заднюю и боковую стенки облицовывают листами из бронзы или нержавеющей стали толщиной 8…10 мм;

• высота дымовой трубы зависит от ее расположения по отношению к коньку крыши (рис. 12);

Рис. 12. Способы определения высоты дымовой трубы в зависимости от расположения ее по отношению к коньку кровли

• кирпичные трубы выше кровли, а также на 50…100 мм ниже кровли оштукатуриваются цементным раствором.

Рекомендации по приготовлению растворов

Для приготовления раствора песок просеивают через сито с ячейками от 1х1 мм до 1,5х1,5 мм. Глину замачивают на 1…2 суток и процеживают через сито с ячейкой 3х3 мм.

Насыпают в ящик слои песка, затем наливают глину, засыпают ее 2-м слоем песка и тщательно перемешивают. Хорошим раствор считается тогда, когда при растирании его между пальцами ощущается шероховатый слой песчинок, а не скользкая пленка с отдельными песчинками в ней. Нормальный раствор похож на густую сметану, он легко сползает со стальной лопаты, а не растекается по ней. Раствор готовят не менее чем за 1…2 суток до использования.

На кладку требуется количество раствора равное 1/10…1/13 наружного объема камина. В среднем считают, что на 100 кирпичей надо взять 2. 2,3 ведра глины и 1,5…2 ведра песка.

Глиняные растворы — растворы низких марок (прочность их 4…8 кг/см²). Чтобы повысить прочность, на 1 ведро раствора добавляют 100…250 г поваренной соли или примерно 0,75-литровую банку цемента. Соль предварительно растворяют в небольшом количестве воды и только после этого добавляют в раствор. Цемент затворяют водой до получения жидкой сметанообразной массы, которую и вливают в раствор.

При составлении известкового раствора на 1 объемную часть известкового теста берут 0,5…5 объемных частей просеянного песка (чаще 2…3 части).

Сложный раствор обычно состоит из 1 части цемента, 1…3 частей известкового теста и 6. 15 частей песка.

Для оштукатуривания камина рекомендуются растворы следующего состава:

• глина, известковое тесто, песок, асбест взятые в соотношении 1:1:2:0,1 (части по объему);

• глина, песок, цемент, асбест (1:2:1:0,1);

• гипс, известковое тесто, песок, асбест (1:2:1:0,2).

Растворы приготовляют следующим образом Просеивают все сухие материалы через частое сито. Затем составляют сухую смесь и все тщательно перемешивают.

Замешав густое глиняное (или известковое) молоко, хорошо перемешивают его с сухой смесью, получая раствор.

Для обрызга в раствор добавляют воду до получения сметанообразной массы. На свеженанесенный обрызг наносят второй слой грунта, разравнивают его и затирают. Растворы с гипсом надо пустить в дело не более чем через 4…5 мин с момента приготовления.

После высыхания штукатурки и исправления возможных трещин стены окрашивают известковым молоком с солью (на 1 ведро известкового молока берут 100 г соли)

Успехов вам, дорогие умельцы!

_{В случае возникновения каких-либо вопросов и неясностей, готов дать любую и подробную консультацию.}

_{Пишите, звоните!}

_{Мои адрес: 344038 г Ростов-на-Дону, пр Ленина 68, кв. 27 Тел. 31-02-06.}

_{Баляшин Алексей Васильевич.}

И РОСКОШЬ, И СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Если в автомобиле отказал электровентилятор

В. Банников

Д ля улучшения топливной экономичности, снижения уровня токсичности отработавших газов, а также обеспечения более благоприятных условий работы двигателя на многих современных моделях легковых автомобилей (например, «Жигули» BA3-2103,2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, «Чайка» ГАЗ-14, «Волга» ГАЗ-ЗЮ2, «Москвич» АЗЛК-2141, 21412) вместо обычного вентилятора с механическим приводом в системе охлаждения двигателя применяют электровентилятор.

Достоинству такого способа охлаждения двигателя очевидны. Во-первых, в течение запуска холодного двигателя электровентилятор выключен, поэтому двигатель прогревается значительно быстрей, существенно меньшее время работает при заведомо неоптимальном температурном режиме, характеризуемом не только увеличенным расходом топлива, но и повышенным выбросом в атмосферу вредных компонентов отработавших газов. Во-вторых, с использованием электровентилятора исключаются случаи его работы на большой скорости движения автомобиля, когда естественный обдув двигателя вполне достаточен.

Вместе с тем многолетней практикой эксплуатации автомобилей, двигатель которых оборудован электровентилятором, выявлено слабое звено такой системы охлаждения — датчик включения электровентилятора. При отказе датчика дальнейшая эксплуатация автомобиля становится затруднительной, в особенности в жаркое время и при небольшой скорости движения в транспортном потоке, поскольку электровентилятор не включается и работающий двигатель быстро перегревается.

Но как быть, если этот датчик вышел из строя, а приобрести новый не удается? Оказывается, используя электронику, можно найти ему вполне достойную заме ну. Однако прежде чем перейти к описанию этой замены, целесообразно рассмотреть кратко устройство, принцип работы и основную причину выхода из строя штатного датчика.

На большинстве моделей отечественных автомобилей в качестве штатного используется температурный датчик типа ТМ108 (изделие 2103-3808800, впервые примененное на автомобиле BA3-2103). Устанавливается датчик в систему охлаждения двигателя обычно на выходе водяного радиатора и реагирует поэтому на температуру жидкости после ее охлаждения. По принципу работы этот датчик представляет собой термоконтактный выключатель, содержащий биметаллические контакты, срабатывание которых отрегулировано (в процессе изготовления датчика) на определенные величины (пороги) по температуре. Фрагмент принципиальной схемы электрооборудования автомобиля, относящийся к электровентилятору, представлен на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема включения электродвигателя вентилятора от температурного датчика ТМ108 (фрагмент):

_{а — штатное включение; б — вариант включения с диодной защитой}

Обычно термоконтакты SK1 датчика ТМ108 управляют включением электродвигателя (типа МЭ272) М1 вентилятора с помощью электромагнитного реле (типа 113.3747) с обмоткой К1 и нормально разомкнутой контактной группой К1.1 (рис. 1,а). Работа схемы происходит автоматически. Как только температура омывающей датчик жидкости повысится настолько, что контакты SK1 замкнутся, через обмотку К1 потечет ток, группа К1.1 контактов также замкнется и включит электродвигатель М1 вентилятора. В результате работы последнего температура охлаждающей жидкости начнет уменьшаться. После ее некоторого снижения контакты SK1 разомкнутся и электродвигатель М1 выключится. Далее этот процесс периодически повторяется.

Поскольку контакты SK1 датчика непосредственно коммутируют обмотку К1 реле, они подвержены воздействию довольно сильного искрения (возникающего от э.д.с. самоиндукции обмотки К1). Из-за этого происходит электроэрозионный износ контактов SK1, способствующий их отказу. Поскольку эти контакты расположены внутри герметизированного корпуса датчика, доступ к ним для ремонта невозможен. В качестве профилактической меры, уменьшающей электроэрозионный износ, может быть рекомендована защита контактов SK1 с помощью полупроводникового диода VD1 (рис. 1,б). При этом искрение на них уменьшается, что способствует продлению времени исправной работы датчика.

Если же датчик вышел из строя, то лучше всего вовсе отказаться от его использования. Впрочем, удалять неисправный датчик не рекомендуем, так как он сильно «прикипает» к своему посадочному месту. В результате ремонтных работ возможно повреждение патрубка водяного радиатора, что обычно приводит к необходимости замены всего радиатора в сборе.

Значительно лучше поступить иначе: произвести замену вышедшего из строя датчика ТМ108 несложным, самостоятельно изготовленным электронным устройством, работающим совместно с датчиком ТМ100-А указателя температуры системы охлаждения двигателя.

Датчик ТМ100-А выполнен на основе полупроводникового прибора — терморезистора, не содержащего каких-либо подвижных контактов. Благодаря этому надежность и долгосрочность датчика ТМ100-А значительно выше, чем датчика ТМ108. Кроме того, на двигателе он расположен обычно на головке блока, в связи с чем отображает более достоверную информацию о температуре в системе охлаждения. Все это создает благоприятные предпосылки использования датчика ТМ100-А не только для работы указателя температуры, но и для управления электровентилятором.

Вместе с тем формируемый датчиком ТМ100-А электрический сигнал мало подходит для указанной цели. Основное препятствие состоит в том, что зависимость его сопротивления от температуры, как и у каждого терморезисторного датчика, аналоговая, в то время как для управления электровентилятором требуется скачкообразно изменяющийся выходной сигнал. Кроме того, этот датчик питается нестабилизированным напряжением бортовой сети, поэтому снимаемое с датчика ТМ100-А выходное напряжение также нестабильно.

Преодолеть перечисленные технические препятствия позволяет несложное электронное устройство (рекомендуемое к самостоятельному изготовлению), принципиальная электрическая схема которого представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема устройства включения электродвигателя вентилятора от датчика ТМ100-А указателя температуры системы охлаждения двигателя.

В совокупности с бесконтактным датчиком данное устройство, не содержащее подвижных контактов, при хорошем качестве изготовления отличается высокими показателями надежности и долговечности

В основе устройства распространенная аналоговая микросхема DA1 (К140УД1А), выполняющая роль компаратора напряжения. Сигнал с датчика ТМ100-А поступает на вход устройства, далее через резистор R1 на делитель напряжения бортсети, собранный на резисторах R2, R3, R4. Общая точка резисторов R3 и R4 связана с неинвертирующим входом (вывод 10) микросхемы DA1. Таким образом, сигнал датчика ТМ100-А воздействует именно на этот вход микросхемы DA1. Другой (инвертирующий) ее вход (вывод 9) соединен со вторым делителем напряжения бортсети, выполненным на резисторах R5, R6, R7.

Этот делитель нужен для задания порогового значения напряжения (уставки), при которое компаратор переключается.

Цепь, состоящая из последовательно соединенных резистора R9 и диода VD1, служит для того, чтобы включение электровентилятора происходило при более высокой температуре, чем та, при которой происходит его выключение. Тем самым задается определенный гистерезис срабатывания устройства.

Конденсаторы С1 и С2 установлены для защиты устройства от импульсных помех от бортовой сети. Питание микросхемы DA1 (выводы 7 и 1 осуществляется от параметрического стабилизатора, выполненного на резисторе R10 и стабилитроне VD2.

Сигнал компаратора напряжения с выхода микросхемы DA1 (вывод 5) поступает на двухкаскадный усилитель мощности, собранный на транзисторах VT1, VT2 и резисторах R8, R11. Коллекторный вывод транзистора VT2 является выходом устройства. К нему подключается обмотка реле (как штатный элемент электрооборудовании автомобиля она на схеме не показана), управляющего работой электродвигателя вентилятора. Таким образом, переход коллектор-эмиттер транзистора VT2 в этой схеме выполняет роль контактов температурного датчика ТМ108. Диод VD3 служит для защиты этого перехода от э.д.с. самоиндукции обмотки упомянутого реле.

Работает устройство следующим образом.

Пока жидкость в системе охлаждения двигателя прогрета слабо, напряжение на датчике ТМ100-А велико (оно будет близко к напряжению бортсети автомобиля). Поскольку зто напряжение подается непосредственно на вход устройства, величина напряжения на неинвертирующем входе микросхемы DA1 превышает уровень напряжения, подведенного к ее инвертирующему входу. При этом на ее выходе будет высокий уровень сигнала. Поэтому транзистор VT1 будет открыт, а транзистор VT2 — закрыт. Это состояние устройства схемы соответствует разомкнутым контактам датчика ТМ108.

После того как температура охлаждающей жидкости повысится достаточно сильно, уровень напряжения на неинвертирующем входе ДА1 станет ниже, чем на инвертирующем. В результате этого уровень сигнала на выходе микросхемы DA1 станет низким. При этом транзистор VT1 закроется, а транзистор VT2 откроется. Это переключение устройства будет равносильно замыканию контактов датчика ТМ108.

Отметим, что пока устройство находится в первом состоянии, диод VD1 закрыт и цепь R9VD1 практически ни на что не влияет. Однако сразу же после переключения компаратора диод VD1 открывается, поэтому уровень напряжения на неинвертирующем входе микросхемы DA1 еще больше снижается. Тем самым устраняется возможность преждевременного возврата устройства в прежнее состояние до тех пор, пока температура в системе охлаждения не будет несколько снижена в связи с работой электровентилятора.

Обратим внимание на два существенных достоинства рассматриваемого устройства.

1-е достоинство. Независимость его работы от колебаний напряжения в бортовой сети. Связано это с тем, что оба делителя, сигналы с которых подаются на инвертирующий и неинвертирующий входы микросхемы, питаются одновременно и непосредственно от одной и той же точки бортовой сети автомобиля.

2-е достоинство. Возможность изменения температур включения — выключения, что позволяет осуществить регулирование работы электровентилятора в оптимальном диапазоне температур двигателя автомобиля. Для этого нужно лишь подобрать номиналы резисторов R6 и R9. В дальнейшем поддержание требуемой температуры охлаждающей жидкости будет производиться автоматически и с достаточной точностью.

При подборе номинала резистора R6 следует иметь в виду следующее: чем его сопротивление больше, тем при более высокой температуре будет срабатывать устройство, и наоборот.

При эксплуатации температура охлаждающей жидкости в двигателе, снабженном закрытой системой охлаждения, не должна достигать 110…15 °C. В противном случае антифриз в системе начнет кипеть, что, конечно, недопустимо.

На практике номинал резистора R6 желательно подобрать так, чтобы температура антифриза максимально возможно поднималась, но его кипения не происходило. Важно, что экономические показатели двигателя (мощность, расход топлива) наиболее благоприятны при температуре воды в системе охлаждения в пределах 80…90 °C. Как раз к такой настройке и надо стремиться.

А вот увеличение сопротивпения резистора R9 приведет к тому, что разница между порогами срабатывания (включения и выключения) электровентилятора по температуре станет уменьшаться. Вплоть до наступления беспорядочного его включения и выключения. Напротив, излишне уменьшив сопротивление резистора R7, можно прийти к тому нежелательному случаю, при котором раз включившийся вентилятор уже не будет выключаться. (Электровентилятору попросту не хватит «сил» охладить двигатель до такой температуры, которую мы по ошибке задали!) Разумеется, эти крайности в настройке недопустимы.

Наблюдают за срабатыванием устройства с помощью контрольной лампы, установленной в салоне автомобиля и временно подключенной параллельно электровентилятору. Горение лампы, естественно, свидетельствует о включенном состоянии электровентилятора

Чтобы ускорить и упростить настройку схемы, вместо постоянного резистора R6 (а при необходимости и взамен резистора R9) целесообразно временно установить переменный резистор несколько большего номинала. После того как положение его движка будет подобрано, с помощью омметра замеряют его сопротивление и подбирают постоянный резистор с наиболее близким номиналом. Найденный таким образом резистор впаивается в схему.

Заметим, что в целом приведенная электрическая схема устройства почти ничем не отличается от соответствующего контура, входящего в блок управления ЭПХХ 1102.3761 грузовых автомобилей ЗИЛ-130, надежная работа которого подтверждена многолетней практикой. Собрать это устройство можно в любой подходящей коробке. В авторском варианте она помещена в корпус от вышедшего из строя блока управления (четырехконтактного) ЭПХХ 25.3761, применяемого на автомобилях «Жигули» и «Москвич».

ЧТО СТАРЕНЬКОГО? (или 100 лет назад)

Новые сапоги

В Лондоне — изобретение. Одной из крупных фирм выпущены сапоги, подметки у которых могут быть заменены другими.

Теперь не нужно иметь несколько специальных пар сапог, достаточно, если у вас есть 2…3 пары запасных подошв. Вы хотите отправиться в гору — одно-два движения руками и у вас горные сапоги с большими гвоздями на подметках. Надо ехать на бал — пустячная манипуляция и на вас красуются сапоги с тонкими, почти невесомыми подошвами.

Верх таких сапог делают из прочной красивой кожи, подошвы же можно заменить в любой момент. Такие легкие, прочные, удобные сапоги будут служить вечно, переходя по наследству.

Фирмой уже распродано за весьма короткое время более 20 тысяч пар таких сапог!

Что, господа современные умельцы, не лыком были шиты английские сапожники в те времена, хотя лыко имелось в изобилии? — Примечание редактора.

Пройдет полгода, а они как свежие!

Чтобы яйца дольше не портились, купите в аптекарском магазине или даже в москательной лавке всего на гривенник той темной соли, которая называется «марганцево-кислый калий». Дома налейте в какую-нибудь чистую посудину, например, в небольшой горшок, стаканов 10 чистой воды. Потом, взяв на кончик ножа немного этой соли, всыпьте ее в воду и хорошенько размешайте чистой щепкой, пока вся соль не разойдется и не растворится в воде. Вода станет красной. Потом свежие яйца, хорошо отмытые от всякой грязи (очень важно, чтобы яйца были совершенно чистыми!) положим в эту красную воду так, чтобы вода сверху покрывала их. Так яйца должны пролежать часть дня. Затем нужно их вынуть и разложить, чтобы они вполне обсохли. Тогда каждое яйцо отдельно завернуть в кусок чистой бумаги и уложить все в корзинку, которую следует поставить в сухое, хотя и прохладное помещение. Эти яйца не портятся полгода.

Сохранять яйца свежими можно еще смачивая их олифой (натуральной, конечно) или пересыпая яйца при укладке в ящик смесью золы с обыкновенной поваренной солью. Для длительного хранения яйца в посуде заливают также известковой водой, для чего 8 фунтов обыкновенной погашенной извести разбалтывают в половине ведра чистой воды.

Беление шерсти

Смешивают с 2 фунтами мелкоистолченного мела (с водой) 1 фунт шерсти, предварительно хорошо промытой. Затем моют шерсть в холодной воде и получают белую, очень чистую шерсть.

Холодное серебрение стекла

(наводка зеркал)

Многие ремесленники и мастеровые часто жалуются на неудачи, постигшие их при попытке серебрить стекло домашним способом. Считаем поэтому нелишним привести два способа холодного серебрения, которые, вероятно, удадутся даже начинающему, если только выполнить в точности все то, что указано ниже. Для этого прежде всего необходимо запастись плоским сосудом для помещения серебрящего раствора (размеры сосуда должны лишь немного превосходить размеры подлежащего серебрению стеклянного листа). При этом сосуд должен иметь совершенно плоское дно при глубине не менее 10…15 мм.

Наиболее частый и наиболее испытанный способ серебрения заключается в следующем: сначала готовят так называемый редукционный раствор А. Этот раствор составляют таким образом в 186 мл дистиллированной воды растворяют 0,8 г двойной виннонатриевой и виннокалиевой соли (виннокислого кали-натра) и кипятят, во время кипячения прибавляют 1 г ляписа в 28 мл воды и продолжают кипятить еще 10 мин. Затем снимают жидкость с огня и добавляют в раствор воду, чтобы его вес был равен 336 г

Далее приступают к приготовлению раствора В для серебрения: берут 28 г ляписа растворяют его в 280 мл дистиллированной воды, понемногу наливают в раствор нашатырь, пока не растворится почти совершенно коричневый осадок; тогда добавляют 28 мл 95 %-ного спирта и столько воды, чтобы жидкости оказалось по весу 336 г.

Растворы А и В (равные по весу) хорошенько смешивают и наливают эту смесь в упомянутый выше сосуд. Затем в сосуд кладут лицевой стороной ко дну сосуда стекло, которое предварительно необходимо очистить от грязи и жира с помощью раствора соды и промыть чистой водой. Стекло ляжет почти вплотную ко дну ящика, которое, как указывалось выше, представляет собой правильную плоскость, так что между дном и той стороной стекла, которая обращена к нему, жидкости почти не будет. Напротив, верхняя сторона стекла будет покрыта слоем раствора, из которого при осторожном встряхивании сосуда на стекло (его верхнюю поверхность) начнет осаждаться слой серебра. На сторону, обращенную ко дну, серебро осаждаться не будет, во-первых, потому, что раствора, как указывалось, между стеклом и дном мало, а во-вторых, если бы и произошло при встряхивании осаждение, то на дно сосуда, а не на стекло. Дав стеклу полежать в растворе 30 минут (при частом встряхивании у открытого окна), его вынимают и ставят на ребро, чтобы стекла излишняя жидкость.

Растворы перед тем как пользоваться ими должны несколько дней отдельно постоять, чтобы они осветлели и вообще при приготовлении их следует употреблять только дистиллированную воду. Смеси стоит брать столько, чтобы на каждый квадратный сантиметр стеклянного листа (пластины) приходилось по 0,3 г того и другого раствора.

Другой способ состоит в следующем: отдельно растворяют 32 г двойной соли виннонатриевой и виннокалиевой солей в 84 г дистиллированной воды и 60 г ляписа в 84 мл воды. К серебряному раствору, то есть ко второму раствору, прибавляют 28 г крепкого раствора нашатыря до тех пор, пока не будет замещена вся окись серебра, появляющаяся в виде коричневых пятен. Затем смесь фильтруют. Перед самым употреблением растворы смешивают и разбавляют в таком количестве, чтобы получилось жидкости всего 616 г.

Стекло очищают азотной кислотой. Плоский оловянный сосуд покрывают слоем пчелиного воска, сплавленного со смолой в равных частях, затем наливают в него приготовленный раствор и погружают быстро стекло, передней стороной обращая его ко дну сосуда, причем стекло кладут не плашмя, а сначала ставят на ребро. Затем сосуд подносят к открытому окну и начинают его покачивать. Через полчаса стекло вынимают, кладут на промокательную бумагу и, когда оно совершенно высохнет, на нем оказывается наведенным прозрачный слой серебра.

После этого, взяв овечью мягкую кожу, обматывают ее ватой, берут на нее немного крокуса и осторожно полируют, благодаря чему получается совершенно непрозрачный наведенный слой серебра.

Перед наведением зеркала целесообразно нагреть как стекло, так и раствор до 38 °C (в горячей воде).

* * *

_{Двойная соль виннокалиевой и виннонатриевой солей — сегнетова соль [КООС (СНОН)2 CCОNa]∙4H2О; ляпис-нитрат серебра (AgNО3); нашатырь — хлорид аммония (NH4Cl). — Примечание редактора.}

Средство для удаления ржавчины

Для очистки ржавых железных вещей применяется следующий способ: проржавевшую вещь, как бы ни прошла глубоко ржавчина, соединяют с кусочком обыкновенного цинка и кладут в воду, к которой прибавлено немного серной кислоты. В таком положении вещь средство для удаления ржавчины оставляют на несколько дней и даже на целую неделю, пока ржавчина не «отъестся» совсем.

Продолжительность пребывания (вещи с цинком в воде) зависит, разумеется, исключительно от того, насколько глубоко проникла ржавчина (в вещь). Время от времени прибавляют к раствору серную кислоту, но самое важное условие заключается в том, чтобы цинковая пластина всегда находилась в хорошем соприкосновении с очищаемым предметом. Лучше всего при этом поступить так: обертывают вещь железной проволокой и соединяют последнюю с цинком. Способ этот представляет выгоду в том отношении, что железо при этом — пока цинк находится с ним в хорошем электрическом соприкосновении — нисколько не портится

Вынутые из этой жидкости вещи имеют темно-серую или черную окраску, по выходе из жидкости они споласкиваются и смазываются маслом.

Корейская бумага

Один из миссионеров пекинской духовной миссии, осматривавший в Лянчжоу завод по выделке корейской бумаги, в «Китайском благовестнике» так описывает ее приготовление.

Корейская бумага выделывается из коры тутового дерева, покупаемой по 1 доллару 50 центов за сто фунтов. По удалении верхней коричневой кожуры кору белят известью, затем размельчают в ступах и варят в котлах. Получающаяся жидкая кашица сливается в цистерны, а затем черпается четырехугольными решетками из бамбука; при этом жидкость уходит, а бумажная масса распределяется равномерно по сетке.

Через некоторое время масса эта снимается в виде листа и кладется в печки.

Для окончательной просушки бумагу раскладывают по стенам домов и оград, специально выглаженных для этой цели. Мокрая бумага легко пристает к штукатурке и остается так до окончательного высыхания.

Таким способом в день вырабатывается до 200 листов корейской бумаги большого формата, продающейся с завода по 8 долларов 50 центов (около 17 рублей) за сто листов. Товар сбывается оптом непосредственно в руки купцов, приезжающих за ним. Рабочие на бумажных заводах вырабатывают сдельно от 7…8 долларов.

_{Доллар и в Лянчжоу сто лет назад — доллар! — Примечание редактора.}

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Чиним аквариум

Е. Перельцвайг

В каркасном аквариуме стеклянные стенки и дно прочно и герметично соединены с каркасом специальными — замазками, которые обладают хорошим сцеплением с каркасом и стеклом (прилипают к ним) и не токсичны для рыб и растений, то есть после сушки не выделяют в воду вредных газов и веществ. Желательно, чтобы замазка со временем не становилась очень твердой, хрупкой, а сохраняла эластичность, что при колебаниях температуры может предотвратить возникновение трещин в стеклах, облегчит устранение течи и замену стекла. Довольно часто в аквариумах любой конструкции (самодельных и заводских, новых и бывших в эксплуатации, а также перевозимых на новое место) возникают аварии в виде течи и трещин стекол (стенок). Чтобы насколько возможно предупредить аварии,следует напомнить наиболее часто вызывающие их причины:

• наличие воздушных пузырьков в замазке, герметизирующей стекло в каркасе, видимыми между стеклами и замазкой и невидимыми между замазкой и каркасом;

• образование трещин в замазке во время ее высыхания;

• перекосы каркаса при установке аквариума на неровную и не горизонтально расположенную плоскость;

• излишняя нагрузка на верхние угольники каркаса или верхние края стенок аквариума из оргстекла (например, стоящее на аквариуме ведро с водой при замене в нем воды);

• неравномерный нагрев аквариума солнечными лучами, электролампами накаливания, а также обогревательными приборами;

• установка электрообогревателя воды вплотную к стеклу (стенкс) аквариума при недостаточном его охлаждении — отсутствии аэрации, создающей циркуляцию воды:

• перемещение аквариума с водой.

Во избежание неприятностей любой аквариум перед установкой его на мест о следует проверить на отсутствие течи. Наиболее удобен, надежен и безопасен следующий метод проверки.

Аквариум устанавливают, подложив под него бумагу, в ванне на табурете или на дощатом настиле. Осторожно, так, чтобы не накапать на бумагу, с помощью шланга душа заливают в аквариум воду комнатной температуры (20…26 °C). Если появится течь, то ее будет видно по расплывшемуся па бумаге пятну. Место течи нужно найти и отмстить на стекле или каркасе. Если течь слабая (в виде редких капель), а для герметизации аквариума применена не полностью затвердевающая замазка, то можно попробовать в месте течи уплотнить ее с помощью ножа. Если же течь продолжается, то попытайтесь устранить ее. поместив в воду около места течи мелкий, чистый порошок цемента. Нельзя употреблять никаких порошков для чистки посуды и других предметов, так как в них содержится много вредных веществ. Оседающий порошок цемента нужно систематически слегка взбалтывать. Порошок вместе с вытекающей водой попадет в мельчайшие трещины и пустоты в замазке, закупорит их и течь прекратится.

Более интенсивную течь устранить значительно сложнее.

После определения места течи приходится вылить из аквариума воду, высушить его, удалить замазку вокруг течи, протереть это место чистым бензином или ацетоном и вновь тщательно замазать такой же, но свежей замазкой. После просушки замазки вновь проверьте аквариум.

Довольно часто случается, что появляется трещина в стекле, но пока еще течи нет. Оставлять аквариум в таком виде нельзя, так как трещина может разойтись и необходимо аварийное стекло заменить. Аквариум полностью освобождают от воды и песка. Осторожно, чтобы не повредить замазку у соседних целых стекол, удаляют аварийное стекло и очищают каркас от остатков замазки вокруг него. Аквариум высушивают, протирают каркас ацетоном или бензином. На уголки каркаса наносят «колбаски» из замазки и уже на них накладывают, а затем «притирают» к ним стекло. При этом обязательно проследите, чтобы между каркасом и замазкой, а также стеклом и замазкой не образовывались воздушные пузыри. Лишняя замазка срезается. Углы между стеклами также заполняют замазкой (рис. 1).

Рис. 1. Крепление стекол в каркасном аквариуме:

_{1 — боковая стенка; 2 — передняя стенка; 3 — замазка; 4 — вертикальный уголок; 5 — «угловая» замазка}

На вновь вставленное стекло, а также на противоположную стенку накладывают куски фанеры и между последними вставляют какие-либо пружинящие распорки. После высыхания замазки можно осторожно протереть стекла и залить аквариум водой для проверки на герметичность.

Последовательность вставки стекол при изготовлении или ремонте аквариума: дно, переднее и заднее стекла и только затем боковые. Помните, что вода нигде не должна соприкасаться с деталями каркаса!

Наружная поверхность каркаса аквариума всегда находится во влажной атмосфере, особенно когда аквариум вставлен в декоративный корпус или встроен в мебель. На верхних угольниках каркаса лежит покровное стекло, поэтому на них оседает из аквариума влага испаряющаяся, отчего каркас постоянно корродирует. После ремонта каркас обязательно следует очистить с помощью наждачной бумаги, протереть ацетоном или чистым бензином. Затем наложить 2 слоя грунта (марки НЦ) и окрасить масляной эмалью желаемого цвета.

Каждый слой нужно просушить и только потом накладывать следующий.

Ремонт аквариумов из оргстекла (плексигласа) проще, чем каркасных. Место течи отмечают, воду выливают, аквариум просушивают и устанавливают с помощью подставки па стык (угол), в котором обнаружена течь (рис. 2).

Рис. 2. Ремонт аквариума из оргстекла:

_{1 — стенки; 2 — клей; 3 — подставка}

Стык между стенками тщательно заливают клеем. После одного слоя клея накладывают следующий слой. Полужидкий клей удобно наносить с помощью пипетки или медицинского шприца с толстой иглой. В продаже (магазины зоообъединения) встречается импортный клей в тубах. В процессе нанесения клея при движении тубы «вперед» струйка клея уплотняется и почти не изменяется по толщине (рис. 3).

Рис. 3. Нанесение клея из тубы:

_{а — неправильно; б — правильно}

Часто используют в качестве клея препарат Акрил (Дентакрин), применяемый в зубопротезировании (комплект состоит из порошка и растворителя). После 1…2-дневной сушки аквариум заливают водой и при отсутствии течи несколько раз меняют воду, чтобы пропал запах клея. Вода должна быть комнатной температуры. Аквариум из оргстекла устанавливают на накрытую пленкой подкладку из поролона или микропористой резины.

Кроме склейки, аквариумы из оргстекла собирают с помощью сварки (сплавляя края деталей горячим воздухом).

Детали аквариумов большей емкости предварительно собирают на винтах, а затем сваривают все стыки. При слишком большой или недостаточной температуре горячего воздуха соединение может оказаться недостаточно прочным и под большим давлением воды возможны разрывы швов. Ремонт таких аквариумов удается осуществить при наличии специального оборудования: источника горячего воздуха с регулируемой температурой (подобно газовой горелке) — и только специалистом с достаточно большой практикой.

Стенки из оргстекла у аквариумов большой емкости под давлением воды часто вспучиваются, особенно вверху. Поэтому лучше поставить на верхние края передней и задней стенок стягивающие перемычки из оргстекла или нержавеющей стали (рис. 4).

Рис. 4. Стягивающие перемычки для аквариума из оргстекла:

_{1 — из нержавеющей стали; 2 — из оргстекла}

Рецепты замазок, части (по массе)

1-й рецепт

Масляно-смоляной лак светлый мебельный, марки ПФ-283 («4с»)… 100

Канифоль в порошке… 15

Цемент марок 300, 400, 500… до необходимой густоты замазки

Лак осторожно подогреть на электроплитке до 60…80 °C. Канифоль всыпать в лак и размешивать до растворения. Цемент просушить, измельчить, просеять и уложить на фанеру или стекло горкой с углублением наверху. Охлажденный лак налить в углубление и тщательно замесить замазку, добавляя цемент или лак до густоты, при которой шарик из замазки сохраняет форму и не расплывается в лепешку. При комнатной температуре эта замазка затвердевает через 5…7 суток.

В литературе по клеям иногда встречаются советы сначала наливать в посуду лак, а затем засыпать в него цемент. Этим советом рекомендуем не пользоваться, так как замесить замазку на залитых лаком стенках посуды трудно, а соскребать замазку со стенок и дна посуды еще трудней.

2-й рецепт

Олифа натуральная льняная… 100

Канифоль в порошке… 175

Воск пчелиный… 50

Цемент марок 300, 400, 500… 60

Все компоненты, кроме цемента, тщательно смешивают и осторожно нагревают на электроплитке до 70…80 °C. Осторожно, огнеопасно! После растворения канифоли в слегка теплый раствор добавляют цемент. Эта замазка затвердевает не полностью, что облегчает устранение течи и замену стекол. (Густота замазки как в 1-м рецепте.)

3-й рецепт

Мел в порошке… 75

Свинцовый глет… 6

Олифа натуральная… 19

Сухой мел и свинцовый глет смешивают и добавляют олифу.

4-й рецепт

Сурик свинцовый тертый… 2

Глицерин технический… 1

Цемент… 1

Сурик смешивают с глицерином и добавляют цемент.

Клей для оргстекла

Для получения клея для оргстекла крошки или стружки оргстекла растворяют в смеси ацетона (60 %) и уксусной кислоты (40 %) либо в хлороформе.

Внимание! С хлороформом работают только в хорошо проветриваемом помещении. Хранят клей в стеклянной посуде с герметичной крышкой.

Замазки и клеи приведенных рецептов после высыхания не токсичны и их можно использовать для устранения течи в хозяйственной утвари. не подвергающейся высокой температуре и нагреву на пламени.

ПРИДУМАНО НАРОЧНО

Шины — строительный материал

В. Герасименко

Сколько неприятностей доставляют отработавшие свой век автотранспортные покрышки Они в изобилии валяются вдоль дорог, на полях, в жилых кварталах, на пляжах и во многих других местах, где они собирают грязь, ухудшают обменные процессы в почве, мешают проезду транспорта и т. д. Сжигать их нельзя из-за того, что при этом в атмосферу выделяются токсичные компоненты, а для захоронения в землю большого количества покрышек необходимы значительные площади и немалые финансовые затраты.

Для сжигания отработанных автопокрышек в США начато строительство мощной электростанции, которая должна работать без выброса токсичных веществ. Однако свозить к ней покрышки со всей страны дело довольно накладное.

Поэтому сейчас в мире продолжаются интенсивные поиски утилизации покрышек с минимальными затратами. Во многих странах патентуются изготавливаемые из покрышек заградительные дамбы, селезащитные сооружения, мосты, искусственные рифы для обитания морских животных, покрытия дорог, берегов, откосов и многое другое.

Для занятий физкультурой и спортом группа специалистов (и автор в их числе. — Примечание редактора) спроектировали около 400 разнообразных конструкций снарядов и тренажеров, в которых покрышки использованы в качестве грузов, амортизаторов, элементов сопротивления, эластичных опор и покрытий. Из них в различных климатических зонах страны силами общественности уже построены свыше 120 тренажерных городков. Однако на каждый городок расходуется всего несколько сот покрышек, тогда как в отвал ежегодно уходит около 50 миллионов штук.

Если не начнется интенсивная утилизация автопокрышек, то к концу 2000 года их по прогнозам накопится около 1 миллиарда штук, и представляете, во сколько же раз увеличится отрицательное воздействие залежей отходов на окружающую среду и человека.

Между тем буквально за последние 1…2 года в связи с увеличением площадей земельных участков, выделяемых местными советами для дач и усадеб, дефицит на строительные материалы значительно возрос. Из-за отсутствия кирпича стены 2…3 комнатных домиков складываются из мощных железобетонных блоков, причем их возведение растягивается на несколько лет.

А ведь для покрытия дефицита строительных материалов с успехом удается использовать утилизованные покрышки, при этом на возведение несложных сооружений из покрышек требуется немного времени и минимум усилий. Так, еще в порядке вещей, когда сельским детям в слякоть приходится пешком добираться до школы, преодолевая в одну сторону 5…7 км, по раскисшей грязной дороге. Что же мешает соорудить погодостойкую пешеходную дорожку между селом и школой, уложив ненужные покрышки плашмя на грунт в виде цепи.

ТЕПЕРЬ ОПИШЕМ ЕЩЕ РЯД НЕСЛОЖНЫХ, НО ПРАКТИЧНЫХ И НЕДОРОГИХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ ПОКРЫШЕК, РАЗРАБОТАННЫХ АВТОРОМ

Дорожка (рис. 1), как уже говорилось, выкладывается из покрышек от грузовиков, уложенных плашмя на грунт цепью, на ее склонах же покрышки размещены друг на друге в виде ступенек, причем для устранения подвижности покрышек в их осевые отверстия и снаружи частично подсыпан грунт.

Рис. 1. Эластичная пешеходная дорожка

При хождении по таким амортизирующим опорам не перегружаются суставы, как это происходит при бетонных ступеньках и асфальте, рельефная поверхность покрышек обеспечивает надежное сцепление с обувью.

На рис. 2 изображена сборно-разборная стена, которая представляет раму из свинченных болтами и гайками металлических труб, у рамы между стойками привинчены 4 пары параллельных поперечин с насаженными на них рядами отработанных покрышек от легкового транспорта. (Заметим, что расстояние между поперечинами равно внутреннему диаметру колец покрышек.) «Складки» между смежными покрышками не сложно заделать наклейкой на них полос резиновой ленты, взятой все от тех же колес.

Рис. 2. Стена из покрышек (1-и вариант)

После закрепления стены на фундаменте ее сторону, обращенную внутрь помещения, выравнивают, заливая раствор в опалубку. Наружную же сторону стены рекомендуем разрисовать под стволы мощных деревьев.

Такая стена имеет высоту 240 см, толщина ее 60 мм, что обеспечивает стене высокие термоизоляционные свойства

Еще одна стена показана на рис. 3.

Рис. 3. Стена из покрышек (2-й вариант)

Она состоит из каркаса, в котором покрышки от грузовиков свинчены между собой болтами с гайками. Наружную сторону каркаса обшивают деревянными щитами, а внутреннюю покрывают древесно-стружечными плитами.

Высота такой стены более 300 см при толщине около 40 см, она обладает также высокими термоизоляционными свойствами; при этом еще оказывается и сейсмоустойчивой.

Из отработавших покрышек можно соорудить отличный фундамент для небольшого домика (рис. 4).

Рис. 4. Фундамент для небольшого домика

В зависимости от свойств грунта (поверх него или в небольшом котловане) устанавливают вертикально несколько рядов покрышек от грузовиков. Сначала покрышки скрепляют между собой разогретым битумом или тросами, затем в углублении между их смежными рядами заливают раствор бетона и выравнивают поверхность.

Преимуществами такого быстровозводимого фундамента являются высокая прочность, сейсмо- и гидростойкость. Однако под ним нет погреба, который при желании можно соорудить поблизости.

Небольшой наземный погреб изготовлен из 5…7 тракторных покрышек, из которых ножовкой выпилены боковины (рис. 5).

Рис. 5. Наземный погреб

Покрышки установлены вертикально в ряд и скреплены между собой битумом, а сверху присыпаны грунтом. Желательно, конечно, дно погреба забетонировать. Длина такого погреба 2…3 м, высота около 110 см, чего вполне достаточно для работы в нем, правда, согнувшись.

Помещение для содержания кроликов, гусей, уток и другой мелкой живности построено из 7…8 тракторных покрышек, вкопанных вертикально вплотную друг к другу (рис. 6), в грунт на глубину 25…30 см.

Рис. 6. «Сарай» для мелких животных

Стыки между смежными покрышками гидроизолированы все той же лентой из резины, дно выполнено с небольшим уклоном, причем забетонировано или засыпано грунтом. Перед монтажом «зверинца» из покрышек обычной ножовкой выпиливают боковины, обильно поливая пилу водой. Высота такого помещения оказывается 105…110 см, длина 220…250 см. Поэтому для облегчения его уборки желательно оставить 2 выхода.

Не следует стремиться увеличивать вместимость помещения за счет его длины. Целесообразнее построить несколько коротких параллельных отсеков, что облегчает доступ в помещение.

Утепленный курятник собирают из 7…8 покрышек (от грузовиков), насаженных вертикально на 2 параллельные перекладины из труб, приваренных к 4 заглубленным в грунт стойкам (рис. 7). Снизу в протекторах прорезаны отверстия для стока, которые при непогоде задвигаются трубой.

Рис. 7. Курятник

Длина курятника составляет 240…260 см, высота — 60 см, при этом вход в него расположен на высоте 60…120 см от грунта, что облегчает доступ в него, а под покрышками в грунте прорыта сточная канава для отвода жидкости, например, при очистке курятника струей воды из шланга. Дверцы же к курятнику легко прикрепить к стойкам. Такой курятник позволяет содержать птицу в тепле, сухости и в безопасности от хищников.

Используя естественные неровности поверхности (впадины, ямы, овражки), можно построить оригинальный, недорогой козлятник с влагостойким теплым полом (рис. 8).

Рис. 8. Козлятник со ступеньками

По боковым сторонам выбранного и при необходимости подработанного углубления из покрышек от грузовиков укладывают ряд «лесенок». В самом низу между рядами противоположных «лесенок» оставляем наклонную дорожку, которую желательно забетонировать, что облегчает влажную уборку помещения.

Установив над сооружением крышу, получим недорогостоящее помещение, в котором на резиновом полу козлята содержатся в тепле и сухости, при этом передвижение животных по крутым ступенькам оказывается для них естественным.

Стенки колодца (рис. 9) выложены покрышками от грузовиков, при этом в ниж ней части колодца, где накапливается вода, предусмотрены бетонные кольца, благодаря чему в воду выделения из резины не попадают.

Рис. 9. Колодец

Такой колодец гораздо долговечнее деревянного сруба, подверженного гниению. Кстати, для его чистки удобно опускаться на дно, опираясь на покрышки.

Отработавшие покрышки могут стать хорошей гидроизоляцией и отличным утеплителем для трубопровода (рис. 10). В зависимости от сечения трубы на нее надеты покрышки от грузового или легкового транспорта. Благодаря воздушным полостям и покрышкам такой трубопровод укладывают в менее глубокую канаву, прочность и упругость покрышек надежно защищает трубопровод от механических повреждений.

Рис. 10. Изоляция для трубопровода

Изгородь (рис. 11) изготовлена из металлических свай, на которые насаживают 2 покрышки от грузовиков. Такая изгородь возводится довольно быстро, при этом она оказывается гораздо долговечнее, чем деревянные заборы.

Таким образом, без особых помех и с минимальными затратами средств и усилий можно быстро построить на усадьбе или на даче многие необходимые сооружения, используя покрышки в качестве стройматериалов, при этом возведенные постройки оказываются более надежными, долговечными, удобными.

Возвращение «Зоркого»

Ю. Прокопцев

Лет шестьдесят назад фирма «Ихагее» в Германии выпустила необычную фотокамеру, которая была снабжена двумя независимо действующими затворами — центральным и шторным. Широкого распространения подобные модели не получили, и вскоре идея совмещения двух разных затворов оказалась забытой. Но, перефразируя известную пословицу, можно утверждать, что хорошо забытое старое способно снова явиться новым и полезным.

Известно, что многие фотолюбители, стремясь расширить съемочные возможности своего аппарата, приспосабливают к нему в качестве сменной оптику от камер иных типов. Так, в качестве длиннофокусных объективов для съемки малоформатной камерой отдаленных объектов вполне подходят объективы от пластиночных или широкопленочных аппаратов. Эти объективы, как правило, вмонтированы в корпус центрального затвора, который может по служить в качестве вспомогательного для работы в диапазоне продолжительных выдержек, отсутствующих у аппарата (например, у некоторых модификаций «ФЭДа», «Зоркого» и др.). Понятно, что при применении приставного затвора штатный должен быть хотя бы на это время полностью открыт. Конечно, открывают и приставной затвор при работе со штатным.

Установка центрального затвора со своим объективом на аппаратах «Зоркий-6» и некоторых подобных имеет и другую цель. Не секрет, что многие из таких аппаратов в настоящее время бездействуют ввиду износа шторок затвора и невозможности замены их. В таких случаях установка центрального затвора является единственной возможностью вернуть фотоаппарат к жизни, хотя бы ценой известной потери в оперативности работы с ним. Если собственный затвор сохраняет способность полностью открывать кадровое окно, им пользуются, как сказано выше (спуск затворов легко сблокировать, используя два спаренных гибких тросика).

Когда же шторки застревают и кадровое окно остается перекрытым, шторки с ленточками нужно аккуратно удалить. Протяжка пленки будет обеспечиваться, как обычно, курком, а для разблокировки и протяжки следующего кадра достаточно нажать до отказа на кнопку выключения механизма, как при обратной перемотке пленки.

Присоединение центрального затвора обеспечивается тубусом, собранным из стандартных удлинительных колец. К дальномерным камерам понадобятся кольца с присоединительной резьбой М39х1. Под затвор, объектив которого имеет фокусное расстояние 105…110 мм, потребуется полный набор колец (№№ 1…4) и еще одно кольцо № 2. На рис. 1 приведена конструкция узла крепления затвора.

Рис. 1. Узел крепления затвора:

_{1 — затвор; 2 — тубус; 3 —разрезное кольцо; 4 — крепежная гайка}

Последний удерживается на тубусе с помощью разрезного кольца — опоры крепежной гайки затвора. Кольцо лучше изготовить из сплава Д16 (рис. 2).

Рис. 2. Кольцо

Пропил в кольце необходим, чтобы сжать его, вставляя в тубус. При сборке в тубус вкладывается вначале гайка, затем кольцо, после чего хвостовик затвора ввинчивается в гайку. Для юстировки объектива заготовьте несколько колечек из плотной бумаги; они помещаются между затвором и тубусом. Конечно, к такому затвору с «телеобъективом» понадобится соответствующий визир — в виде приставки или маски-насадки на штатный видоискатель аппарата.

Аппарат с таким несменяемым длиннофокусным объективом обычно используется в качестве специализированной камеры с «дальнобойной» оптикой, служащей дополнением к аппарату с нормальным объективом. Если же вышедший из строя из-за поломки шторок аппарат — единственный у фотолюбителя, возродить его желательно с объективом не столь длиннофокусным, а близким к нормальному. В этом случае попытайтесь укоротить фокусное расстояние имеющегося объектива — с помощью собирательной линзы (рис. 3).

Рис. 3. Установка собирательной линзы:

1 — трубка из картона; 2 — фиксирующие кольца; 3 — линза

Внутрь заднего удлинительного кольца тубуса вставляется трубка, свернутая из плотного картона, а в нее — фиксирующие кольца, между которыми устанавливается линза. Ее положение определяется опытным путем и контролируется по матовому стеклу, наложенному на направляющие у кадрового окна. К объективу с F = 105 мм и укорачивающей линзе с оптической силой порядка + 10 диоптрий тубус составляется из двух удлинительных колец — № 2 и № 4; линза располагается ближе к заднему концу тубуса. После окончания юстировки оптической системы самодельные детали из картона фиксируют капельками клея и покрывают черной акварельной краской. При аккуратной сборке подобная оптика даст достаточно неплохие результаты. Не забудем, что дальномер камеры оказывается исключенным из работы — для фокусирования следует пользоваться шкалой расстояний у нового затвора с вероятными поправками при «силовом» укорочении фокусного расстояния.

Титры снимаем в походе

Не нужно доказывать, насколько интереснее смотрится любительский фильм, сопровождаемый пояснительными надписями — титрами. Название местности, время, когда велась съемка, комментарии к событиям, попавшим в кадр, делают просмотр более интересным и информативным, фиксируя на многие годы то, что не всегда удерживает память. Есть, правда, одно «но», из-за которого многие отказываются от изготовления титров: монтирование их в снятую кинокартину сопряжено с необходимостью многократной резки ленты и с соответственно удвоенным количеством дополнительных склеек, значительно снижающих техническое качество фильма. Вот, если бы снимать титры можно было вместе с сюжетами, к которым они относятся… Оказывается, можно, если собрать описанную далее приставку к кинокамере. Конструкция приставки позволяет за несколько секунд перейти от обычной съемки к репродукционной и наоборот.

На рис. 1 показан эскиз общего вида приставки, ориентированной на камеры 2х8,2х8S («Спорт», «Аврора»). Для аппаратов других типов конструкция приставки в целом сохраняется, лишь несколько изменятся размеры отдельных деталей.

Рис. 1. Приставка для съемки титров:

_{1 — основание; 2 — кронштейн; 3 — шарнир; 4 — откидная стойка; 5 — заслонка к видоискателю; 6 — линза; 7 — уголок. 8 — гайка; 9 — рамка; 10 — отверстие}

Съемочная камера устанавливается на основании, с которым жестко связан кронштейн. На нем, непосредственно перед объективом, на шарнире, находится откидная стойка, несущая заслонку к видоискателю, а также линзу. На расстоянии, соответствующем фокусному расстоянию линзы, кронштейн «держит» уголок; к нему фасонной гайкой привинчена рамка. В пазы рамки могут вставляться карточки с надписями. Текст на карточках печатается заранее или, по обстоятельствам, пишется от руки на месте съемок. Чтобы запечатлеть титр, достаточно прислонить стойку с линзой к объективу аппарата. При этом заслонка перекроет не участвующий в съемке титра видоискатель. Такая мера позволяет избежать ошибочной съемки с линзой последующего пейзажа и т. п., когда потребуется видоискатель. Заметим, что для камер со сквозной наводкой через объектив надобность в заслонке отпадает. Во время обычной съемки (без линзы) рамка не попадает в поле зрения объектива, для чего размеры ее окна берутся с некоторым запасом. С собирательной линзой в 10 диоптрий ширина строки надписи на карточке составляет порядка 50 мм.

Все устройство крепится на камере посредством винта ее «пистолетной» ручки либо отдельным винтом за штативное гнездо. Для удобства хранения приставки отдельно от камеры стойка откидывается на ее место к основанию, а рамка отвинчивается от уголка и переносится к отверстию на кронштейне.

В наиболее простом варианте исполнения конструкции, не требующем станочного оборудования, используются доступные уголки и пластины из алюминиевых сплавов. Так, кронштейн и уголок изготавливаются из дюралевого уголка с шириной полки 20 мм На основание идет алюминиевая пластина толщиной около 1 мм; отбортовка боковых краев придает основанию жесткость и, главное, способствует точной установке камеры относительно рамки. Соединения указанных элементов конструкции лучше сделать клепаными. Рамка (рис. 2) собрана из трех деталей — корпуса (листовой алюминий толщиной 1 мм) и двух одинаковых наличников (0,8…1 мм).

Рис. 2. Рамка:

_{1 — корпус; 2 — наличники}

При установке на кронштейн рамка должна опираться на него своей нижней кромкой. Составляющие рамки могут соединяться на клею или мелкими заклепками. Фасонная гайка подбирается из готовых под резьбу М3…М4 или изготавливается из текстолита, стали и снабжается накаткой для удобства завинчивания рукой Для стойки возьмите дюралюминиевую пластинку толщиной около 1 мм. Устройство шарнира стойки понятно из рис. 3. Трение в шарнире должно быть достаточным для устойчивого положения линзы у объектива камеры при поднятой стойке.

Рис. 3. Конструкция шарнира

Линзу для приставки можно использовать очковую, типа «мениск». Все элементы конструкции следует снабдить черным матовым покрытием.

Не останавливая кинопроектор

К каждому кинолюбителю знакомо чувство досады, когда демонстрацию фильма приходится прервать из-за затянувшейся нижней петли киноленты Такое случается нередко, а причиной могут быть неудачная склейка, износ перфорации, производственный дефект пленки В целом же ситуация оказывается сродни той, что издавна вызывала у российских посетителей кинематографа недовольный возглас: «Сапожники!»

Изображенная на рисунке несложная приставка к популярному проектору «Русь» позволит устранить неполадки, не останавливая показ фильма. Нижняя петля ленты будет восстановлена благодаря кратковременному продергиванию пленки извне через фильмовой канал. Крепится устройство под фонарем аппарата с помощью гайки реостата, для чего в плате справа вверху имеется отверстие диаметром 10 мм. Винт служит осью для качающегося коромысла. Фасонная гайка обеспечивает плотное прилегание коромысла к плате. Коромысло несет полуось с натяжным роликом Устойчивое положение коромысла (роликом вверх) в исходном состоянии создается возвратной спиральной пружиной Для поворота коромысла рукой оператора служит клавиша — отгибка на нем. Отогнутая закраина платы является ограничителем поворота коромысла.

При нормальной проекции петля киноленты проходит значительно ниже поднятого ролика, не касаясь его. В случае затяжки петли лента «бежит» по ролику. Нажимая на клавишу, оператор опускает ролик, который увлекает за собой из фильмового канала отстающую ленту. В результате избыточная верхняя петля укоротится, а нижняя восстановит первоначальный вид. Отпущенное же коромысло с роликом возвратится в исходное состояние.

Заметим, что подобное устройство в кинопроекторе французской фирмы «Дебри» обеспечивало установку синхронного воспроизведения звука и изображения на экране.

Плата и коромысло приставки изготавливаются из латуни толщиной 1 мм. Нижний край платы отбортовывается, что увеличивает жесткость конструкции и создает дополнительный упор о днище проектора. В соответствующие отверстия в плате и коромысле (отверстия имеют с обратной стороны зенковки) вставляются винт и полуось — латунные винты М3…М4 с укороченными потайными головками (закрепляются пайкой). Если полуось изготавливается специально, выступающий за ролик конец лучше снабдить кольцевой канавкой под ограничительную разрезную шайбу. Для уменьшения трения между платой, коромыслом и гайкой следует предусмотреть шайбы, вырезанные из лепестка слюды или фторопластовой пленки. Для крепления спиральной стальной пружинки (с наружным диаметром порядка 3 мм) в отогнутом язычке коромысла делается отверстие, а к плате припаивается короткий штифт с канавкой. Ролик подойдет готовый от проектора «Русь» или же его придется выточить из алюминиевого сплава (ролик должен легко вращаться на своей полуоси). Гайка делается из стали либо из латуни. Ее лицевой поверхности можно придать слегка коническую форму.

Приставка «от затягивания» пленки:

_{1 — плата; 2 — винт; 3 — коромысло; 4 — фасонная гайка; 5 — полуось; 6 — натяжной ролик; 7 — пружина; 8 — клавиша-отгибка; 9 — закраина}

Поправляя петлю, не следует нажимать на клавишу излишне резко, помня, что в моменты входа и выхода из перфораций зуб грейфера испытывает нагрузку. Это давление на зуб сверху должно примерно равняться реакции от пленки снизу при нормальной протяжке, что выполняется, если восстановление петли заканчивается за 1,5…2 с.

Дешево и надежно

И. Чернобай

Полиэтиленовыми пакетами в наше время пользуются все — от мала до велика. В магазине и на даче, на базаре и на работе — везде и всюду надежно нам служит полиэтиленовый пакет с ручками Он легкий, компактный, красивый, емкий, гигиеничный, хорошо скрывает содержимое. Всем хороши полиэтиленовые пакеты, но, к сожалению, есть у них один большой недостаток — они быстро выходят из строя, рвутся

Самое слабое место — вырез для рук. Стоит лишь его немного перегрузить, как возле ручки образуется надрыв и пакет уже обречен. Приходится покупать новый.

Жизнь полиэтиленового пакета можно продлить с помощью сетки-авоськи и пластмассовой ручки, которая есть в каждом хозяйственном магазине.

Берем пластмассовую ручку, надеваем на нее сетку, а на сетку — полиэтиленовый пакет. Захватываем ручку и вырезы вместе рукой и можем теперь нести груз любой тяжести (касается мужчин) в симпатичном пакете.

Разумеется, что сетка должна быть несколько короче пакета, тогда вся нагрузка ляжет на «ее. Длинную сетку можно укоротить, перятянув ее в нужном месте прочным шпагатом.

Чтобы пакет хорошо держался и также участвовал в транспортировке грузов, в него положите какой-нибудь легкий груз, книгу, зонтик и т. п. Ручку и авоську носите вместе с пакетом, точнее в пакете, много места они не занимают

ВОЛЬТ х АМПЕР = ВАТТ

Универсальный терморегулятор

Е. Перельцвайг

В домашнем хозяйстве в разных технических устройствах и т. д. часто возникает необходимость в подогреве воздуха или воды (раствора) до определенной температуры и дальнейшего поддержания этой температуры в течение длительного времени. Можно привести множество примеров необходимости автоматического терморегулирования: нагрев воздуха в инкубаторе, тепличке, оранжерее, террариуме; сушка фото — и кинопленок, поддержание необходимой температуры воды в аквариуме.

Схема автоматического терморегулятора проста, работает от осветительной сети 220 В, не требует наладки. В приборе нет дорогих и крупных деталей, размеры его невелики.

Датчиком температуры нагреваемой среды служит электроконтактный ртутный термометр типа ТК-1 со шкалой 50 °C или 100 °C.

Перед включением в сеть подвижной электроконтакт термометра устанавливают на деление, соответствующее необходимой температуре нагрева среды.

Схема (рис. 1) работает следующим образом: в исходном положении тиристор типа КУ-202л(к) или КУ-201л открыт и ток сети 220В проходит через цепь: предохранитель Пр, тиристор и нагреватель Н.

Рис. 1. Схема терморегулятора

При повышении температуры нагреваемой среды ртутный столбик термометра поднимется до подвижного электроконтакта, соединив управляющий электрод V тиристора с его катодом К. Тиристор закроется, и ток через него и соответственно через нагреватель прекратится. После даже небольшого охлаждения регулируемой среды ртутный столбик опустится, его контакт с подвижным электроконтактом термометра прервется, и нагрев возобновится. Неоновая лампочка ТН-3 светится при наличии напряжения на нагревателе Н, сигнализируя о его включении.

Для схемы подойдут нагреватели любого типа, наиболее подходящие по конструкции в каждом случае, например, кипятильник, рефлектор, осветительные лампы накаливания. К терморегулятору можно подключить один или несколько одинаковых или разных по типу электронагревателей, но с общей мощностью до 375 Вт. Подбирая мощность нагревателя в зависимости от объема, теплоемкости и температуры нагреваемой среды, следует учитывать, что через нагреватель проходит ток, выпрямленный тиристором

Изменяя мощность нагревателя, можно изменять время нагрева среды до необходимой температуры. График колебаний температуры в контролируемой среде имеет пилообразную форму и зависит от чувствительности термометра (цены деления).

В некоторых случаях для равномерного нагрева всего объема среды возникает необходимость перемешивания среды с помощью вентилятора (газ) или крыльчатки (жидкость), подключаемых к нагревателю.

Терморегулятор собирают в небольшом корпусе из электроизоляционного материала (рис. 2).

Рис. 2. Терморегулятор в собранном виде

В задней и верхней стенках корпуса делают несколько отверстий для охлаждения. Тиристор крепится на теплоотводящем радиаторе — пластине из меди или алюминия толщиной 2…4 мм и площадью 40…50 см². На передней стенке корпуса устанавливают тумблер включения сети 220 В, держатели для предохранителя, а также 2 пары штепсельных гнезд для включения вилок проводов от термометра и нагревателя. Провод с вилкой для включения прибора в штепсельную розетку электросети выводится через отверстие в задней стенке корпуса. Весь электромонтаж и особенно провода от нагревателя и термометра должны иметь надежную электроизоляцию. Желательно на провода надеть изоляционные трубочки.

Термометр и нагреватель следует крепить в разных концах нагреваемого объема.

ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА

«Король фруктов»

С. Баринов

«Лучший индийский плод, отличающийся изысканным вкусом», — утверждал еще в XVII веке один англичанин, отведавший его во время своих странствий по странам Юго-Восточной Азии. «Вкус его нежен и приятен, но он пахнет скипидаром» — это уже мнение известного русского путешественника А.С. Ионина, побывавшего в середине 80-х годов в Южной Америке. «…Напоминает ком ваты, пропитанный скипидаром» — английский ботаник Д Вилме краток и категоричен. «Вкусом походит на не совсем созревший абрикос с привкусом сливочного мороженого». — Русскому агроному, видному специалисту по субтропическим культурам И. Клингену плод явно понравился.

Так что же это за «фрукт», вызывавший в свое время столь непохожие, а порой и вовсе противоречивые оценки вкусивших его? А фрукт этот — манго, и сейчас никто не ставит под сомнение его удивительные вкусовые качества, считая манго наряду с ананасом лучшим тропическим плодом. Недаром манго называют «королем фруктов». И, конечно, не стал бы плод манго королем, если бы… напоминал «ком ваты, пропитанный скипидаром»!

Что же касается негативных оценок качества манго, то тут несколько объяснений. Дело в том, что в мире существуют более 1000 сортов только культурного манго и не все из них отвечают эталону «короля». К тому же в тонком наружном слое околоплодника (в кожуре) плода много эфирных масел, которые и придают кожуре запах скипидара, и если перед дегустацией не очистить манго, то… Неважный вкус у недозрелых плодов, а также у дикорастущих манго. Понятно, какое мнение о манго сложится у человека, попробующего не тот сорт или же съевшего плод с кожурой.

Ну а у лучших манго «…мякоть настолько нежная, что более всего подходит сравнение ее со сливочным мороженым или кремом… У некоторых сортов есть незначительный терпкий, чуть-чуть смолистый привкус, который я не стал бы относить к недостатку, а расценил бы как известную пикантность». Эта характеристика, данная манго нашим ботаником Л. Родиным в его книге «Пять недель в Южной Америке» (Москва, 1952 год), как нельзя точнее подчеркивает достоинства этого тропического плода.

Наибольшими любовью и уважением манго, конечно, пользуется у себя на родине в Индии, где его специально выращивают уже более 8 тысяч лет. Ну а историю появления манго на полуострове Индостан до нас донесли две красивые и изящные древние легенды.

По одной из них манго возникло из пепла лотоса, в который превратилась дочь солнца, спасаясь от злобной колдуньи. По другой — манго на материк с острова Ланки (нынешний Шри-Ланка) попало с помощью царя обезьян Ханумана, того самого, который помог Раме — герою древнеиндийской эпической поэмы «Рамаяна» — одолеть демона Равану.

Дивные плоды воспевали в своих поэмах многие индийские поэты и драматурги: и сам легендарный автор «Рамаяны» Вальмики, и Калидаса (V век), и Амир Хосров Дехлеви (XIV век), который наградил манго титулом «короля фруктов».

Не оставались равнодушными к манго и древние правители Индии, у которых плод был в большом почете и которые только его считали фруктом, достойным их царственных особ. По их повелениям отыскивались самые лучшие сорта деревьев, которыми засаживались огромные территории. Так, падишах Акбар, правитель Могольской империи, как-то приказал разбить сад из 100 000 деревьев манго понравившегося ему сорта. Сейчас в Индии под манго заняты многие сотни тысяч гектаров, больше, чем под какую-либо другую плодовую культуру.

Что же представляет из себя растение манго с ботанической точки зрения? Принадлежит оно к семейству анакардиевых, к которому относятся: сумах и фисташка (Крым, Кавказ), дерево с тяжелой и твердой древесиной «квебрахо», или «сломай топор» (субтропики Южной Америки), орех Кешью из тропиков, терпентинное дерево, смола которого содержит близкое к скипидару эфирное масло (Средиземнокардиевых вообще характерно присутствие смолистых веществ и в древесине, и в листьях, и даже в кожуре плода, как в случае с манго. Сами же плоды данного семейства — обычно костянки, как, например, у персика или сливы. У манго плод — тоже костянка обычно овально-удлиненной формы, встречаются также и круглые и серповидные плоды.

Размеры плодов у «культурных» деревьев впечатляют: при массе в 2…2,5 кг длина их достигает 25 см, а диаметр — 10 см. Жаль, что у таких внушительных плодовна долю нежной и сочной мякоти приходится не более 60…70 % их объема, а остальное занимает крупная плоская косточка, покрытая плотным слоем волокон, из-за чего она выглядит «лохматой». Размеры плодов у диких и одичавших деревьев значительно меньше, а мякоть у них, как уже говорилось, волокнистая и малосъедобная. «Скипидарная» кожица плода очень тонкая (к счастью!) и гладкая, цвет ее зеленоватый, желтоватый с красным «румянцем», ярко-оранжевый. Последний является своеобразным фирменным цветом плода и именно из-за него в странах Юго-Восточной Азии хорошо знакомую нам иволгу зовут птицей-манго.

Дерево манго — не малыш по растительным меркам. Это мощно? дерево высотой обычно в 10…15 м и более. Так, в штате Харьяна на северо-западе Индии толщина ствола одного плодового гиганта достигает 3 м, под его раскидистой кроной можно уместить три (!) теннисных корта (напомним, что размер корта ни много ни мало, а 20x40 м). Длинные 30-сантиметровые кожистые листья манго надежно защищают уставших путников от палящих лучей солнца, поэтому дерево называют «даром путешественнику». Древнеиндийский царь Ашока, правивший в III веке до нашей эры, даже приказал посадить вдоль главной дороги своего государства тысячи манговых деревьев, дающих так необходимую в тропиках благодатную тень. Вообще в странах с жарким климатом манго с непроницаемой для солнца кроной — главный «озеленитель» городов и поселков.

Но все-таки основное предназначение манго — быть «королем фруктов», и культивируют его главным образом из-за плодов. Долгое время, чтобы вырастить дерево, в землю просто сажали его «семечко».

Но в этом случае среди сеянцев появлялось множество различных форм этого плодового дерева, терялась его сортность. Поэтому теперь для сохранения сортовых особенностей дерева, сеянцы, полученные из семян, обязательно прививают.

Вот как, например, получают саженцы манго с «заданными свойствами» в Мьянме (бывшей Бирме). Сначала косточки хорошо растущего в данной местности сорта манго сажают на грядки через 20…30 см друг от друга. Примерно через 3…4 недели косточки прорастают, а еще через 3 месяца маленькие растеньица пересаживают в бамбуковые горшки — отрезки стебля бамбука с перегородкой. В таких горшках сеянцы находятся около года, после чего их прививают путем сближения ветвей материнского растения (сеянца) и привоя (манго с «заданными свойствами»). Такая прививка называется аблактировкой и осуществляется она следующим образом: сеянцы (подвои) устанавливают на специальных подмостках под выбранным привоем и притягивают подвой к ветке привоя. После их сращивания подвой осторожно отделяют от материнского растения, а в сезон дождей привитый сеянец высаживают на плантацию на постоянное место жительства, оставляя между деревцами расстояние в 14…15 м.

Привитые манго начинают приносить плоды на 6 год после посадки, а деревья, выращенные из семян, приступают к плодоношению на несколько лет позже, но последние крепче и служат человеку в 2 раза дольше — более 100 лет.

Зацветают манговые деревья ранней весной, а то и в январе…феврале, покрываясь мириадами мелких желто-розовых или желто-белых цветков с медовым ароматом. Цветки собраны в крупные конические метелки (кисти) длиной до 30 см. Каждая из таких метелок, расположенных на концах ветвей, состоит из сотен цветков, но завязываются на одной метелке всего 1…3 плода. Ведь цветки очень нежные и при мало-мальских неблагоприятных условиях, например, из-за дождя, мгновенно вянут и опадают.

Ну а о плодах — гордости дерева манго — мы расскажем в следующем номере «Сделай сам» К сожалению, на страницах этого альманаха достаточно места «королю фруктов» не нашлось!

ПЛЕТЕМ, ВЯЖЕМ, ВЫШИВАЕМ

Трудно, но… очень красиво!

(воротник и брошь в технике фриволите)

Т. Захарова

Предупреждаем, что помещенное здесь описание изделий в технике фриволите дано в расчете на рукодельниц, владеющих основными приемами плетения в этой технике.

Так, здесь не приведено: выполнение двойного узла фриволите, выполнение колец одним челноком и дуг двумя челноками, обычное присоединение.

Но приведены некоторые приемы плетения и работы с бисером, выходящие за пределы широко известных и необходимые для качественного выполнения воротника «Апаш» и броши с бисером.

А теперь напомним обозначения элементов фриволите:

К — кольцо; Д — дуга; П — большое пико; п — пико п^∙ — присоединение п° — присоединение с бисеринкой на соединительном пико; ° — бисеринка на рабочей нитке кольца или дуги; _° — бисеринка на ведущей нитке кольца или дуги

ВОРОТНИК «АПАШ»

Для изготовления подобного воротника (рис. 1) необходимо освоить:

• выполнение колец, расположенных с внутренней и наружной сторон дуги;

• изменение направления изгиба дуги в точке присоединения или у основания кольца;

• присоединение дуги к кольцу се внутренней стороной;

• выполнение пико определенной длины (нормированное пико);

• заделку концов ниток.

Кольца с внутренней и наружной сторон дуги. Кольцо, расположенное с внутренней стороны дуги, выполняется из ведущей (внутренней) нитки дуги с поворотом работы до и после плетения кольца, а кольцо с наружной стороны дуги — из рабочей (наружной) нитки дуги без поворотов работы.

Изменение направления изгиба дуги. При изменении направления изгиба дуги следует поменять назначение ниток дуги (рабочая нитка должна стать ведущей, а ведущая — рабочей). Это правило сохраняется, даже если точка изменения направления

Плетем, вяжем, вышиваем и сгиба дуги совпадает с местом ее присоединения или с основанием кольца.

Присоединение внутренней стороны дуги к кольцу. Для присоединения дуги к кольцу ее внутренней стороной из пико, к которому необходимо присоединиться, следует вытянуть петлю из ведущей нитки дуги, продеть в нее снизу вверх челнок также с ведущей ниткой и затянуть. Перед этим присоединением дугу необходимо сдвинуть влево — осадить.

Нормированное пико. Для выполнения пико определенной длины придется изготовить прямоугольный шаблон из тонкого картона (ватмана), ширина которого в 2 раза больше требуемой длины пико, а длина — 30…40 мм. Во время плетения шаблон вкладывается Между рабочей и ведущей нитками дуги (кольца), после выполнения 1…2 узлов он вынимается, а узлы сдвигаются (как обычно).

В данном воротнике (рис. 2) но шаблону делают краевые декоративные пико дуги Д₂, длина которых должна быть 3…4 мм в сложенном виде (ширина шаблона — 6…8 мм), а также соединительные пико между рядами на средней закругленной части воротника. Длина этих пико 1, 2,5; 4 и 5 мм (ближайшее к шее пико — 1 мм, а дальнее — 5 мм), а ширина шаблонов соответственно 2; 5; 8 и 10 мм. Удобно сделать один «ступенчатый» шаблон.

Рис. 1. Воротник «Апаш»

Заделка концов ниток. Чтобы придать изделиям закопченный, элегантный вид, концы ниток в начале и в конце работы, а также при наращивании ниток в середине работы тщательно прячут. Для этого конец нитки вдевают в иголку и протаскивают ее параллельно ведущей нитке под узлами. Обычно продевают нитку сразу под 1…2 узлами, и если иголка очень туго проходит под узлы, то необходимо воспользоваться плоскогубцами, которые помогут вытащить иголку с ниткой. Иголка нужна тонкая, по, конечно, в ее ушко нитка должна войти. В начале воротника нитку кольца заделывают под узлы дуги 1, а рабочую нитку дуги 1 — под узлы кольца. Заделывать нитку рекомендуется под 6…8 узлов, после чего се аккуратно обрезают.

Чтобы нитку заделывать указанным образом, длина ее конца должна быть не менее 10… 15 см.

Выполнение воротника «Апаш»

Для воротника лучше всего подойдут следующие нитки: «Снежинка», «Ромашка», тонкий «Ирис» и катушечные № 10.

На схеме (см. рис. 2) приведена половина воротника, а вторая половина, естественно, выполняется аналогично.

Рис. 2. Схема воротника «Апаш»

Готовые половины соединяются. Ниже приведены формулы кольца и дуг, применяемых в воротнике:

К — 4п4п4п4

Д₁ — 7п7

Д₂ — 6п3п3п3п3п3п3п6

Д₃ — 7п7

Д₄ — 4п4

Воротник выполняется порядно, каждый ряд состоит из 2…10 колец, дуг Д₁ и Д₃, краевой дуги Д₂ (с декоративными пико) и переходной дуги Д₄.

Порядок выполнения ряда:

а — сплести кольцо (среднее пико кольца должно быть небольшим);

б — повернуть работу и плести Д₁, причем нить от кольца должна быть ведущей ниткой дуги. Д₁ присоединять к Д₃ предыдущего ряда согласно схеме;

в — повернуть работу;

(Повторять позиции а…в до тех пор, пока не будет сплетено число дуг, приведенное на схеме.)

г — сплести кольцо;

д — повернуть работу и сплести Д₂ с декоративными пико, нить от кольца должна быть ведущей ниткой дуги;

е — присоединить Д₂ к среднему пико кольца за ведущую нитку;

ж — выполнить Д₃,

з — присоединить к среднему пико кольца за ведущую нитку;

(Повторять позиции «ж» и «з» до тех пор, пока не будут использованы все кольца ряда.)

и — поменять назначение ниток и сплести Д₄.

На этом заканчивается выполнение одного ряда воротника.

Далее переходим к плетению следующего ряда, выполняя первое его кольцо из рабочей нитки Д₄.

Для закругления на средней части воротника следует:

• уменьшить длину крайних дуг Д₁ и Д₃ до 6п6;

• уменьшить число узлов одного крайнего кольца до 3п3п3п3;,

• уменьшить Д₄ до 3п3;

• сделать различные длины соединительных пико в ряду, например, 1; 2,5; 4 и 5 мм, а последнюю пару дуг Д₁ и Д₃ не соединять.

Закругление начинают тогда, когда число колец в ряду после убавления станет равным 6.

Указанные действия приводят к удачному расположению воротника на спине.

Для изготовления такого воротника вам потребуются приблизительно 150 м ниток типа «Снежинка».

БРОШЬ С БИСЕРОМ

Приемы плетения

Для изготовления броши (рис. 3) необходимо уметь:

• изготовлять шарики из бисера;

• выполнять последнее соединение в замкнутом элементе;

• присоединять дуги к кольцу ее внутренней стороной;

• заделывать концы ниток;

• размещать бисер на дугах, кольцах и соединительных пико.

Рис. 3. Брошь с бисером

Шарики из бисера. Для шарика из бисера необходимы 12 бисерин, тонкая нитка длиной 30…40 см и 2 тонкие иголки, свободно входящие в бисер.

При формировании шарика до его стягивания нанизанные бисеринки лучше не выпускать из рук и держать так, как они изображены на рис. 4.

Рис. 4. Последовательность изготовления шарика из бисера;

_{А — отправная точка; 1…12 — бисеринки; I и II — иголки}

Последовательность изготовления шарика:

на оба конца нитки надеть иголки;

а — нанизать на иголку I 4 бисерины (1…4) и продеть иголку в 1-ю бисерину;

б — нанизать на иголку I 3 бисерины (5…7), продеть иголку в бисерины 2 и 5;

в — нанизать на иголку I 3 бисерины (8…10), продеть иголку в бисерины 6 и 8;

г — нанизать на иголку I бисерину II, продеть иголку в бисерину 4 и надеть на иголку бисерину 12;

д — продеть иголку II в бисерину II навстречу нитке иголки I, продеть ее в бисерины 9 и 12; затем продеть иголку II в бисерины 3 и 7, а иголку I в бисерины 10 и 7;

шарик стянуть и завязать обе нитки вместе.

Последнее соединение в замкнутом элементе. Чтобы сделать последнее соединение в замкнутом элементе (шестилистнике), необходимо:

• сплести кольца 1…5 (рис. 5), соединяя их обычным образом;

Рис. 5. Схема изготовления броши.

• сплести кольцо 6 до соединения его с кольцом 1;

• кольцо 6 с руки не снимать, правой рукой приблизительно 2/3 выполненной части работы (кольца 1…3) отогнуть «от себя снизу вверх», при этом кольцо I должно оказаться наверху, после чего его еще раз подвернуть «от себя сверху вниз», не упуская из виду пико кольца 1. к которому следует присоединиться;

• выполнить обычное присоединение;

• не разбирая сложенной части работы, закончить плетение кольца 6, после чего его затянуть и расправить работу.

Присоединение дуги к кольцу ее внутренней стороной, заделка концов ниток. Эти операции уже описаны выше (см. воротник «Апаш»).

Размещение бисера на дугах, кольцах и соединительных пико. Перед плетением элементов изделия фриволите с использованием бисера последний нанизывают на нитку, для чего конец ее косо срезают, 3…4 раза покрывают лаком для ногтей средней густоты, чтобы лак лег ровно, без комков, чуть подсохшие концы каждый раз тщательно покрутите пальцами.

Длина лакированной части нитки 4…6 см. После этого проверьте, насколько острым получился конец нитки, и при необходимости косо подрежьте его.

После такой подготовки приступают к нанизыванию бисера, используя острый конец нитки в качестве иголки. Нанизанный бисер не забудьте распределить равномерно по всей длине нитки и только после этого наматывайте ее на челнок.

В брошке бисер располагают 3 способами:

• на наружной стороне кольца или дуги;

• с внутренней стороны кольца или дуги;

• на присоединительном пико.

1-й способ. При размещении бисера на наружной стороне кольца или дуги он должен находиться на рабочей нитке. В процессе плетения бисер (1…3 штуки) в соответствии с рисунком (схемой) после выполнения заданного числа узлов подвигается по рабочей нитке вплотную к последнему сплетенному узлу, после чего плетение узлов продолжается, бисер при этом располагается между двумя узлами. Рабочую нитку можно затягивать туго или выполнить небольшое пико. Особое внимание следует обратить на плетение колец с бисером, то сеть необходимо точно отсчитать нужное число бисерин и расположить их на петле левой руки (за средним пальцем). Ведь при ошибке на рабочей нитке кольца из-за особенности его плетения изменить число бисера без роспуска узлов не представляется возможным (в отличие от дуги, где удается изменить число бисера в процессе ее плетения).

Способ очень декоративен, применяется наиболее часто как самостоятельно, так и в сочетании с другими способами.

Напомним, что в схемах каждая бисеринка на рабочей нити изображается маленьким кружочком в верхней части строки (°)

2-й способ. А здесь, чтобы бисер разместился на внутренней стороне кольца или дуги, он должен находиться уже на ведущей нитке. Так же, как в 1-м способе, при плетении бисер (1 штука) в соответствии со схемой после выполнения заданного числа узлов подвигается по ведущей нитке вплотную к последнему сплетенному узлу, после чего плетение продолжается

Этот способ не очень декоративен и применяется только в сочетании с 1-м способом.

В пояснениях к схемам каждая бисеринка в этом случае изображается маленьким кружочком в нижней части строки (_°).

3-й способ. Чтобы бисер разместился на пико, соединяющем 2 дуги, 2 кольца или дугу с кольцом, необходимо это пико сделать несколько большего размера, чем обычное соединительное пико. Чтобы надеть бисер на пико перед присоединением следует:

• в пико вдеть тонкую нитку длиной 10.. 15 см;

• сложить се пополам и на сдвоенный конец нитки надеть бисеринку;

• продвинуть бисеринку на пико и вытащить нитку.

После этого в оставшуюся часть пико вставляют крючок и выполняют обычное присоединение.

Описание броши

Брошь состоит из шарика и 5 элементов (шестилистников), располагаемых один над другим, размеры элементов увеличиваются книзу. Верхние 4 элемента представляют собой шестилистник, на каждом кольце которого укреплен бисер. Нижний (5-й) эле мент представляет собой шестилистник без бисера, окаймленный наружным рядом, состоящим из колец и дуг и украшенным бисером.

Материалы для броши: нитки мулине (в 3 тонких ниточки) — 10 м, бисер — 200 штук, застежка (небольшой значок или английская булавка).

Выполнение броши

Рекомендуется следующий порядок выполнения броши (см. рис. 5);

• сплести шестилистник 5-го элемента (без бисера), не заделывая концы ниток;

• нанизать бисер на 2 нитки: 1-я нитка — 162 штуки, 2-я — 12 штук;

• сплести 1-й ниткой 4 верхних элемента, не заделывая концы ниток;

• сплести 1-й и 2-й нитками окаймление 5-го элемента, используя нитку 1 как рабочую нитку для дуг, а также для кольца 2.2. Перед присоединением дуги 2.1 ее внутренней стороной к среднему пико колец (1,1…1,6) на это пико надеть бисерину (3-й способ). Заделать концы ниток;

• сделать шарик из бисера, не обрывая концы ниток;

• наложить 4-й элемент на 5-й и, совместив их центры, пропустить концы ниток

4-го элемента в отверстие и сшить элементы,

• также прикрепить 3-й, 2-й и 1-й элементы, на отверстие сверху наложить шарик из бисера и прикрепить его концами ниток;

• все концы ниток с изнанки связать вместе, обрезать концы и заклеить узел;

• прикрепить или пришить застежку (значок или английскую булавку).

Указатель статей, помещенных в альманахе «Сделай сам» за 1993 год

_{Тема номера ∙ №№ ∙ Стр.}

_{Конев А. — Кролики — это не только диетическое мясо! ∙ 2 ∙ 3}

_{Лебедько Е. — Владельцу коровы ∙ 4 ∙ 3}

_{Музыченко О. — Премудрости вязания ∙ 3 ∙ 3}

_{Оноприйко А., Оноприйко В. — Владельцу молока ∙ 4 ∙ 15}

_{Петраков Б. — Прочные, долговечные, технологичные (о керамическом кирпиче и черепице) ∙ 1 ∙ 3}

_{Смирнов В. — Дело табак! (о любительском табаке) ∙ 5 ∙ 3}

_{Щепанский Г. — Из практики фотолюбителя ∙ 6 ∙ 3}

_{• Обратная связь}

_{Нужна помощь! ∙ 1 ∙ 37}

_{2 ∙ 2,51}

_3 ∙ 42

_4 ∙ 34

_6 ∙ 31 

_{Ответ получен! ∙ 6 ∙ 32}

_{• В единственном экземпляре}

_{Миронов В. — И все это из бересты… ∙ 1 ∙ 38}

_{Морева О. — Золотошвейное искусство ∙ 2 ∙ 40}

_{Семенова Е. — Персональная матрешка ∙ 6 ∙ 38}

_{• Квартирный вопрос}

_{Баляшин А. — Экономим на… дверях ∙ 2 ∙ 52}

_{Галев С. — Рабочее место мастера — мечта самодельщика ∙ 1 ∙ 57}

_{Касьян И. — Автономное водоснабжение для отдельного дома ∙ 5 ∙ 58}

_{Олетин Г. — О вешалках, чайниках и сливном бачке с магнитом ∙ 5 ∙ 60}

_{Провоторов А. — Украшение двери — почтовый ящик ∙ 2 ∙ 62}

_{Провоторов А. — Удобная кухня ∙ 4 ∙ 57}

_{Русаков А. — Облицовочные плитки из стекла ∙ 3 ∙ 64}

_{Трофимов В. — Самые разные абажуры ∙ 1 ∙ 48}

_{• Придумано нарочно}

_{Герасименко В. — Шины — строительный материал ∙ 6 ∙ 71}

_{Мухин С. — Двойные прозрачные ставни ∙ 1 ∙ 77}

_{Мытько С. — Мой метод (о ремонте мелких пластмассовых изделий) ∙ 1 ∙ 73}

_{Оратынский Б. — Стирка… дрелью ∙ 1 ∙ 74}

_{Потапов В. — Пустячок, но удобно! ∙ 1 ∙ 75}

_{Проволока вместо клея ∙ 3 ∙ 84}

_{Провоторов А. — Была газовая — стала бензиновая ∙ 5 ∙ 68}

_{Прокопцев Ю. — Пирог и электроника ∙ 5 ∙ 63}

_{Прокопцев Ю. — Возвращение «Зоркого» ∙ 6 ∙ 77}

_{Прокопцев Ю — Титры снимаем в походе ∙ 6 ∙ 79}

_{Прокопцев Ю. — Не останавливая кинопроектор ∙ 6 ∙ 81}

_{Сетка для клетки ∙ 3 ∙ 85}

_{Сустатов Н. — Светильник для гаража ∙ 5 ∙ 69}

_{Черенков С. — С 1/8 оборота ∙ 5 ∙ 66}

_{Чернобай П. — Дешево и надежно (как дольше сохранить полиэтиленовый пакет) ∙ 6 ∙ 83}

_{• И роскошь, и средство передвижения}

_{Банников В — Если в автомобиле отказал злектровентилятор ∙ 6 ∙ 60}

_{Федоров В. — Мечта или гараж для личного автотранспорта ∙ 1 ∙ 78}

_{• Всей семьей}

_{Курлевская Е. — Мягкая игрушка без выкройки ∙ 1 ∙ 83}

_{Мелешенковский В. — Первый шаг в радиотехнику ∙ 5 ∙ 39}

_{Перельцвайг Е. — И аквариум, и картина ∙ 3 ∙ 88}

_{Перельцвайг Е. — Чиним аквариум ∙ 6 ∙ 68}

_{Прокопцев Ю. — 2 простых радиоприемника ∙ 4 ∙ 67}

_{Тушнова О. — Гвозди, нитки и немного фантазии ∙ 4 ∙ 62}

_{• Крупицы смекалки}

_{Возмилов А. — По наследству (как разорвать леску) ∙ 1 ∙ 85}

_{Данилов А. — Каждый уважающий себя мужчина.. ∙ 3 ∙ 77}

_{Жермаль Н. — 70 практических советов по экономии электроэнергии в быту ∙ 3 ∙ 80}

_{Сидько И. — Отмочка отмочке рознь! ∙ 4 ∙ 83}

_{Цыкулаев А. — «Снотворное», вино и мышеловка ∙ 4 ∙ 81}

_{• Вольт х Ампер = Ватт}

_{Банников В. — Термоящик «по науке» ∙ 2 ∙ 81}

_{Перельцвайг Е. — Универсальный терморегулятор ∙ 6 ∙ 84}

_{Рубцов С. — Не числом, а… диодом (простые способы изменения яркости свечения электрических ламп накаливания) ∙ 1 ∙ 86}

_{Фролов Р. — Индивидуальное солнце для теплицы ∙ 4 ∙ 89}

_{• Школа выживания}

_{Лыков В. — Мой дом — моя крепость (как уберечься от воров) ∙ 2 ∙ 64}

_{Шинкаренко В. — Гараж под охраной ∙ 2 ∙ 68}

_{• Не спешите выбрасывать}

_{Баканов А. — Многоразовая лента ∙ 2 ∙ 68}

_{Коноплева Н. — «Многогранные» бутылки ∙ 4 ∙ 71}

_{• Здоровье — это здорово!}

_{Олетин Г. — «Деревянные» велотренажеры ∙ 2 ∙ 69}

_{Пруслин А. — Бильярд — это интересно ∙ 5 ∙ 24}

_{Чугунов А. — Разборная кухня туриста ∙ 2 ∙ 76}

_{Шершаков Н. — Крепче мышцы — светлее голова ∙ 2 ∙ 74}

_{• Строить — не ломать}

_{Баляшин А. — Дачу строю сам ∙ 6 ∙ 47}

_{Волков В. — Сантехника в загородном доме ∙ 4 ∙ 35}

_{Маринюк Т. — Необходимый хозяйственный блок ∙ 2 ∙ 78} 

_{Олетин Г. — Рай в двояковыпуклом шалаше ∙ 2 ∙ 74}

_{• Учимся ремеслу}

_{Васильев Н. — О золочении, серебрении, оксидировании ∙ 3 ∙ 59}

_{Чупров Ю. — Делаем и починяем (ведра, тазы, самоварные трубы) ∙ 3 ∙ 43}

_{Как гнуть мебель ∙ 3 ∙ 56}

_{• Своя инструменталка}

_{Волков В. Сквозь бетон и кирпич ∙ 3 ∙ 66}

_{Черенков С. Чтоб зубило рубило, но не било! ∙ 3 ∙ 70}

_{Земля и воля}

_{Выгодский Е. — «Ниточный» капельный полив ∙ 5 ∙ 38}

_{Данилов А. — Бутерброд для парника ∙ 5 ∙ 32}

_{• Что старенького? (или сто лет назад)}

_{Беление шерсти ∙ 6 ∙ 65}

_{Корейская бумага ∙ 6 ∙ 67}

_{Новые сапоги ∙ 6 ∙ 64}

_{Пройдет полгода, а они, как свежие! ∙ 6 ∙ 64}

_{Средство для удаления ржавчины ∙ 6 ∙ 66}

_{Холодное серебрение стекла ∙ 6 ∙ 65}

_{• Плетем, вяжем, вышиваем}

_{Захарова Т. — Трудно, но… очень красиво (воротник и брошь в технике фриволите) ∙ 6 ∙ 88}

_{Кобякова Н. — Для любой погоды, на любую фигуру (брюки и блузы для работы) ∙ 5 ∙ 76}

_{Лезгинцева Т. — Лешуконские узоры (вязание варежек) ∙ 1 ∙ 90}

_{• Зеленая рубрика}

_{Баринов С. — Познакомьтесь — кастаньеро да пара ∙ 1 ∙ 88}

_{Баринов С. — Рекордсмен урожайности ∙ 2 ∙ 89}

_{Баринов С. — Съедобное дерево ∙ 3 ∙ 86}

_{Баринов С. — История «безупречной» пряности ∙ 4 ∙ 84}

_{Баринов С. — Нашедшая вторую родину ∙ 5 ∙ 70}

_{Баринов С. — «Король фруктов» ∙ 6 ∙ 86}

_{• Попробуйте — вкусно!}

_{Вологодская Н. — Варенье, начинки, маринады традиционные ∙ 3 ∙ 92}

_{Грошков А. — Фруктовый сахар из крахмала ∙ 4 ∙ 95}

_{Плотникова 3. — Блины, блинки, блинчики… ∙ 1 ∙ 92}

_{Плотникова 3. — Нетрадиционное варенье с секретами ∙ 3 ∙ 94}

_{Плотникова 3. — Помидоры на зиму ∙ 4 ∙ 90}

_{Плотникова 3. — Пирог на стол — праздник в дом ∙ 5 ∙ 89}

_{Тинькова Г. — Блюда из кролика ∙ 2 ∙ 91}

_{• ОГОНЕК}

_{Еженедельный публицистический и литературно-художественный иллюстрированный журнал.}

_{Индекс 70663.}

_{Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 192 рубля.}

_{• СДЕЛАЙ САМ}

_{Альманах «Сделай сам» (дома, в гараже, на даче; самоделки, полезные советь, идеи) выходи 6 раз в год.}

_{Индекс 73357.}

_{Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 400 рублей.}

_{• МОЗАИКА}

_{Ежемесячный германо-российский многокрасочный отлично иллюстрированный журнал комиксов для детей и юношества.}

_{Индекс 73242.}

_{Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 450 рублей.}

_{• ЭХО-ЕСНО}

_{Первая в России русско-английская ежемесячная газета с параллельными текстами на русском и английском языках (для тех, кто учит языки).}

_{Индекс 32107.}

_{Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 200 рублей.}

_{• НОВЫЙ НОТ РОСК}

_{Ежемесячная российская иллюстрированная музыкальная газета.}

_{Индекс 32186.}

_{Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 250 рублей.}

_{* * *}

_{Главный редактор С. А. ГЛУШКОВ}

_{Редактор О. А. ИОНОВА}

_{Референт Е. Л. Розина}

_{Художественно-технический редактор И.В. Бочарова}

_{Художественное оформление В. А. Варьяш, Е. Н. Зеленцов, Н. П. Калугин, М. Д. Сафонова, Л. А. Хачатрян}

_{Журнал зарегистрирован Министерством Печати и информации Российской Федерации. Свидетельство № 01347}

_{Сдано в набор 13.09.93. Подписано к печати 30.09.93 Формат 70x108-1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 12, 6 Тираж 250 000 экз. Заказ 4222. Цена по подписке 100 рублей.}

_{Адрес редакции:}

_{101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14 Телефон: 251-03-50}

_{Типография издательства «Пресса» 125885, ГСП,}

_{Москва, А-137, ул. «Правды», 24}

_{При перепечатке наших материалов ссылка на альманах «Сделай сам» обязательна}

_{К сведению уважаемых авторов: редакция рукописи не рецензирует и не возвращает}

_{Отпечатано с готовых диапозитивов в Полиграфической фирме "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская, 16}

_{© Альманах "СДЕЛАЙ САМ», 1993 г}

Оглавление

Из практики фотолюбителя

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

  Нужна помощь!

  Ответ получен

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

  Персональная матрешка

СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ

  Дачу строю сам

И РОСКОШЬ, И СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

  Если в автомобиле отказал электровентилятор

ЧТО СТАРЕНЬКОГО? (или 100 лет назад)

  Новые сапоги

  Пройдет полгода, а они как свежие!

  Беление шерсти

  Холодное серебрение стекла

  Средство для удаления ржавчины

  Корейская бумага

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

  Чиним аквариум

ПРИДУМАНО НАРОЧНО

  Шины — строительный материал

  Возвращение «Зоркого»

  Титры снимаем в походе

  Не останавливая кинопроектор

  Дешево и надежно

ВОЛЬТ х АМПЕР = ВАТТ

  Универсальный терморегулятор

ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА

  «Король фруктов»

ПЛЕТЕМ, ВЯЖЕМ, ВЫШИВАЕМ

  Трудно, но… очень красиво!

Указатель статей, помещенных в альманахе «Сделай сам» за 1993 год