По историческим и культовым местам Индии [Владимир Александрович Руднев] (fb2) читать онлайн

Конституция 1950 г. отменила все виды кастовой дискриминации, т. е. уравняла касты в их правах, но не отменила само деление на касты. Однако и по сей день некоторые кастовые традиции остаются в силе. Все акции и мероприятия нового государства с целью изменить тяжелое положение низших каст натолкнулись на упорное и стойкое сопротивление правых сил — крупной буржуазии, брахманов, кастовых органов самоуправления (панчаятов) и реакционно настроенной части интеллигенции, составляющих вместе ядро национал-шовинистических партий.

Число нищенствующих, бездомных и голодающих в Индии в 50-х гг. составляло свыше 78 % населения страны [24, с. 229].

До недавнего времени в сельской местности заминдары (помещики и кулаки) неимоверно жестоко угнетали харвахов — арендаторов, батраков и долговых рабов (бе-гари), вследствие чего все более возрастал приток сельского населения в города, и без того переполненные нищетой.

Оказавшись в городах, неприкасаемые за гроши выполняли самую грязную и тяжелую работу. Так, чамары обычно работали кожевенниками, батраками, слугами и т. д.; дхоби — стиральщиками белья, пастухами; бханги — уборщиками мусора; хабири — грузчиками и возчиками; кинджары, наты, сансия и другие могли работать только чернорабочими либо заниматься нищенством.

Кастовые барьеры разъединяли не только высшие, но и низшие касты. Низшие касты также враждовали между собой. Существовало положение неприкасаемости и среди них. Так, одна каста, будучи неприкасаемой, считала для себя, по отношению к своей касте другие касты тоже неприкасаемыми, поэтому существовали только эндогамные браки. Смешанные браки были крайне редкими и допускались как исключения тогда, когда юноши женились на девушках из высших каст. В свою очередь высшие касты тоже тщательно оберегали кастовую чистоту.

За последние годы сложились новые касты, соответствующие новым трудовым профессиям и специальностям, — официантов, шоферов и т. д., — причем юношам из касты шоферов, работающих на «фордах», запрещается жениться на девушках из касты, работающих на «мерседес-бенцах». Все это разобщает людей разных каст и составляет величайшую преграду на пути консолидации демократических сил в борьбе за политические права и улучшение жизни многомиллионных масс.

Кастовая система цементируется и подкрепляется системой религиозных верований. Высшие касты индийского населения исповедуют индуизм — многобожную религию, используя касту брахманов и колоссальную разветвленную систему храмов, священных городов и мест паломничества.

Среди низших каст господствуют различные представления и обычаи, основанные не столько на индуистском политеизме, сколько на первобытных верованиях — магии, анимизме, тотемизме.

Таким образом, и в религиозной жизни все индусы разделены на высших и низших. Париям запрещено входить в индуистские, буддийские и джайнистские храмы. Храмовые праздники отмечаются только семьями высших каст, в то время как низшие касты празднуют свои уличные и сельские праздники, связанные своими корнями с древними культами природы.

Забегая вперед, скажем, что разделение на касты характерно не только для индуистов, но и для представителей других религий Индии. В Индии проживает около 65 млн. мусульман и около 15 млн. христиан, которые также имеют свои кастовые и сословные различия.

Индийцы умеют четко распознавать представителей различных каст по их одежде. Так, дхоти (одежда) до колен носят низшие касты, ниже колен — высшие. Женщины низших каст носили только грубые сари, надетые прямо на тело, в то время как женщины высших каст надевали тонкие нижние рубахи, лиф, шаровары и покрывало на голову. Вдовы носят только белые грубо-тканные сари. Все эти внешние признаки каст сохранились до сего времени.

Существенная разница есть также и в кастовых обычаях. Так, если у низших каст принято покупать невесту, то у высших — покупать жениха. Плата за невесту производится деньгами и натурой — рисом, творогом, дхоти и т. п. В Пенджабе, например, невеста касты че-маров стоит от 50 до 200 рупий. Иногда жених несколько лет отрабатывает свой долг в доме невесты до свадьбы.

Кстати, свадебные обряды индийского населения стойко сохраняют и наиболее архаические, патриархально-общинные кастовые обычаи, в том числе и обычай заключения детских браков, против которого так страстно выступал Махатма Ганди, считая его наиболее губительным для здоровья индийской нации [И]. Однако и в настоящее время такие браки во всех штатах Индии продолжают существовать. «Несмотря на то что уже полвека тому назад запрещены детские браки, они все еще представляют скорее правило, чем исключение» [20].

По переписи 1971 г. в сельской местности около 14 % девочек в возрасте 10–14 лет были замужем. Претворение в жизнь законодательства на этот счет затрудняется тем обстоятельством, что браки в Индии, как правило, не регистрируются административными учреждениями. Только в 1978 г., к примеру, в Марваре на массовой церемонии были соединены узами супружества 10 тыс. подростков. Большинство девушек выдаются замуж в возрасте 15–16 лет [20]. Именно выдаются, потому что практически все браки устраиваются родителями, которых волнуют прежде всего размеры приданого. В семьях бедняков и людей со средним достатком приданое начинают готовить с момента рождения девочки. Родители почти всегда готовы отдать дочь замуж за того, кто запросит меньше.

Экономическая проблема, конечно, — главная причина существования детских браков, но есть и другие причины. Это религиозные, общинные, кастовые и другие изживающие себя обычаи. Именно поэтому общественность требует от властей принятия эффективных мер в борьбе против этих традиций, стоящих на пути выполнения законов, и призывает правительства всех штатов последовать примеру Кералы, где установлен порядок регистрации браков в органах местной администрации [20]. Это дает возможность не только предотвратить заключение ранних браков, но и аннулировать те из них, которые были совершены в нарушение закона о возрасте новобрачных.

В конце 1977 г. правительство Индии объявило о своем решении внести на утверждение парламента законопроект, устанавливающий минимальный возраст вступления в брак: для девушек — 18 лет, для мужчин — 21 год [20].

Весьма сложными и многообразными в Индии являются и похоронные обряды и способы похорон, включающие и погребение, и сожжение. Кремация (сожжение трупов) считается доступной только высшим кастам. Этот обряд производится по индуистскому, брахманскому обычаю и стоит немало денег. Низшие касты большей частью хоронят умерших, зарывая труп, завернутый в ткани, в землю без особого ритуала. Все близкие умершего несколько дней считаются оскверненными и стараются не видеться ни с кем. Трупы умерших от заразпых болезней (холеры, чумы, оспы и др.) опускают в реки с камнем (чтобы не всплыли). Отсюда последствия — ужасающие эпидемии, которые и сейчас вспыхивают с неистовой силой в разных концах страны.

В некоторых кастах особенно тяжелым было положение вдов. Они считались виновницами смерти мужа. Положение вдов низших каст было несколько проще, чем высших. Они имели право снова выйти замуж. В высших кастах вдова несла до конца своих дней печать смерти своего мужа. Существовало также состояние «неприкасаемости» вдов в течение определенных дней и недель в году.

В Индии до сего времени наблюдается массовый переход представителей низших каст в другие религии, преимущественно в христианство. Однако и при этом их кастовые признаки не исчезают до конца, так как влияние кастовой верхушки (панчаята) на жизнь и судьбу каждого члена касты остается.

Основная причина перехода в иную религию — либо изгнание индусов из той или иной касты, либо стремление хоть как-то улучшить свое ужасное нищенское положение, хоть что-нибудь добыть для себя и семьи из фондов того же христианского храма. Кроме этого, при всех католических и других христианских храмах обычно существуют школы. Миссионеры продолжают питать надежду на всеобщую христианизацию индийцев. Их усилия встречают возрастающее сопротивление со стороны религиозно-индуистских организаций и партий типа Арьясамадж. Переход в христианство или в мусульманство, как отмечает Мохиндер Синг [24], приводит лишь к созданию новых низших каст, как например «бханги-христиан», «чухра-мусульман» и т. п., которые при этом пытаются не только обрести новые права и лучшие жизненные условия, но и сохранить кастовый уклад жизни и все то, что прививалось тысячелетиями, въелось в поры, впиталось в кровь. Одновременно происходит своеобразный процесс переквалифицирования низших каст в высшие. Так, бывшие чамары, чухры, канджары, бханги, наты, дхоби и прочие уже не хотят более оставаться мусорщиками, стиральщиками белья, землекопами, батраками, слугами, а срочно переквалифицируются в касты, имеющие более выгодные профессии. Меняя профессии, они стремятся отрешиться от прежних, презренных названий своей касты и присвоить себе новые, такие, например, как раджшахи, купчабанджи, бадибан-джары, махишья (сильные, смелые, могучие) и т. п. Каждый стремится перейти в разряд высшей касты.

И на самом деле экономическое положение большинства бывших угнетенных каст за последние два десятилетия очень изменилось, хотя, по свидетельству, например, директоров школ и учителей, в школах все еще сильны кастовые барьеры. В частности, родители из высших каст следят за тем, чтобы в классах, где учатся их дети, не оказалось каких-нибудь бханги или дхоби.

Обычным остается прежний способ расселения в городах и деревнях по кастовым признакам, когда люди, пришедшие из других мест, каким-то образом рассредоточиваются по тем районам, улицам и кварталам данного города, где обитают родственные им касты. В поисках хлеба насущного каждый обретает свой храм, где его могут понять или принять как своего собрата по касте.

Панчаяты — советы каст и кастовых подгрупп — пользуются до сего времени огромной силой и властью. Суд панчаятов в сельской местности над членами своей касты является самым непререкаемым. Поэтому еще не исчез страх у бедняков: останешься без поддержки своей касты — погибнешь, как собака, на улице. Правда, эти панчаяты теперь в сельскохозяйственных кооперативах стали играть иную роль, нечто вроде роли сельских Советов. В их состав стали выбирать не только мужчин, но и женщин. По-видимому, в этом коренится главный метод их преобразования в подлинно демократические организации сельского населения. Однако при нынешнем расслоении деревни на кулаков и на бедняков влияние кулацкой верхушки в этих органах сельского самоуправления еще весьма заметно.

Из зарегистрированных в Индии 70.5 млн. крестьянских хозяйств около половины — мелкие, с наделами до одного гектара [42].

Треть всей обрабатываемой земли принадлежит средним и крупным землевладельцам, имеющим участки свыше 10 гектар. Законы о земельной реформе, об отчуждении излишков земли и распределения ее среди безземельных крестьян не дали результатов. Трудно найти землевладельца, у которого были бы отобраны излишки земли. У бедняков нет ни средств, ни реальных прав, чтобы сломить союз помещиков (заминдаров) с кулачеством. Отсюда мелкие хозяйства и их земли становятся легкой добычей ростовщика, а сами крестьяне превращаются в долговых рабов.

В Индии насчитывается около 20 млн. батраков [42].

Новое время внесло в жизнь индийского крестьянина отрадные элементы нового: усиление начал коллективизма, повышение грамотности сельскохозяйственного населения.

Правительство Индии с самого начала существования независимого государства пыталось осуществить ряд кардинальных мер, чтобы окончательно сломать кастовые и религиозные барьеры в индийском обществе.

Во-первых, выдвигалось решение проблемы дальнейшего углубления аграрной реформы, ликвидации заминдарства — помещичьего и кулацкого хозяйства — путем ликвидации системы харвахов (арендаторов земли у батраков), с которых кулаки и заминдары дерут по три шкуры. Предстояло также окончательно ликвидировать систему бегари — долговых рабов, которых землевладельцы эксплуатируют, как рабочий скот.

Во-вторых, проводились меры по разработке трудового законодательства в области ограничения эксплуатации наемной рабочей силы и лимитирования их рабочего времени. Предстояло также ликвидировать право частной собственности на земельные участки и дома, в которых проживают арендаторы (харвахи) и батраки.

Процесс роста классового самосознания индийского народа происходит сложно и медленно, но уже то, что произошло и происходит в новой Индии, говорит о том, что он обретает свои права и, пробуждаясь от тысячелетнего сна, все более решительно становится на путь демократических преобразований, преодолевая кастовые традиции и кастовую идеологию как низших, так и высших каст.

ЗНАКОМИМСЯ С ДЕЛИ

По своему облику и характеру столица Индии не похожа ни на один город мира. Издали она представляется нагромождением строений, самых неожиданных по разнообразию стилей. Это сплав прошлого и будущего Индии. В пределах нынешнего города лежат руины по крайней мере семи древних столиц. Под сенью крепостных валов могольской эпохи рождается — в учебных заведениях, административных и деловых кварталах — новый Дели.

3000-летняя история Дели восходит к глубочайшей древности, к временам «эпического века» Индии. Согласно легендам, именно здесь, на месте нынешнего города, располагалась некогда Индрапрастха, столица братьев-царей Пандавов, и здесь же происходили многие из событий, запечатленных в «Махабхарате» — величайшей древней поэме индийского народа. Однако самое раннее письменное свидетельство, связанное с историей Дели, относится лишь к XI в. н. э.

Наше «запрограммированное» знакомство с Дели началось с посещения Радж-гхата, рядом с которым находятся Шанти-Вана и Виджай-гхат. Рарж-гхат — это место, где было кремировано тело Махатмы Ганди. Шанти-Вана и Виджай-гхат посвящены памяти Джавахарлала Неру и Лала Бахадура Шастри — первых премьер-министров независимой Индии.

Место сожжения Ганди и его знаменитых сподвижников увековечено просто, строго и оригинально. Оно обнесено земляной насыпью, образующей зеленую травяную чашу, в центре которой — огромная тяжелая плита из черного мрамора. На ее полированную поверхность возлагаются венки и цветы. Вход внутрь земляной чаши — через низкий тоннель. По гребню земляного вала идут дорожки из каменных плит. Поднявшись на этот вал, можно обозревать весь памятник сверху.

В мемориальном музее Ганди хранятся многие личные вещи национального героя Индии, а фотографии и другие материалы рассказывают о его жизненном пути. Аналогичный музей Джавахарлала Неру находится на улице Тинмурти-марг.

Самым замечательным памятником раннего периода истории Дели является Кутб-Минар (Башня Победы), строительство которой началось около 1200 г. н. э. Высота минарета Кутб-Минар составляет 87 м. Минарет поставлен на свое основание без каких бы то ни было скреп.

Башня высится как раз там, где некогда располагался Рай-Питхора, город царя Притхвираджа. По обеим сторонам дороги к Кутб-Минару видны остатки укреплений.

Неподалеку находятся и знаменитая Железная колонна, отлитая из чистого железа еще в IV в. н. э., и живописная деревня Мехраули с красивой восьмиугольной гробницей Адхам-хана, молочного брата императора Акбара, по приказу которого Адхам был сброшен с дворцового парапета.

На смену правителям из династии Гулямов, во времена которых был застроен район Кутб-Минара (они были и первыми в Индии монархами-мусульманами), пришли представители династии Хильджей, а позднее — Туглаков. В 8 км к востоку от Кутб-Минара находится замечательный памятник XIV в. — огромная Туглакабадская крепость. Большая часть ее сооружений лежит в развалинах. Хорошо сохранился лишь мавзолей Гийяс-уд-дина Туглака. Вблизи Туглак-абада расположен и четвертый «имперский город» на территории нынешнего Дели — Джаханпанах, где по сей день стоит высокое строение Виджай-мандал.

Первый император из династии Моголов, Бабур, утвердившийся в Северной Индии в 1525 г., сделал столицей своей державы город Агру. Но смерть помешала ему воспользоваться плодами своих побед. Рассказывают такую романтическую легенду. Сын императора, Хумаюн, тяжело заболел. Отец молил Аллаха перенести болезнь сына на него самого, Хумаюн начал понемногу выздоравливать, а здоровье Бабура расстраивалось все больше, пока, наконец, не подкралась к нему в его 47 лет смерть. Взойдя на престол, Хумаюн снова сделал Дели столицей. Памятником этого периода является Пурана-кила (Старая крепость). Южнее мечети Шер-Шаха в Пурана-киле стоит красное восьмигранное здание — Шер-Мандал, ступени которого оказались роковыми для императора Хумаюна: направляясь на вечернюю молитву, император поскользнулся, упал и три дня спустя умер. Гробница Хумаюна — великолепный памятник могольской архитектуры и очевидная предшественница знаменитого Тадж-Махала — находится неподалеку от этого места, посреди обширного, обнесенного стеной сада.

Сын Хумаюна, Акбар, вновь перенес могольский трон в Агру. Следующий император, Джехангир, жил большей частью в Лахоре.

Величие вернулось в Дели с воцарением сына Джехан-гира, Шах-Джахана, в правление которого были воздвигнуты Красный форт и мечеть Дмажа-масджид. Вокруг этих двух сооружений Шах-Джахан начал создавать город Шахджаханабад — сердце нынешнего Старого Дели.

Незабываемо великолепен Красный форт. Это, пожалуй, самый величественный и прекрасный памятник Дели XVII в. Название свое эта крепость получила по цвету стен, выложенных из красного песчаника. Кстати, стены и внутренние строения Красного форта хорошо сохранились. Наиболее интересные сооружения в нем — это Ди-ван-и-Ам — зал, предназначенный для публичных церемоний, и Диван-и-Кхас — для частных аудиенций. Здесь, в Красном форте, когда-то стоял знаменитый трон Шах-Джахана на массивных золотых ножках, инкрустированный рубинами, изумрудами и алмазами.

Женщины из императорской семьи жили во дворце, называемом Ранг-Махал, рядом с которым возвышались стены изящной, богато украшенной резьбой по камню беломраморной Моти-Масджид (Жемчужной мечети), построенной в эпоху Аурангзеба. И, наконец, мы видим Шахские бани с их великолепной резьбой и инкрустациями.

Орнаментация стен многих залов и павильонов в Красном форте отличается необычной изысканностью. Известно, что в создании ряда орнаментов участвовали флорентийские мастера.

За мечетью Моти-Масджид находится так называемый Могольский сад, пышные кроны цветущих деревьев которого обрамляют изумительно красивые павильоны из белого мрамора. В глубине этого сада находится Шиш-Махал (Дворец зеркал). Здесь ныне музей, в котором экспонируется живопись, а также произведения искусства эпохи Великих Моголов.

Напротив Красного форта, через дорогу, высится, соперничая с ним в величии, соборная мечеть Джама-Масджид — самое грандиозное храмовое сооружение Азии. На просторном дворе мечети по пятницам и в религиозные праздники собираются на молитву до пяти тысяч мусульман.

За блестящим подъемом и расцветом Могольской державы последовало ее неизбежное падение. Империя начала раскалываться под ударами как захватчиков с Севера, так и местных воителей-индусов (маратхов и джатов), которые бросили вызов могуществу могольских правителей. В самом начале XVIII в. в Дели появились представители английской Ост-Индской компании — авангард британских колонизаторов. Примерно в это же время город разграбил персидский завоеватель Надир-шах, который умудрился даже вывезти легендарный «Павлиний трон» Моголов, уже тогда оценивавшийся в баснословную сумму — 12 млн. фунтов стерлингов. Грабили город и многие другие захватчики. Окончательно рухнула могольская империя в 1857 г., корда сипаи из Мирута и гарнизон Красного форта вынудили 80-летнего императора Бахадур-шаха возглавить восстание. Индийцы потерпели поражение, и правителями страны надолго стали англичане.

Из Красного форта мы отправляемся осматривать здание парламента и президентский дворец, расположенные в той части города, которую теперь называют Новым Дели.

В 1911 г. на торжественном приеме, который состоялся на северной окраине Старого Дели, король Англии Георг V объявил, что сюда из Калькутты будет перенесена столица Индии. Место для нее выбрали в деревне Райсина, между Шахджаханабадом и Кутб-Минаром. К работе по планированию и строительству новой столицы были привлечены два известных архитектора — Эдвин Лютьенс и Герберт Бейкер. Созданные ими ансамбли и являются тем центром, вокруг которого растет ныне огромный столичный город.

По проекту Лютьенса построена резиденция английских вице-королей Индии, ныне Раштрапати Бхаван (резиденция президента Республики), а затем по проекту Бейкера были воздвигнуты два здания центрального секретариата и огромное круглое здание парламента, украшенное колоннами по фасаду. В нем помещаются обе его палаты — Раджья-сабха и Лок-сабха.

Оформление садов Раштрапати Бхаван выдержано в духе лучших традиций могольской эпохи: между бассейнами и фонтанами раскинулись зеленые лужайки. Здесь всегда много отдыхающей публики, красивых индианок в фантастически ярких шелковых сари, богатых дам, украшенных драгоценностями, разгуливающих в сопровождении мужчин с яркими цветными тюрбанами на головах, по-европейски одетых молодых людей и целых семейств, которые приходят сюда, чтобы встретиться с людьми своего круга и достатка.

Президентский дворец стоит в глубине сада, окруженного высокой чугунной изгородью. Перед его фасадом высится мраморная колонна — символ британского владычества. Отсюда, от президентского дворца, простирается вдаль ровная широкая автомагистраль, называемая Радж-Патх (Путь Индии). По обе стороны от нее расположены здания секретариата и далее до самого горизонта видны каналы, по которым плывут нарядные гондолы и галеры.

От Виджай-Чаук, площади перед секретариатом, к Воротам Индии — памятнику индийским солдатам, павшим в годы первой мировой войны, — ежегодно устраивается парад в честь 26 января, Дня Республики. Посмотреть это красочное зрелище собираются огромные толпы — люди заполняют трибуны, влезают на деревья. По широкой магистрали Радж-Патха, открывая шествие, тяжело движутся пышно разукрашенные слоны в золоченых чепраках. Затем церемониальным маршем проходят войска, а следом за ними идут воины нага (племя из штата Мадхья Прадеш) и разодетые в живописные национальные одежды представители различных народностей, штатов и территорий Индии.

Дели многолик. Жизнь этого города зрелище поистине единственное в своем роде. Поражают контрасты: на его улицах рядом с шикарными машинами самых современных моделей, мопедами и велосипедами можно увидеть неповоротливые арбы, запряженные волами; на тротуарах развлекают зрителей заклинатели змей, бродячие хироманты, танцующие обезьянки. Бедняки ютятся в тени крепостных стен, а богач и состоятельный гость в фешенебельных отелях и ресторанах может отведать все, что только пожелает, — сказочные кушанья Моголов, североиндийские сладости, блюда европейской, американской, китайской и японской кухонь… Наиболее популярные индийские блюда — это «гандури чикен» (весенние цыплята, особым образом замаринованные и запеченные), «барах» (баранина кусками, зажаренная в печи), пловы и карри, «цыпята-муккхан» (зажаренные в масле).

Освоившись с улицами типа Чандни Чок в районе Красного форта или площади Коннаут Плейс, вы уже не столь остро будете ощущать городской хаос и людскую сутолоку. Улица — это дом индусов, ибо у большинства нет крыши над головой. Здесь, на этих улицах, они рождаются, вырастают, спят, едят и умирают. Улица — это сосредоточение торговли и ремесел. Среди белого дня вдоль стен сидят и лежат люди, бродят коровы, собаки и черноногие свиньи. Никто никого не гонит, не преследует. Людей или собак, лежащих на земле, терпеливо обходят либо переступают через них. В домах обитают владельцы мастерских, магазинов или лавок, а около ютится их прислуга и наемные ремесленники и рабочие. На антресолях или галереях перед магазинами располагаются продавцы и лоточники тех же магазинов и лавок. Товары раскладываются на земле, на асфальте. В основном это мишура, дешевые украшения, фрукты и овощи. Тут же, перед домами владельцев лавок или кустарных мастерских, работают по найму кустари всевозможных ремесел. У ювелирных магазинов с утра до ночи не разгибая спины, работают резчики и чеканщики по металлу или по дереву, гранильщики и шлифовальщики камней. Особенно много на улицах продавцов пана (наркотической жвачки листов бетеля) и изготовителей самой примитивной еды на самого разномастного потребителя.

На улице идет обмен по принципу: кто кого зацепит. Стоит лишь заглянуть в одну из многочисленных лавок, как ее владелец сию же секунду подскочит к вам и станет без конца раскладывать свои товары, с великим тщанием и терпением предлагать одно вместо другого. Почуяв покупателя, он попытается усадить вас на низенькую скамеечку и угостит стаканчиком кока-колы или апельсинового сока. Уйти из такой лавки без покупки, прямо скажем, нелегко.

В Дели проживает около 5 млн. жителей. И не имеет ни дома, ни даже крыши над головой более половины населения города. Иногда индийские газеты объявляют официальные данные о населении Индии, но эти данные весьма и весьма приблизительны: очень трудно пересчитать всех людей огромной страны, в которой не существует паспортной системы, а миллионы беспаспортных не имеют ни собственного дома, ни угла; некоторые не могут даже сказать, когда и где родились, кто их родители. Иногда, например, сообщается о том, что в результате стихийного бедствия погибло или пропало без вести 100 или 200 тыс. людей, а потом оказывается, по дополнительным данным, что их было около миллиона.

Одной из достопримечательностей Нового Дели является Бирла-Темпл — бело-розовый храм, посвященный богам Кришне (Нарайяне) и его супруге Лакшми. Кришна и Лакшми (боги любви и семейного счастья) — самые популярные божества из всего индуистского пантеона. Храм Лакшми — Нарайян построен в начале XX в. на средства богатейших капиталистов Индии, в частности мультимиллионера Бирлы, не столько как культовое здание и, пожалуй, даже не столько ради извлечения доходов, сколько для демонстрации могущества и богатства буржуазной элиты. В этом храме-дворце обилие слепящего света, ярких красок и позолоты во всем его убранстве создает веселое, праздничное настроение у посетителей.

Под огромным сводом купола расположен великолепный большой зал, или двор, типа греческого атриума (открытый сверху). В глубине алтаря в ярких лучах солнца купаются золотые статуи Кришны и Лакшми, украшенные самоцветами. Перед ними на мраморном полу разостлан огромный золотистый ковер, по которому расхаживают босые брахманы. Подойдя к решетке, отгораживающей жилище Лакшми от большого зала, посетители бросают на ковер деньги и цветы» Брахманы собирают бумажные деньги в стопки, а монеты в горки, чтобы видно было, как щедры поклонники солнцеликой богини.

Нарядные лестницы, арки, галереи, балконы, башни, купола, портики и переходы, скульптурные композиции, сделанные из ярких разноцветных пород мрамора, — все это эклектически соединяет стили всех эпох индийской культуры.

НА ПРАЗДНИКЕ ДАШАХРЫ — РАМЛИЛЫ

Празднества в Дели, как и в большинстве городов Индии, — массовые красочные театрализованные представления, построенные на материале индийского народного эпоса. В октябре — ноябре делийцы празднуют дашахру и дивали (праздники огня), в феврале — марте — холи (праздник красок). Во время дивали город иллюминирован множеством светильников, в небе вспыхивают разноцветные фейерверки. Огнями залит каждый дом, а двери в этот день держат открытыми — пусть в них войдет Лакшми, богиня благосостояния и благополучия. Дашахра длится в течение десяти дней. Этот праздник делийцы еще называют «Рамлилой», когда любительские театры показывают зрителям на площади у Красного форта представления, основанные на мотивах известного эпоса «Рамаяны». В этих театрализованных мистериях отражается и духовный мир, и образ жизни, и самобытная культура народа. Праздники уводят простого индийца от жестокой и суровой действительности, озаряют ее феерическим светом надежд и иллюзий.

На празднике Дашахры — Рамлилы.

Кульминацией Рамлилы является общегородское театрализованное представление на площади у Красного форта. Представление длится от полудня до заката солнца. Улицы заполнены пестрыми толпами, медленно продвигающимися в сторону Красного форта. Массы делийцев скопились на тротуарах, на балконах и крышах домов. Медленно движутся переполненные автобусы, такси, мотоциклы, велорикши, повозки в эпицентр праздника — своеобразный театр или стадион, разбитый на секторы, огражденный высокими железными изгородями. Плотные ряды полицейских образуют коридор до самого входа. Поток зрителей вливается на площадь через множество коридоров и ворот, и каждый довольно легко находит свое место на скамейках. В течение 2–3 часов заполняется этот гигантский театр. Здесь собирается вся элита города, представители всех общественных, государственных, религиозных институтов. Медленно и важно шествуют семьи, роды, кланы, подразделения военнослужащих, школьники, брахманы и т. д. Залитая октябрьским солнцем площадь выглядит как гигантский цветной ковер, сотканный из неописуемо нарядной и разнообразной одежды зрителей, как фантастический многоцветный калейдоскоп, постоянно меняющий сочетание своих тонов и красок. И над всем этим многоцветьем возвышаются сооруженные по случаю праздника гигантские фигуры демонов: Раваны — царя Ланки, его брата — Кумбхакарны и сына Раваны — Индраджита. Время от времени глаза ракшасов ко всеобщему удовольствию начинают вращаться, рты открываются, а руки с копьями то и дело поднимаются и опускаются. Но зрители еще чего-то ждут. И вот из арочных резных ворот выезжают тройки белых коней. В колесницах сидят главные герои Рамаяны. В одной — добрые, в другой — злые. Зрители узнают Раму, Ситу, Ханумана, Лакшмана и демонов-ракшасов. Колесницы следуют друг за другом на некотором расстоянии, позволяющем врагам обстреливать друг друга из луков. Маленькие золотистые стрелки то и дело взмывают вверх, не причиняя никому вреда. Каждая серия стрел сопровождается дружными возгласами толпы. Колесницы совершают несколько кругов по площади, время от времени останавливаются, чтобы разыграть батальные сцены или представить отдельных эпических героев, — какой, дескать, он грозный и могучий, что у него за сила, за повадки и оружие. Все эти манипуляции, сопровождаемые пением и чтением текстов из «Рамаяны», продолжаются до полного захода солнца. Когда же башни Красного форта и вся площадь погружаются в синие сумерки, загораются прожекторы и их оранжевым светом высвечиваются фигуры демонов, на площади воцаряется глубокая тревожная тишина ожидания. Еще мгновение — и произойдет кульминация, апогей праздника, знаменующий победу, торжество добра и правды над силами зла. Вот колесница Рамы приближается к демонам, и Лакшман, натянув тетиву, выпускает свою разящую стрелу в туловище Индраджита, внутри которого вспыхивает огонек. Разрастаясь, он охватывает всю огромную фигуру демона. Столб огня поднимается высоко в черное ночное небо. В это время Хануман поражает стрелой фигуру демона Хумбхакарны, и она также охватывается огнем. Наступает очередь для поединка Рамы с Раваной. Рама натягивает тетиву своего легендарного лука и пускает смертоносную стрелу в самого главного носителя зла — в Равану, фигура которого загорается с оглушительным треском и гулом, как бы разрываемая изнутри. Огненные столбы поднимаются в небо. Горящие фигуры медленно валятся на землю. Еще несколько мгновений догорают последние огни, затем площадь на мгновенье погружается в полный мрак и тишину, и тут же вспыхивают ослепительно яркие огни прожекторов и фонарей. Толпа громко кричит и рукоплещет. Праздник окончен.

Махатма Ганди, Рабиндранат Тагор, Джавахарлал Неру и другие выдающиеся деятели Индии отмечали огромное влияние индийского эпоса на жизнь, общественную деятельность, на формирование нравственных норм, принципов и идеалов большинства индийцев. Огромное значение придавал народному эпосу и наш великий поэт А. С. Пушкин, создавший «Руслана и Людмилу», эту русскую «Рамаяну», в основу которой положены подвиги Руслана, отправившегося на поиски похищенной невесты Людмилы. Здесь обнаруживается несомненно сходство Руслана и Рамы, Людмилы и Ситы, князя Владимира и Дашаратхи, Фина и мудреца Вьясы, Наины и Шурпа-натхи, Черномора и Раваны. В этом гениально проявились духовная и культурная близость и братство двух великих народов — индийского и русского, именно эти идеи и чувства питали творчество многих русских поэтов, художников, ученых и путешественников.

СИКХИ

Среди обитателей Дели довольно резко выделяются своим внешним видом и поведением так называемые сикхи. Они носят костюмы и обувь полуевропейского фасона, но зато головы мужчин отмечены особыми признаками их касты и религии; окладистыми пышными бородами, иногда заправленными в сетки и подвязанными к подбородку, длинными нестрижеными волосами, собранными в пучок, поверх которого красуется яркий цветной тюрбан. Женщины вместо сари носят своеобразные брючные костюмы (паджам) с длинными шарфами (камаз), перекинутыми за спину. Помимо главных внешних примет мужчин (бороды и тюрбаны) есть еще и такие: качх — набедренная повязка, род кушака, повязываемого поверх брюк или костюма; кари — железное кольцо, надеваемое на запястье правой руки, — знак единства и железной дисциплины; кирпан (сабля) — знак власти и превосходства; кханга (гребень), поддерживающий волосы. Все эти атрибуты появились еще в XVI в., когда сикхизм оформился как новое религиозное течение, в котором переплелись лишь некоторые черты индуизма и ислама. Сикхизм был движением крестьян и ремесленников, движением, направленным против индийского и мусульманского феодализма, против кастовой системы. Сикхи создали мощную повстанческую армию и в начале XVI в. стали полновластными хозяевами в Пенджабе. Вождем этого движения был Нанак, которого сикхи (сикх от санскр. — последователь, ученик) и сейчас почитают как своего гуру, т. е. учителя, наставника, возведенного по истечении времени в героя и святого.

При жизни последнего гуру — Гобинда — сикхи создали так называемое военное братство, которое стало основой их военной и государственной власти в Пенджабе.

Главным святилищем сикхов считается Золотой храм, построенный во времена Акбара в Амритсаре (в Пенджабе). Один из делийских храмов сикхов находится на улице Чандни Чок.

В 1699 г. произошло полное отделение сикхов от индуизма, и образовалась единая для всего Пенджаба религиозная община сикхов — «Хальса» (араб. — чистый, искренний), которая существует и сейчас. Сикхизм — религия, провозгласившая равенство верующих перед богом и отвергающая кастовые различия, иерархию и отрицающая поклонение иконам и статуям индуистского Пантеона. В этом выразился определенный антифеодальный демократизм сикхизма. У сикхов нет представления о боге или о пророках как о небожителях. Вместо этого они почитают своих гуру, духовных наставников и вождей, примерно так же как и джайны, почитающие гуру победителей зла — тиртханкаров. Таких гуру у сикхов было десять, начиная с Нанака (1464–1539) и кончая Гобиндом (1675–1708). Религия сикхов построена на догматах праведности и разного рода обрядовых предписаний. Главным предметом поклонения у сикхов является священная книга Адигрантх или «Грантх Сахиб», которая хранится под балдахином в центре Гурдвары, храма сикхов. В храме нет никаких других предметов и изображений. Служба начинается утром чтением книги с первой ее страницы и оканчивается чтением ее последней страницы вечером. Около книги постоянно находится служка с опахалом, отмахивающий от нее мух и молей. В храме царит полная тишина, здесь нет ни колоколов, ни бубнов и тимпанов, как у индусов или джайнов, нет также свечей и светильников и ароматических воскурений. При входе в Гудвару снимают обувь, обмывают ноги и покрывают голову четырехугольным желтым платком. Затем кланяются, сложив ладони, священной книге и произносят главную молитву (мантру): «Вашигуру джи ка Хальса, вашигуру джи ка фатек» («Привет Хальсе бога, который всегда победоносен»). И только потом они усаживаются на пол и внимают чтению книги.

Золотой храм сикхов в Амритсаре.

В Гурдваре во время каждой службы (пуджи) устраивается ритуальная трапеза, причащение Карах Прасадом — родом кулича, приготовленного в железной посуде из муки, сахара и топленого масла. Кулич приносят сами верующие. В обряде общей трапезы выражена идея не-разделенности сикхов по кастовым признакам. У каждой Гурдвары существует общественная кухня (гуру калангер), которая готовит пищу не только для сикхов, но и для тех, кто готов переступить кастовые ограничения. Этот обычай был установлен самим Гуру Нанаком как способ привлечения индийцев к сикхизму.

Во всей повседневной жизни сикхи руководствуются строгими обычаями или предписаниями, среди которых — непострижение волос, запрещение есть мясо птицы или животного, забитых не с одного удара, запрещение курения табака и суровое осуждение супружеской неверности и прелюбодеяния. У сикхов нет выкупа за жениха или невесту. Обряды сикхов демократичнее и проще, чем у индуистов. Их свадьбы, например, или дни, посвященные рождению ребенка, устраиваются как народные праздники, когда собираются все родственники [подробнее об этом см. 33].

Современный сикхизм во многом претерпел изменения с тех пор, как стал государственной религией и Пенджабе. Одержав победу над Моголами, сикхи образовали независимый Пенджаб (1765) с Хальсой во главе. С этого времени начался процесс феодализации сикхских общин, их классовой и кастовой дифференциации. Так, были введены касты военачальников — сардаров, бедов, сидху и неприкасаемых. В гурдварах появились изображения индуистских богов, допускался обычай сати (самосожжения вдов). В современный период возникло движение за восстановление веры и ее очищение от поздних наслоений черт индуизма, а также возникли новые секты Наранкара и Намдхари — поборники пенджабского национализма.

Влиянпе сикхов в экономической и политической жизни современного Пенджаба довольно ощутимо. По-видимому, представители этого религиозного меньшинства сохранили свои позиции с времен английского господства, когда они, являя собой буржуазную элиту Пенджаба, занимая ключевые посты и должности во многих областях экономики и колониальной администрации, служили в колониальных учреждениях, офисах, отелях, несли военную службу.

Естественно поэтому, что многие реформы, проведенные правительством независимой Республики Индии, в какой-то мере затронули интересы этой части сикхов, ограничили их ведущую роль в делах штата. Но это коснулось зажиточного меньшинства, а не большинства неимущих сикхов, которые восприняли рождение независимости Индии положительно. При этом сикхи ревностно оберегают традиции и обычаи своей религии. Попытка некоторых зарубежных фирм, и в частности английской транспортной компании, в начале 1969 г. заставить сикхов сбрить бороды и снять тюрбаны при исполнении ими служебных обязанностей ничего не дала. Сикхи устроили демонстрацию не только в Индии, но и в Англии. Лидеры сикхов предупредили английскую администрацию, что подвергнутся самосожжению, если их не оставят в покое.

РАДЖАСТАН И ЕГО СТОЛИЦА ДЖАЙПУР

Раджастан, называвшийся ранее Раджпутаной, образовался в 1948 г. из 22 княжеств, и сейчас этот край считается своеобразным заповедником средневековья. Раджпутские князья еще в XVII в. перешли на службу к Великим Моголам, сохраняя суверенные права на свои земли. Здесь издавна жили богатейшие купцы, ростовщики и посредники в торговле между Дели и Деканом. И ныне по всей Индии раджастанские толстосумы имеют свои ростовщические конторы. В горах и копях Раджастана добывалось много драгоценных камней, а в городе жило множество ремесленников — ювелиров, резчиков по камню и по кости. И в то же время Раджастан остается экономически отсталым штатом. Главенствующее положение военной касты (раджпутов) наложило отпечаток на всю жизнь края. Феодальные замки и крепости, как орлиные гнезда, высятся на горных вершинах, а вокруг них разбросаны убогие селенья крестьян, издольщиков, батраков и ремесленников.

Тем, кто впервые приехал в Индию, ее бесконечные дороги кажутся не менее впечатляющими, чем города: природа, люди и животный мир этой страны представляются во всем своеобразии. То и дело мы задерживаемся у рощи баньянов, в густой кроне которых оглушительно свиристят тысячи ярких попугаев, или вдруг видим в полях редкостных серых журавлей, или заглядываемся на длинную цепочку женщин и девочек, несущих на головах кувшины воды и следующих друг за другом по старшинству.

Большие дороги, до блеска отшлифованные миллионами босых ног, живут своей особой, непостижимой жизнью: паломники, бродяги, целые семьи проходят туда и обратно — то ли к «святым» рекам, то ли в поисках хлеба насущного и пристанища. Они передвигаются большими группами, цепочкой и в одиночку, неся с собой припасы и скарб, своих грудных, малых детей, а в конце этих процессий бредут дряхлые старики, опирающиеся на длинные посохи. Обгоняя людей, по дорогам бешено несутся тяжелые автофургоны, предупреждая пешеходов непрерывным ревом своих сирен.

Индийские деревни однотипны и однообразны. Они теснятся у дороги, так как слишком дорог каждый акр земли. Лишь стоило нашему автобусу остановиться на несколько минут, как его мигом обступала толпа местных жителей. Они обычно не просили милостыню. И если кто-либо из нас давал детям конфеты или печенье, то старшие вырывали из их рук сладости и растаптывали их ногами. Так проявлял свое действие закон касты: ничего не брать, не есть из чужих рук, будь то даже самый дорогой «чоклит» (шоколад). От денег же никто не отказывался. Все это создавало довольно сложную ситуацию, и мы невольно ощущаем огромную и непреодолимую дистанцию между нами и этими людьми, пребывающими в состоянии, крайней бедности и нищеты. Индусы не скрывали от посторонних глаз ни своей бедности, ни обнаженности, но сохраняли при этом то особое свое достоинство и невозмутимость, которые невольно поражали, восхищали иностранцев.

Индианка с кувшином

Деревенские дома были или глиняные, с плоскими крышами, на которых спят в теплый сухой период, или представляли собой убогие хижины из плетеных ивовых прутьев, обмазанные навозом и глиной.

Посреди деревни обычно возвышался храм, и около него находился артезианский колодец. Вода из колодца наполняла бассейн, сложенный из камня. В нем постоянно мылись взрослые, барахтались дети, одни женщины полоскали белье, другие набирали воду в узкогорлые кувшины и медленно несли их на голове к своим домам, при этом в отличие от наших кавказских горянок они шли цепочкой, соблюдая своеобразный ритуал — впереди старшая, позади младшая.

К полудню мы достигли замка Альвара. В недалеком прошлом это была резиденция одного из сателлитов магараджи Джайпура. Теперь здесь размещался отель «Силистри». Замок устроился высоко в горах. На фоне крутых склонов возвышаются его белые стены и башни. С просторных открытых веранд отеля открывается вид на чистое горное озеро, посредине которого плавает большой плот с ажурной беседкой на нем.

Мы осмотрели замок и фотографии, вещи, мебель и утварь его прежних владельцев. Попутно нам показали кумирню, устроенную в нише замковой стены, внутри которой помещалась статуя богини Кали. При храме бессменно находился и обитал старый одноглазый жрец, который охотно за деньги показывал туристам свою кормилицу — черную богиню.

По мере нашего продвижения вглубь штата невысокие гряды каменистых увалов и холмов, постепенно повышаясь, стали переходить в крутые кряжи и хребты. По их гребням и склонам поднимались вверх и опускались вниз зубчатые стены. На самых вершинах они увенчивались могучими башнями, казавшимися издали безмолвными и неприступными.

Будучи суверенным княжеством при могольских царях, Раджастан оставался таковым вплоть до XVIII в., до прихода англичан. Никогда за всю его историю ни один завоеватель не мог преодолеть его мощных укреплений или захватить военным способом его столицу — Джайпур. Да и в годы британского господства это княжество номинально считалось суверенным, хотя и находилось под протекторатом английского короля.

Чем выше поднимался наш автобус в горы и чем ближе мы подъезжали к Джайпуру, тем более величественные и изумительные по красоте открывались нам виды гор, долин и селений. Неожиданно перед взором развернулась панорама крепости замка Амбер. Он расположен в семи милях от Джайпура и является как бы щитом столицы Раджастана.

Эта цитадель правителей края была возведена в начале XVII в. при магарадже Манг Синге, еще до постройки Джайпура, и долгое время являлась главной резиденцией магараджей Раджастана. Манг Синг был современником шаха Акбара и наиболее яркой личностью из числа его сподвижников. Он был выдающимся военачальником того времени, присоединившим к империи многие новые земли Индостана, в том числе Ориссу, Ассам, Бенгалию и другие. Раджастан стал последним его завоеванием, в котором он обосновался и как сюзерен императора, и как неограниченный властелин своего княжества, возведя на неприступных горных вершинах свое орлиное гнездо — замок Амбер.

Правители Раджастана, хотя и способствовали укреплению могольской мусульманской империи, сами не придерживались ислама, оставаясь последователями и ревнителями индуистской религии и культуры. Могольским императорам пришлось смириться с этим, признавая суверенитет магараджей Джайпура, которые располагали несокрушимой по тем временам армией и системой военных крепостей.

На протяжении ряда столетий в Раджастане развивалась индийско-мусульманская культура, проявившаяся главным образом в архитектуре и изобразительном искусстве. Амбер, как наиболее раннее сооружение средневекового Раджастана, был выстроен в индо-персидском стиле.

Солнце клонилось к закату, когда мы въезжали в Джайпур через массивные городские ворота, называемые Заравар Синг-гейт. Это был сказочно красивый розовый город, освещенный розовыми лучами заходящего солнца. Все его дома, улицы и даже мостовые были розовыми. Это впечатление создавалось тем, что они были построены либо из розовых пород мрамора, либо из красного песчаника.

Неповторим и оригинален дворец Хава-Махал, красивы золотые ворота Триполиа-гейт. Счастливым и прекрасным казался этот сказочный город. Но вот мы минуем центр города и ныряем в другие (Алмерские) ворота. Розовый город остается где-то позади, и мы петляем по лабиринту обычных для всех пригородов Индии тесных кварталов и грязных улиц. Где-то совсем на окраине города, в районе железнодорожного вокзала, углубляемся в парк и останавливаемся у отеля с весьма внушительным название «Раджастан стейт отель». Этот особняк принадлежит частному лицу, у которого туристская фирма арендует его для своих нужд. Все помещения — спальни, галереи, вестибюли и залы отеля — содержались так, будто семья его владельца никогда не покидала своего дома. Все было по-домашнему уютным. Особенно нам понравился сад, разбитый перед зданием отеля. В центре его простирался огромный ровный травяной ковер, тщательно подстригаемый машиной. На нем прогуливались величавые павлины. В отеле радовало глаз обилие ваз и вазонов с цветами. Гирлянды живых цветов обрамляли входы в вестибюль и открытые галереи нижнего этажа. Здесь царили покой и тишина. Конечно, не всякий приезжий мог попасть в такой особняк и снять в нем отдельный номер. Номер в такой гостинице стоит 50–60 рупий в сутки, в то время как зарплата рабочего в этом городе составляет 30–40 рупий в месяц.

На пути к замку Амбер делаем короткую остановку около здания Хава-Махал («Замок ветров»), получившего свое название за необычайно оригинальную систему вентиляции. Здесь по всему фасаду дворца, имеющему сходство с древним скифским гребнем, была по-особому устроена система керамических труб, множества ажурных балконов и фонарей, создающих великолепную вентиляцию здания. Они как бы втягивали в себя воздух и выталкивали его обратно, благодаря чему внутри замка поддерживался постоянный приятный сквозняк и в самые нестерпимо жаркие дни сохранялся прохладный свежий воздух. Хава-Махал был построен в 1799 г. при магарадже Савай Пратаре Синге. Своей необычайной конструкцией и архитектурой он действительно представлял собой уникальное фантастическое сооружение, какое не встретишь нигде в мире. Он напоминал собой гигантский орган, или алтарь католической капеллы, или причудливую плоскую пирамиду. Пятиэтажная громада замка была вся испещрена кружевными решетками окон и окошечек.

У подножия замка Амбер мы увидели целое стадо слонов, одетых в яркие праздничные одежды и головные уборы. За определенную сумму денег каждый мог верхом на таком слоне подняться по гигантским ступеням наверх, в замок. Можно было воспользоваться и широкой каменной лестницей, огибающей гору вкруговую.

Достигаем двора, называемого «Ганеш Пол» («Слоновый колодезь»), огороженного со всех сторон резными мраморными стенами и решетками главного дворца магараджи. По узким лестницам и переходам поднимаемся в помещения, где обитали женщины гарема, которые сквозь мраморные узорчатые решетки наблюдали за тем, что творилось на просторной площадке Ганеш Пол. Осматриваем личные покои магараджи и магарани (первой его жены), площадку для придворных танцовщиц. Со стороны, прилегающей к горе, мы видим колодцы, переходы и перекрытия, подобные пчелиным сотам. На дне этих колодцев в каменных секциях содержались когда-то слоны, лошади и дикие звери.

Хава-Махал — Замок ветров в Джайпуре

Минуя пирамидальные колонны ворот замка, называемых «Джигат Широмани», мы достигаем беломраморной площадки перед входом в замковый храм богини Кали.

Культ Шакти, великих богинь, распространен по всей Индии. Среди них особое место занимают праздники и пуджи, посвященные богине Дурге. Эта универсальная мадонна выступает в лице богини Парвати, жены Шивы, обладающей всеми прелестями женской натуры — кокетством, лукавством, хитростью и обольстительностью; она же является заботливой матерью своих детей — Сканды и Ганеши. Чаще она изображается сидящей на левом бедре своего супруга.

Другим образом этой богини является десятирукая Дурга — богиня-воительница, поражающая всеми видами древнего оружия любых противников, в том числе и злого демона Махишасуру. И, наконец, она выступает в лице черной богини Кали, покоряющей и побеждающей время, торжествующей победу над смертью. Эта индуистская «Ника» с золотистым ожерельем из черепов сделана из черных и красных пород мрамора и знаменует собой ритуальный танец торжества победителей.

Культ Кали наибольшее распространение имеет в Бенгалии и в городе, носящем имя Каль-Кутин.

Еще в недавнем прошлом поклонники кровожадной богини Кали, туги, в сухой период времени на дорогах Индии приносили в жертву людей из числа паломников и бродяг. Свою жертву они ночью затаскивали в сторону от дороги и душили специальным ритуальным белым платком, душили таким образом, чтобы одновременно сломались шейные позвонки. В настоящее время, к счастью, туги редко появляются и им все труднее, непозволительнее осуществлять свой страшный ритуал.

Самым большим праздником в Бенгалии является Дурга Пуджа, охватывающий два месяца — сентябрь и октябрь.

Праздник символизирует окончание дождливого и наступление нового, сухого сезона. Подготовка к нему начинается в первых числах сентября. Активизируется торговля, закупаются всякие припасы. В конце октября устраивается многодневный праздничный, веселый карнавал, который завершается в день Победы (Биджам) грандиозным шествием к Гангу, куда приносят статую Дурги, чтобы утопить ее в реке. Ее устанавливают на помосте между двумя лодками и затем отводят на середину реки под грохот бубнов, барабанов, оркестров и многоголосый шум многотысячной толпы, ликующей на берегу. Статую сопровождают тысячи разукрашенных лодок. Момент погружения в воду Дурги сопровождается воплями, выкрикиванием ругательств и проклятий, что означает стремление освободиться от всех накопленных зол, бед и несчастий уходящего сезона. В дни праздника происходит выпечка из риса и фруктов изображений богини Дурги и ее «святого семейства», а также птицы Картинен. Этими изделиями разговляются и угощаются во время домашних пудж и взаимных визитов.

Прежде чем войти в храм, надо обязательно снять обувь. Холодные и скользкие ступени мраморной лестницы ведут вниз, в квадратный зал, потолок и стены которого облицованы белым мрамором. Свет в храм проникает сверху через косые люки в потолке. В глубине алтаря, отгороженного от зала невысоким барьером, через который можно легко переступить, как через порог, возвышается, сидя на «золотом» троне, богиня Кали, высеченная из черного камня. Ее голова, шея и туловище украшены золотыми браслетами, ожерельями и драгоценными камнями. Когда жрецы, одетые в пурпурные мантии, перевязанные золочеными витыми шнурами через плечо, вышли из алтаря, они закрыли от нас, вошедших в храм, красным занавесом богиню, и тут же послышались удары колокола. Вслед за ними брахманы в белых тогах стали бить в маленькие бубны и металлические била. И тут же где-то наверху гулко загремели большие барабаны. Колокол и бубны гремели бесконечно долго и чем дальше, тем назойливее. Но вот, наконец, они смолкли разом, и наступила оглушающая тишина. Занавес медленно стал открываться, и снова показалась черная статуя богини, озаренная колеблющимся светом масляных светильников. Это были плошки с зажженными фитилями, которыми размахивали вышедшие из ниши жрецы. Красные языки пламени лизали черное тело богини, отсвечивая зловещим блеском. Красно-кровавые ее глаза и губы сверкали, как живые.

Жрецы подошли к каменному барьеру, протянув руки с плошками с огнем молящимся, а те в свою очередь, протягивая к ним свои ладони и затем поднося их к голове и к лицу, делали движение, словно умывались огнем, и приговаривали молитву: «Ом, хари маха деви! Ом, хари маха деви!» (О, великая богиня!).

Затем плошки с огнем поставили к ногам богини. Один из жрецов снова вышел из ниши к людям и вынес на ладони кусок желтоватой массы (смесь сгущенного молока, меда и дозы коровьего навоза), которую он мял руками, словно воск. Он отщипывал по кусочку от этого куска и давал поочередно каждому молящемуся. Это было причащение.

Выйдя на дневной свет, мы увидели у резных дверей одного из дворцовых помещений Амбера стражников, одетых в традиционную одежду воинов из охраны магараджи. Они несли охрану бывших покоев магараджи. Наш гид Радж рассказывал, будто Свари Синг регулярно и теперь объезжает свои бывшие владения и проверяет их охрану. При этом ему якобы оказываются те же знаки почтения, которые оказывались и в годы его неограниченного господства. В год нашего пребывания в Индии, как нам сказали, магараджа получал еще от государства колоссальную пенсию и жил в одном из пяти оставленных ему дворцов, над которыми развивался белый штандарт главы штата.

Покидая замок Амбер, спускаемся вниз по бесконечным замшелым ступеням и, останавливаясь на площадках, подолгу не можем оторвать восхищенных глаз от долины, пролегающей между склонами гор и уходящей в бесконечные дали. Отсюда мы видим у самого подножия Амбера чистый голубой прямоугольник искусственного водоема, на поверхности которого как бы плавает цветной ковер. Впечатление ковра создает специально сооруженная над его поверхностью площадка, на которой искусно высаживаются и выращиваются декоративные разноцветные травы и цветы.

Далее наш путь лежал в обезьяний заповедник, в Галту — предместье Джайпура. Такие обезьяньи замки или храмы в Индии не единичны, обычно они посвящены богине-воительнице Дурге — той же Кали, только в ином ее перевоплощении. В храмах Черной Дурги всегда водились обезьяны. Когда-то в глубокой древности этой богине приносились кровавые человеческие жертвоприношения, а позже приносили в жертву обезьян и животных. Теперь кровавых жертвоприношений нет, но признаки их сохраняются в культе священных животных, среди которых почитают в Индии и обезьян.

Обезьяний храм расположен в ущелье, у падающего с высокой скалы водопада. Его воды непрерывно наполняют большой круглый бассейн, выложенный из камня. Рядом с ним расположен высеченный в скале храм Дурги. Здесь проводятся праздники и обряды, а вода из бассейна распродается, как из святого источника. Однако такой род культа довольно заметно затухает., и все заведение содержится за счет притока в эти места туристов.

Главной примечательностью Галты стали обезьяны, которых здесь великое множество. Они карабкаются по отвесным скалам ущелья и осаждают каждого посетителя, вымогая съестное. Купив для них целую охапку сладких корней, мы заметили, что обезьяны ели их неохотно, предпочитая им апельсины, ананасы и шоколад.

Здесь же обитают священные коровы, а также собаки, куры, гуси и овцы. Вся эта живность отлично уживалась вместе и не признавала никакой иерархии.

Интересно было наблюдать, как одна из этих коров разнимала рогами дерущихся собак.

Повсюду, куда только ни приезжали туристы, немедленно прибывали и бродячие гастролеры, предлагающие свои представления. В Галте мы стали свидетелями смертельно опасного аттракциона — отважный юноша, собравший со зрителей некоторую сумму денег, прыгнул в чашу бассейна с вершины ущелья, высотой около двадцати метров.

Возвратившись в Джайпур, занимаемся осмотром его достопримечательностей.

Джайпур, основанный раджпутанским магараджей Ман Сингом в 1728 г., — классический образец традиционной планировки средневекового индийского города в соответствии с древними правилами Шильпа-Шастры (религиозно-канонической книги, являвшейся руководством для индийских ремесленников, художников и архитекторов). В специальном разделе этой книги «Манасаре» описывается восемь типов планов поселений — дандака, падмака и др.

Построен Джайпур по плану Нанднаватара. Это прямоугольник, вытянутый с востока на запад. Продольные улицы пересекаются поперечной осевой магистралью. Город имеет четверо ворот (в середине каждой его стороны по странам света), среди которых и «Гопурам» — «Коровьи ворота». Вдоль городских стен прокладывалась дорожка для стражи и ритуальных шествий — «праданшана» — в честь богов-хранителей Джайпура. В центре его, на пересечении главных улиц, находится площадь для собраний совета старейшин, проходивших обычно в тени баньяна. Там же на площади возвышается главный городской храм. Население селилось от центра к окраинам в соответствии с кастовой иерархией — знать и купцы в центре, далее ремесленники, а по окраинам шудры. У ворот размещались базары, поэтому улицы носили приставку «базар».

Помимо таких уникальных сооружений, как Хава-Махал, Джайпур известен обсерваторией Джантар Мантар, построенной магараджей Савай Синхом в XVIII в.

Обсерватория представляет собой большой плац, огороженный железной высокой решеткой. На этом плацу высятся причудливые каменные сооружения — приборы для исчисления солнечного и лунного времени, очень похожие на рисунки современных сюрреалистов. При помощи этих приборов астрономическое время исчислялось с точностью до одной минуты.

Магараджа Савай Джай Синг известен как знаменитый ученый-астроном своего времени. Так же как и сын Тамерлана Улугбек, оп увлекался астрономией и астрологией, проводя в своей обсерватории по несколько часов в сутки. Ученый магараджа усиленно разрабатывал собственную систему исчисления времени, которая по тем временам была самой совершенной в мире.

Большое впечатление произвел на нас городской дворец магараджи, в котором теперь располагается городской музей. Здесь в основном выставлены богатства и реликвии целой династии джайпурских магараджей: живопись, ковры, скульптура, оружие, манускрипты, картины, миниатюры, троны, кареты и всякая всячина.

В музее выставлены портреты магараджей Джайпура, в том числе и юношеский портрет последнего, десятого, бывшего в ту пору чемпионом Индии по бейсболу.

Мы посетили и бывшую загородную резиденцию магараджи, называемую Джал-Махал, которая устроилась на живописной окраине Джайпура внутри высоких глухих стен, прижатых к отвесному склону высоких гор. Беломраморный дворец нежился в лучах зимнего солнца среди цветов и фонтанов. Все здесь было миниатюрным и изящным — этакий индийский «Монплезир». Здесь мы увидели великолепные образцы резьбы по мрамору, целые композиции на тему индуистской мифологии.

ЙОГИ

В Джайпуре нам представилась возможность впервые познакомиться с йогами в их своеобразном институте, приютившемся на глухой окраине города, в маленьком приземистом домике. К этому дому примыкал глухой двор, внутри которого вдоль изгороди располагались крытые галереи — нечто вроде клетей для мелкого рогатого скота. В этих клетях жили йоги, ученики, а местом их занятий являлся двор, поросший густой травой. Нам представили главного йога, руководителя этой школы. Это был на вид еще совсем молодой индус среднего роста с прямой и величественной осанкой. Разговаривая, он оставался совершенно неподвижным, вращая только белками глаз. Смуглое лицо обрамляла красивая кудрявая борода. На голове его повязан голубой тюрбан, поверх желтой туники была надета красная мантия. Он был бос. За ним по пятам всюду следовали несколько подростков из числа его учеников. По сигналу учителя, слову или движению пальца ученики знали что им делать, бесшумно выполняя все его указания.

В чем же состояла, по рассказу этого гуру, система обучения в школе йогов? В школу набирались дети 5–6 лет и учились здесь до 18-летнего возраста. Их учили читать, писать на санскрите, учили есть, пить, дышать, спать и прежде всего гимнастике по очень сложной и последовательной системе упражнений (Асан). Программа усложнялась из года в год, и в старших, если можно так сказать, классах они изучали анатомию и целый ряд близких к современной медицинской науке дисциплин. Основной метод воспитания йогов — аскетическая закалка организма и характера. Йоги изучают систему всех жизненных процессов и отправлений организма.

Во всей Индии есть десятки таких школ, однако эти школы разнятся по своим целям и задачам: одни йоги специализируются как медиумы — врачи, другие — как цирковые артисты, третьи — как фокусники, факиры, демонстрирующие «способности» организма, и, наконец, есть йоги, которые занимаются разного рода философскими и религиозными прогнозами.

Особое внимание занимают комплексы асанов как искусство принятия сложнейших статических поз. И если простейшее упражнение йогов состоит в том, что следует правую ногу положить за правое ухо, то об остальных асанах уже и говорить не приходится — они очень сложны. Далеко не каждый может овладеть такого рода «гимнастикой», если ею не заниматься с раннего детства.

Для наилучшего действия или усвоения всех «асанов» (упражнений) предписываются некоторые элементарные правила по применению упражнений, водных процедур, способов дыхания, питания, всего образа жизни, поведения.

Древнеиндийское учение о человеке, называемое йогой, иногда включается в комплекс индуистской религии. Это учение возникло задолго до того, как сложился индуизм, так как еще в ведические времена оно имело своим истоком народную медицину и древние философско-этические учения о природе человека.

Йога (санскр.) означает размышляющий над природой человек. Метод йогов представляет путь изучения, распознания скрытых и таинственных сил человеческого организма. Главная идея йогов состоит в том, что на организм человека, на его мышцы, кровь, сердце, легкие, желудок, кишечник и прочее влияют те или иные внешние духовные силы и что поэтому, изучив различные психические состояния организма, его периферические и «автономные» функции, можно влиять на жизнь человека и управлять его жизнедеятельностью. При всем оккультизме и превратности мировоззрения йогов следует справедливо отметить действительное познание ими целого ряда функций организма, а также средств народной медицины, благодаря которым они могут в том или ином случае изменить состояние организма и даже излечивать некоторые болезни.

Впервые сведения об йоге были обнаружены в философском трактате «Бхагавад-Гите», написанном примерно за 1000 лет до н. э. Позднее, во II в. до н. э., было написано 4-томное сочинение, в котором собраны воедино все сведения об йогах. Это сочинение называлось «йогасутра» (высказывание об йогах). В нем впервые были даны описания диеты, упражнений, психотренировки, мистических сторон учения йоги и др.

Существуют весьма различные толкования и понятия об йогах: это и «соединение», «слияние с божеством», и «надевание ярма», «запряжка», «саматава» (уравновешенность).

В «Йога-даршане», автором которой является Махариши Патанджали, живший во II в. до н. э., слово «йога» обозначало усилие, направленное на достижение высшей цели.

Как индийские, так и неиндийские исследователи йогов приходят к выводу, что «йога» берет свое начало в первобытной магии, ее родоначальниками были шаманы и колдуны, которые развивали в течение ряда тысячелетий искусство «переселяться» в мир духов и теней, создавая иллюзию обладания сверхчеловеческой силой, посредством которой йог мог остановить сердцебиение, дыхание, впасть в нечувствительность. Все эти эффекты и аффекты достигались изнурительной тренировкой и овладением сложным комплексом навыков и приемов, воспринимаемых из поколения в поколение. Издавна существовали многочисленные школы йогического мастерства. Подобного рода искусство наблюдается у многих народов Азии и Востока. Этим занимались шаманы Алтая, Сибири и Северной Азии, которые умели приводить себя в состояние нервной и психической экзальтации, каталептической депрессии, нечувствительности. В Древней Греции этим ремеслом занимались прорицатели-оракулы, которые добивались того же эффекта с помощью наркотиков, курения и т. п.

В Индии в период, когда начал складываться рабовладельческий строй и сложилась кастовая, или брахманская, идеология, йога становится философским учением об освобождении духа от тела и материи (сансары и кармы) и о возможности его перевоплощения. Освобождение духа (атмана) — высшая цель йога, которая достигается посредством преодоления восьми ступеней йоги: яма (воздержание), ньяма (внутренняя дисциплина), асана (положение тела), пранаяма (контроль за дыханием), прать-яхара (отвлечение чувства), дхарана (концентрация внимания), дхъяна (медитация), самадха (самоуглубление).

Первые пять ступеней образуют так называемую «хатха-йогу», которая является универсальной для всех йогических направлений и употребляется как средство оздоровления и омолаживания организма. Весь же комплекс доступен только избранным, которые могут достичь высшей цели — освобождения духа. Йогическая идеология и практика стали одной из характерных черт древнеиндийской культуры. До сего времени искусство йогов изучают в школах, колледжах, в государственных учреждениях и организациях. Существуют специальные школы и институты по подготовке йогов, а также больницы, клиники, в которых содержатся пациенты, страдающие самыми различными заболеваниями. Неполное сгорание продуктов питания в организме, утверждают йоги, влечет его перегрузку, засорение, отравляет слизистую оболочку' органов и вызывает воспалительные процессы, нарушающие обмен и секреторные функции организма. И они стараются избежать этих явлений благодаря дыхательным упражнениям и «механической чистке» внутренностей. У йогов существуют весьма оригинальные способы очистки носоглотки, легких, желудка и кишечника. Так, с помощью собственных рук они очень легко опорожняют от содержимого кишки и желудок, заглатывают бинты, протирая и смазывая ими стенки желудка, и т. д.

Характер упражнений (асан) йогов состоит в попеременном сжатии или расслаблении тела, мускулов и суставов, когда разгоняются накопленные в них токсины. При таких асанах тело приводится в какое-либо статичное положение (стояние на голове, на шейных позвонках, провисание на руках и т. п.). Название каждого упражнения носит имя животного или растения. Такого рода упражнения мы встречаем в наших цирках (лев, кобра, лотос). Подобные упражнения недоступны людям, не имеющим специальной подготовки и тренировки, так как могут вызвать резкое нарушение кровообращения, опасное для жизни.

Универсально полезной и целебной признана во всем мире так называемая «сарвангасана» (стойка на голове). Техника ее доступна каждому, но требует внимания и специальной тренировки, для того чтобы постепенно от поднятия вытянутых под прямым углом ног перейти к поднятию бедер с помощью обеих рук и стать, наконец, в вертикальную стойку на шею и плечи, поддерживая корпус обеими руками и соблюдая при этом равномерное дыхание в течение трех минут, не менее.

Полагают, что в течение именно этого времени клетки тканей и центральная нервная система организма успевают получить необходимое питание за счет обратного кровообращения. Таким образом, в одном процессе объединяются очищение и обновление самой крови и внутреннее питание различных желез и органов тела.

Заслуживают большого внимания дыхательные упражнения по системе йогов, которые способствуют укреплению сердца, кровообращения и легких. Что касается «чудес», которые совершают йоги, — останавливание сердцебиения и дыхания, клиническая смерть и т. п., — то все эти «феномены» требуют проверки. Нужно иметь в виду, что этим искусством промышляют не столько йоги, сколько факиры.

Наибольший интерес в практике йогов представляет медитация (дхъяна) — способность посредством особой концентрации внимания, сосредоточенности приводить себя в состояние полного отвлечения от реальности, самоуглубленного покоя. Это состояние достигается различными способами и приемами: фиксированием внимания на каких-либо предметах или пятнах света или цвета, изображении бога Шивы или Кришны, кончике носа, звуках капели, на мыслях и идеях — любовь, нежность, умиротворение, чистота. Наиболее удобной для достижения этого состояния считают позу Лотос, а время — 4–6 часов утра. По-видимому, этот метод йогической медитации может лечь в основу современной психотерапии, в которой уже имеет место практика лечения ряда сложных нервных и психических заболеваний. В учении о йогах, в частности о медитации, как раз очень большое внимание уделяется психотерапевтическим условиям: тишине, покою, умеренной температуре, чистому горному воздуху — тем обычным санаторным условиям, которые способствуют отвлечению, созерцанию и покою.

Однако медитацию нельзя представлять как только созерцание или покой. Сами йоги отзываются о ней как о состоянии экстаза, постепенном переходе в парящее состояние. Сначала человек испытывает дрожь, покрывается «гусиной кожей», затем начинает видеть яркие световые вспышки, напоминающие молнии, потом теряет ощущение веса тела, после чего происходит сильнейший нервный взрыв.

Итак, медитация — это нервный взрыв, припадок, коллапс, за порогом которого наступает полуобморочное состояние. Такого состояния можно достичь только благодаря нарушению, расстройству психоневрологической системы всего организма. Думается, что такой «душевный оргазм» может быть свойствен лицам с гиперболически развитой чувственностью, граничащей с нарушением равновесия психической системы. Ведь того же состояния подчас добиваются лица, употребляющие наркотики и курения. Следовательно, такой «апофеоз» йогов никак не может заинтересовать всякое здоровое общество или здоровый организм.

Как всякое древнее учение, йога имеет прямую связь с мистическими и религиозными течениями многих эпох и непрерывно развивало два основных направления — психологическое и физическое. Первое применяло психотренировку (специальные молитвы и методы самовнушения), с помощью которых достигалось отключение от реальной действительности, избавление от душевных и физических страданий, т. е. обретение чувства нирваны — вечного блаженства. Второе направление использовало йогу для совершенствования функций человеческого организма — дыхания, кровообращения, теплообмена, мышечной динамики и общефизического равновесия. В обоих направлениях имели место крайности, которые вели к вредным последствиям — психическим и физическим трюкам и «чудесам». Известно, что природа наделила наш организм огромным запасом прочности и средств самозащиты, поэтому йоги могли их развивать до такой степени, что поражали воображение несведущих людей. В наше время это учение и это искусство могут приносить несомненную пользу человечеству, если их поставить на строгую научную основу, что и делается не только в Индии, но и во многих странах мира.

Так, в «Бхагавад-гите», написанной более 3 тыс. лет тому назад, говорилось о том, что научиться этому искусству может лишь тот, кто дисциплинирует свою преданность ему, любознательно изучает его секреты, бескорыстно служит ему. «Мудрецы, ведающие истину, укажут тебе путь к знанию».

Первый современный центр по изучению йоги основан в 1932 г. индийским врачом Свами Ишванандом. Он находится у подножия Гималаев в Ришекеште. Свами Ишвананд посвятил свою жизнь проблемам здоровья человека и нации. Он утверждал, что людям очень нужны правильные знания о самих себе и что необходимо распространение этих знаний как элемента культуры.

С помощью знаний йоги можно эффективно устранять физические и душевные недуги человека — таков главный тезис сторонников этого учения. В 1948 г. центр в Ришекеште был преобразован в «Лесную академию» по изучению йоги, которое здесь сочетается с изучением методов народной медицины, применением целебных трав и современной психотерапии.

С точки зрения современной науки йога есть гармония организма, гармония внутри себя и гармония с окружающим миром. Это не бездеятельность и не пассивность, а динамическое равновесие внутренних сил человека с силами, воздействующими на него извне. В Гите сказано: «Йога учит, как достичь динамического равновесия». Действие, разум и эмоция — это та тройка, которая везет за собой «карету тела». Они должны действовать в идеальном согласии, чтобы тело нормально функционировало и успешно справлялось со своими обязанностями. Говоря об этом, известный современный специалист в области изучения йоги, индийский врач Ашок Тхакер в одной из своих статей делает совершенно логический вывод: «Способности человека должны быть развиты всесторонне. Йога учит, как достигнуть идеального здоровья. Познать вредные факторы, влияющие на организм, и научиться избегать их — это еще полдела. Йога подготавливает организм адекватно реагировать на эти факторы. Человек, который проник в тайны работы своего тела и мозга, который сознательно использует эти знания для достижения идеального здоровья, человек, который ведет активную и плодотворную жизнь, имеет право называть себя йогом» [39].

Таким образом, теория йоги заслуживает того, чтобы стать одной из составляющих культуры современного общества. Однако эта цель достижима при создании соответствующих социальных условий жизни, т. е. устранении таких зол и противоречий буржуазного общества, как эксплуатация человека, нужда, голод, расовая сегрегация, культурная отсталость и засилье религиозного сознания. Но и сейчас многие прогрессивные принципы и методы йоги с успехом используются в процессе воспитания школьников и студентов многих индийских учебных заведений.

Не менее любопытна философия йогизма, чрезвычайно многочисленные и разнообразные древние, средневековые и современные философско-этические течения, миссии, школы и общины, которым несть числа.

Наиболее ярким представителем такой философии является Шри Ауробиндо (1872–1950), который в течение полувека занимался постижением методом йоги путей самосовершенствования и постепенного познания всех ступеней сознания. В основу своих исследований он взял открытое риши — авторами «Ригведы» — так называемое «некое четвертое», которое было им обозначено как новый «супраментальный» мир, т. е. возможное четвертое состояние материи, некое будущее состояние, при котором материя не умирает. Возможно, это материя иного рода или иное видение той же самой материи [47, с. 27–31].

Шри Ауробиндо, исходя из этих представлений, приходит к следующему любопытному выводу: «Сторонники действий считают, что все можно исправить путем непрерывного развития человеческого интеллекта и производства энергии. Однако сегодняшнее положение вещей в мире, где развитие интеллекта и производство огромного количества энергии достигли беспрецедентных масштабов, убедительно доказывает беспочвенность иллюзий, которыми эти люди руководствуются. Йога исходит из того, что истинная основа жизни может быть обнаружена лишь в результате изменения сознания, от внутреннего к внешнему, таков, по сути дела, закон» [47, с. 27–31].

Известная последовательница Шри Ауробиндо и основательница философской общины-ашрама в городе Пондишери Мирра всю свою долгую жизнь искала ключ к «трансформации, путь к новым видам сознания и восприятия — иными словами, путь к суперментальному». Эти поиски происходили с помощью йогических упражнений самоуглубления, созерцания, медитации и аскетизма. Мирра, называемая в Индии «Мать», учила свою паству тому, что первым шагом на пути к самоусовершенствованию является познание самого себя, различных частей своего естества и их соответствующей деятельности, направленное на то, чтобы понять происхождение всех тех импульсов, которые рождаются в нас, а также различных реакций и побуждений, которые заставляют нас действовать [47, с. 27–31].

Процесс этот, как утверждает Мирра, несколько похож на то, как берут три или четыре разные краски и смешивают их вместе в воде. В результате получается сероватая, неопределенная, непонятная смесь. Нельзя сказать, где здесь красный цвет, где голубой, зеленый или желтый. Смешанные вместе, они образуют нечто неопределенное. Поэтому первое, что необходимо сделать, — это отделить друг от друга красную, голубую, желтую и зеленую краски и положить их на свои места. По признанию самой Мирры, всего этого она добивалась приведением себя в сомнамбулическое состояние, когда полулежащее тело было в состоянии глубокого сна, но сознание ее бодрствовало. Таким образом достигалась «иная форма жизни и более высокое духовное сознание».

МЕРТВЫЙ ГОРОД ФАТЕХПУР-СИКРИ

В Индии чудеса встречаются на каждом шагу. Одним из таких заповедных чудес является «мертвый город» Фатехпур-Сикри, расположенный в 36 км западнее Агры. История и судьба этого города необычайны. Наиболее выдающийся представитель династии Моголов — шах Акбар, — после того как подчинил себе всю Северную и Центральную Индию, долго и старательно выбирал место для постройки новой столицы империи. Дели и Агра, так же как и Бенарес, его не устраивали: слишком сильны были там брахмано-индуистские традиции, да и оппозиция коренного индийского населения старых городов к афгано-персидским завоевателям-мусульманам все возрастала. Будучи мусульманином по вере, Акбар пытался реформировать религию таким образом, чтобы, объединив все религии Индии в одну государственную религию, в одну идеологию, тем самым подорвать кастовую систему и усилить абсолютное феодальное государство. Потомок Чингиз-Хана и правнук Тамерлана — Джеллах Эддин Мухаммед — правил Индией под именем Акбара (Великого) около 50 лет, с 1556 по 1605 г. Он, как и многие его современники — цари и императоры царств и государств Европы и Азии, жил в том веке, когда абсолютизм в этих государствах достигал высшего предела, за которым смутно угадывалась новая буржуазная эра. Он проявил себя не только завоевателем и собирателем индийских земель, но и как множитель богатств своей империи. Акбар был поэтом и философом, строителем и военачальником, искусным политиком и религиозным реформатором. Он пытался создать единую религию Индии, реформировав прежние религии в новую «божественную веру». Он поддержал идею религиозного мыслителя Кабира о слиянии индуизма с исламом, а также о включении в новую веру учений Заратуштры, джайнизма и христианства. Одна из жен Акбара была христианкой, поэтому веротерпимость при дворе шаха была важнейшей чертой жизни и политики этого периода. В то же время Акбар жестоко и твердо подавлял оппозицию к нему как индуистских, так и мусульманских ревнителей религиозной догматики. В основу новой «божественной веры» было положено поклонение солнцу и огню. Сам Акбар пытался объявить себя последним пророком. Он издавал строгие предписания о новой вере, согласно которой не разрешалось есть говядину, убивать коров, соблюдать пост в месяц рамазан и паломничество в Мекку; запрещалось брить бороды, давать детям имя Мухаммед, т. е. имя Акбара; запрещалось также строить новые мечети и предписывалось молиться в тех храмах, которые учредил сам император. Он приказал погребать мертвых головой к востоку, а не в сторону Мекки. Религия Акбара все более сводилась к культу самого Акбара и поклонению ему как божеству. Таким образом, в Индии повторился своеобразный синтезированный культ солнца, подобный культу Атона в Тель-Амарне во времена египетского фараона Эхнатона.

Однако «божественная вера» не привилась в Индии. Она исчезла вскоре после смерти Акбара.

В честь своих побед над многочисленными индийскими князьями Акбар повелел построить новую столицу в совершенно пустынном месте на берегу небольшого озера и назвать его Фатехпур (Город победы). Над его сооружением трудилось около 20 тыс. рабов и пленников. Самые искусные мастера были привезены сюда из самых различных краев и стран мира. Город был построен на «одном дыхании», по единому проекту из красного песчаника, поэтому его иначе называли Красным городом. Фатехпур был возведен на плоской вершине горы, словно орлиное гнездо. Его стены и башни были сложены из монолитов циклопической величины без всякого крепления.

Прошло 400 лет, а стены идворцы сохранились в том же виде, что и при жизни шаха Акбара. С южной стороны город возвышается над крутым обрывом, отсюда открываются бескрайние равнины, а в период дождей разливы реки Джамны подобны морям.

В город вела высокая многоступенчатая лестница, над которой возвышались 27-метровые Булванд Дарваза (Ворота Победы). Какое волнение должен был испытывать всякий смертный, поднимающийся по этой крутой бесконечной лестнице, проходя через эти поднебесные ворота в обширный каменный двор между рослых воинов императорской гвардии к подножию трона. Для одних, может быть, это был последний путь, для других — путь их возвышения.

Весь фатехпурский кремль состоял из нескольких сообщающихся между собой больших и малых дворов и резиденций. В центре кремля располагался большой дворец шаха Акбара с тронным залом.

Наиболее интересным и оригинальным представляется помещение для заседания шахского тайного государственного совета (Диван-е-Хас). Оно сооружено на мощной деревянной колонне, поверх которой — подобия круглой капители-беседки, куда можно попасть только по узким мосткам, соединяющим капитель с галереями. Во время аудиенций сам шах с приближенными находился на круглой площадке, а приглашаемые располагались на галереях. В особо важных случаях для полной секретности мостки и лестницы убирались. Здесь, усаживаясь на полу, приближенные шаха судили и решали важнейшие дела империи Моголов.

В центре дворцового комплекса находится игральная площадка, размеченная, как шахматная доска, для игры в паччиси (род индийских шахмат). Мужчины и женщины, одетые в особые наряды, служили живыми фигурами. Таким образом, шах, глядя на них сверху, разыгрывал свои «гамбиты» и «миттельшпили».

В самом дальнем углу крепости Акбара располагался так называемый Слоновый двор, окруженный со всех сторон высокими башенными постройками — они служили своеобразными театральными ярусами, откуда многочисленная свита и гости шаха могли наблюдать за выводкой слонов или разнообразных диких животных. Здесь же совершались те ужасные акты «правосудия», которые самолично изобрел жестокий и коварный император Моголов. Сюда привозили осужденных на смерть преступников, оставляя их в этом квадратном дворе, откуда были отрезаны все пути для бегства или спасения. Открывались створы ворот, из которых выпускался дикий слон, и все могли наблюдать за очевидным исходом поединка безоружной жертвы с разъяренным животным. Однако отмечались случаи, когда слон отказывался преследовать несчастного осужденного, и тогда он считался оправданным, отпускался на свободу.

Крепость Фатехпур имела четыре входа, соответственно четырем сторонам света. Ворота украшены шестиконечными звездами. Исключением в общем ансамбле являлась маленькая изящная гробница отшельника Салима Чишти — духовника и советника шаха Акбара, почитавшегося, кстати, им за то, что предсказал рождение сына. По-видимому, именно эта беломраморная гробница-мавзолей послужила прообразом шедевров — гробниц Агры и, в частности, Тадж-Махала, так как здесь впервые в архитектуре применялись белые породы мрамора и более тонкая их обработка.

Почему же этот город назван мертвым?

В замыслы и планы Акбара вторглось непредвиденное: после того как он прожил в новой столице около 14 лет, вдруг совершенно неожиданно озеро, питавшее всех обитателей города и прилегающего к нему посада, исчезло, ушло под землю. В Индии такие явления случались довольно часто. Так, легендарная мифическая река Сарасвати когда-то тоже ушла под землю, и до сего времени индуисты считают, что она вместе с Джамной впадает в Ганг в районе древнего города Праяга (ныне Аллахабад). Подземные новообразования и сдвиги каменистых слоев грунта решили и участь озера и столицы империи. Боги Индии «наказали» императора за его строптивость, говорили противники Акбара, и ему пришлось покинуть город. Никто в нем более не оставался. Нет воды — нет и жизни. С той поры, вплоть до прихода сюда англичан, город был мертв. Он весь зарос густыми лианами и чертополохом. Люди обходили его стороной, как проклятое место, боясь к нему приближаться. По ночам отсюда раздавалось рычанье пантер и ягуаров. Здесь водилось бесчисленное множество змей и грифов. Англичане первыми начали устраивать здесь охоту на диких зверей. И только в конце XIX столетия, т. е. спустя 300 лет после ухода Акбара, в Мертвый город пришли реставраторы. Они расчистили заросли и напластования веков, и вот город предстал перед их взором во всей его первозданной красоте.

Постепенно, ввиду большого притока туристов, вокруг крепости вырос небольшой поселок — Сикри. Воду сюда привозят на машинах в бочках. Со стен крепости видна долина, где было озеро. На его берегу, как одинокий воин-богатырь, стоит высокий минарет (Хиран — Минар), построенный шахом Акбаром в честь любимого слона, погибшего на охоте.

Покидая Фатехпур, испытываешь двоякое чувство: удивляешься грандиозности и фантастической прихотливости этого сооружения — творения рук человеческих, построенного на крови и костях многотысячной армии рабов, — и сознаешь, чем в действительности было для индийского народа двухсотлетнее господство Моголов, их сардаров и джагирдаров. Поэтому чудовищное детище Акбара являет собой самое яркое свидетельство неисчислимых бедствий и страданий, которые веками терпел великий народ, никогда не теряющий надежду на полное освобождение от иностранного ига.

АГРА. ТАДЖ-МАХАЛ

Только час езды на автобусе разделяет Фатехпур-Сикри от Агры — старейшего города Индии, расположенного на берегу Джамны в 127 милях (204 км) от Дели.

Во все времена Агра являлась городом ремесла и торговли, городом-крепостью и центром политической жизни. Именно в Агре зарождались многие национальные политические течения и партии. Здесь часто искали защиту и поддержку от преследования английских властей Махатма Ганди и Джавахарлал Неру. В Агру стекалось во все времена множество иностранцев — купцов, промышленников, миссионеров. Агра — рабочий город. Здесь множество кустарных мастерских по ремонту машин и автомобилей.

Существует ряд гипотез о том, откуда этот город получил свое название. По одной из них, — от ариев, пришедших в Северную Индию, когда этот город назывался Арья Грах — город ариев. В древних индийских текстах приводится другое его название — Аграбан (Леса Агры). Птоломей называл этот город Агара.

Немногое известно о ранней истории Агры. Город подвергался многочисленным разрушениям и только в XI в. был возрожден, после того как этот край был захвачен афганским шахом Махмудом Газневи. Триста лет спустя один из афганских завоевателей — Сикандр Лоди — основал в 8 км от Агры свою резиденцию и в 1503 г. построил форт и город, названный после его смерти Сикандрой.

Во времена могольского владычества — от шаха Бабура, основателя этой династии (XVI в.), до шаха Ауранг-зеба (XVII в.) — Агра считалась неофициальной столицей Могольской империи. Здесь сосредоточились все наиболее выдающиеся памятники этой эпохи, и среди них Тадж-Махал, Красный форт, гробница Итимад-ад-Даулах, Фатехпур-Сикри, пригород Агры — Сикандра, в которой находится гробница шаха Акбара. Эта эпоха ярко отражена в поэзии великого индийского поэта XIX в. Мирзы Азадулаха Хана Халиба (1797–1870) на персидском и урду языках, в творчестве композитора XX в. Истада Фаиза Кхана (1886–1950).

Основатель могольской династии Бабур, свергнув династию Лоди в 1526 г., все четыре года своего пребывания в Индии прожил в Агре. Сын Бабура Хумаюн, ставший вторым императором могольской династии (1530–1556), вел праздную жизнь, не заботясь о том, что о нем скажут его потомки. Он ничего не завоевал и ничего не построил, предпочел Агре город Дели, в котором и закончил свои дни. Сын Хумаюна Акбар, правивший страной около пятидесяти лет, покинув Фатехпур, сделал Агру своей столицей. Он перестроил старые укрепления города, называвшиеся Бадалгаром, и возвел на их месте знаменитый Красный форт. Последние годы он провел в пригородной своей резиденции Сикандре, сооружая здесь при жизни свою будущую гробницу, строительство которой завершил после его смерти его сын Джахангир. Все постройки времен Акбара, сооружаемые из красного песчаника, отличаются прочностью, монументальностью, простотой конструкций и украшений, поэтому в любом городе Северной Индии можно отличить и узнать грандиозный и суровый стиль Акбара.

Сын Акбара Джахангир (1605–1627) не проявлял ни способностей своего отца, ни интереса к строительству городов. При нем были возведены лишь некоторые пристройки в Красном форту. Между тем одна из его жен — Нур Джехан — оказалась достойной продолжательницей могольских традиций в архитектуре. По ее повелению была сооружена гробница Итимад-ад-Даулах, в которой были похоронены родители императрицы. Эту гробницу в Индии обычно называют Нур-Махал.

Несколько слов о самой Нур Джахан, ее жизненных перипетиях. Сын Акбара, принц Салим, будущий император Джахангир, решил жениться на дочери придворного Акбара — Гияс-уд-Дина. Акбар не соглашается на такой брак и отдает девицу Нур за правителя Бердвана, которого после смерти Акбара Салим, став императором, убивает, дабы вновь заполучить свою возлюбленную. Чтобы отвести подозрение от себя и от нее, на какое-то время он даже заключает Нур в тюрьму, а затем, через несколько лет, освободив, делает своею первой женой, получившей титул Нур Джахан.

С Нур-Махал началось строительство гробниц, сооружаемых в период Моголов, в которых с таким блеском синтезировалось индийское и мусульманское (персидское) искусство. В отличие от строений суровой циклопической архитектуры Акбара, новое архитектурное сооружение (Нур-Махал) возводилось из ценнейших многоцветных пород мрамора, доставляемых со всех концов Индии и из других стран Южной Азии. Оно отличалось также богатством и искусством декоративной отделки как внешних, так и внутренних апартаментов. Особенно широко с этого времени стала применяться техника инкрустирования стен самоцветами — ляпис-лазурью, карпелинами, ясперами, ониксами, топазами, драгоценными камнями и золотом.

При шахе Джахане (1627–1665) искусство создания новых дворцов, крепостей и гробниц достигло своего апогея, в то время как экономика и само государство могольской династии шли к упадку. Шах Джахан мало заботился о государственных делах. Всей душой отдавался он любимому делу — строительству царских покоев, как земных, так и вечных. Нескончаемым потоком везли в Агру строительные материалы. Белые породы мрамора привозились из Макраны и Райваджа близ Джайпура, самоцветы и драгоценные камни доставлялись из Раджастана и Пенджаба, а также из самых отдаленных стран света. В Красном форту возведена была целая система великолепных архитектурных сооружений, построены новые дворцы и храмы. Но самым значительным сооружением этого периода стала гробница Тадж-Махал.

Строительством увлекалась и любимая дочь шаха Джаханара. Она возвела в Агре знаменитую Моти-Масджит (мечеть).

Сын шаха Джахана Аурангзеб (1665–1706) ничем не походил на своего отца. Он был суровым, замкнутым и аскетически-религиозным монархом. Еще будучи принцем, он неодобрительно относился к разорительным, неимоверно дорогим сооружениям и в целом ко всей, как он считал, бесполезной деятельности своего отца. Всю свою долгую и беспокойную жизнь Аурангзеб провел в военных походах, в усилиях, направленных на то, чтобы сохранить власть над империей, разваливающейся на части под натиском иноземных завоевателей, наседающих со всех сторон, чтобы приостановить рост оппозиции со стороны феодальной верхушки отдельных княжеств империи. Следует отдать должное энергии и силе воли Аурангзеба: он сумел на время восстановить и сохранить то, что было обречено на гибель.

После его смерти новая волна персидского нашествия хлынула в Северную Индию. Армии Надир-шаха разграбили и разрушили в 1739 г. Дели и Агру, захватив в Агре царский трон и вделанный в него величайший в мире алмаз Кох-и-Нур. Вслед за этим Ахмед шах Абдала совершил девять набегов в долину Джамны и Ганга, разрушая все на своем пути и захватывая из могольских дворцов и гробниц все, что можно было унести с собой. При этом пострадала и богатая отделка многих шедевров, построенных при шахе Джахане. Ограбление страны позже довершили англичане, оккупировавшие Дели и Агру в 1803 г., и то, что осталось от прежнего величия этих городов, по выражению индийцев, есть лишь «тень былого», — но тень, которая, надо сказать, и сейчас производит потрясающее впечатление. И тут прежде всего речь пойдет о знаменитом Тадж-Махале, усыпальнице жены и сподвижницы шаха Джахана Мумтаз, императрицы Индии Арджуманд Бано Бегум — второй жены четвертого шаха из династии Моголов. Первое название мавзолея было «Тадж Бибика-Рауза» — место погребения «царицы сердца». Более позднее — Тадж-Махал — дословно с персидского переводится как «Корона (вершина) моголов».

Арджуманд Бано Бегум было 19 лет, когда она стала второй женой принца Гурама (в будущем шаха Джахана). И хотя у шаха было еще несколько жен и множество наложниц (Коран позволяет мусульманину иметь четырех жен), Мумтаз была не только самой любимой женой, но и самой верной его сподвижницей с тех бурных и переменчивых времен его юности, когда принц. Гурам скитался по свету, преследуемый своим отцом Джаханги-ром, когда добывал свой трон в жестокой борьбе со своими братьями. В 1627 г. Гурам, одержав над ними окончательную победу и захватив отцовский трон, принял титул шаха Джахана — «повелителя мира». Мумтаз, наконец, стала царицей Индии.

Мумтаз — жена шаха Джахана.

Став женой Джахана, рассказывают историки, Мумтаз завоевала сердце своего мужа и безраздельно владела им до конца его дней. Это была любовь необыкновенно романтическая и поэтическая. Джахан обожал свою супругу и всякий раз оказывал ей почести, устраивал в ее честь пышные приемы и грандиозные праздники, без нее не начиналась ни одна сколько-нибудь важная церемония, не принимался ни один государственный акт. Мумтаз присутствовала на заседаниях государственного совета, ее мнение почти никогда никем не оспаривалось. Она родила шаху девятерых детей. Сохранился портрет Мумтаз, написанный ее современником. В данном случае императоры могольской династии, будучи правоверными мусульманами, нарушали один из строжайших запретов своей веры — рисовать портреты животных и людей. Заметим, что портретное искусство процветало и при Акбаре, и при Джахане. Шедеврами искусства того периода являются красочные миниатюры к поэме Шах Наме.

Неизвестный художник искусно передал красоту Мумтаз, белолицей персиянки, настоящей жемчужины Востока.

Счастливая совместная жизнь царственных супругов прервалась внезапно. Весной 1636 г. Мумтаз, находясь в своей загородной резиденции Бурхан-Нуре, внезапно заболевает: перед смертью она просит мужа позаботиться об их старшей дочери Джаханаре Бегум и берет с него клятву — построить гробницу, достойную их любви, их совместной девятнадцатилетней супружеской жизни. Смерть Мумтаз потрясла, шаха Джахана. Как свидетельствуют историки, он всего себя посвятил выполнению своей клятвы.

Первоначально Мумтаз была похоронена в Бурхан-Нуре, а затем, шесть месяцев спустя, ее гроб был перенесен в Агру и захоронен в парке на берегу Джамны. Тем временем, ровно через год после смерти жены, шах повелел строить мавзолей. Шаху было представлено множество разных проектов мавзолея, авторами которых были лучшие из лучших зодчих Востока и Передней Азии. Из них он выбрал проект, созданный индийским архитектором Истадом Ханом Эффенди, выполненный в традиционной манере тюркских мавзолеев. Этот проект в дальнейшем был изменен другими индийскими архитекторами из Лахора и дополнен рядом деталей индуистского стиля. Вслед за этим в Агру была согнана 20-тысячная армия строителей: каменщиков, гранильщиков мрамора, ювелиров и разнорабочих. Мрамор привозили из Макраны, песчаник из Сикри, самоцветы из копей всей Индии, Афганистана, Персии и Центральной Азии.

Мавзолей был обнесен высокой стеной из красного песчаника. Перед его фасадом простирался просторный двор, площадью в семнадцать гектаров, в котором предполагалась разбивка садов. По фронту мавзолея были сооружены массивная трехъярусная башня и арочные ворота, на постройку которых ушло еще пять лет. Весь комплекс мавзолея создавался в течение 22 лет. Выполнив наказ «царицы своей души», Джахан планирует, а затем начинает новую, не менее грандиозную стройку: точно такой же мавзолей, но только из черных пород мрамора, для самого себя — на другом берегу Джамны. По замыслу шаха, оба мавзолея, словно супружеские покои, должны были соединиться высоким кружевным мостом из черных и белых пород мрамора. Уже начались подготовительные работы, закладывался фундамент и сооружались свайные укрепления на противоположном отлогом берегу Джамны… Это место впоследствии стало называться Мехтаб Баг — лунный (фантастический) сад.

Однако этому плану не суждено было сбыться. Пока шах занимался постройкой новой гробницы, его сыновья воевали между собой за власть и престол. Одержав победу над братьями, один из них — Аурангзеб — арестовал отца и заточил его в Красном форту под надежной охраной вместе с его любимой дочерью Джаханарой Бегум. Последние годы своей жизни шах Джахан провел в том самом мраморном дворце, который им был построен для Мумтаз. Излюбленным местом времяпровождения старого шаха в последние годы и дни его жизни была башня Муссаман Бари, откуда он постоянно мог видеть Тадж-Махал. Здесь он и умер 23 января 1666 г. Выполняя последнюю волю своего отца, Аурангзеб на следующий же день приказал перевезти его тело в Тадж-Махал и без всяких церемоний и почестей похоронить рядом с Мумтаз.

А теперь несколько слов о том, как устроен весь комплекс Тадж-Махал. В него входит целая серия гробниц. Помимо основной, центральной, слева от нее из красного песчаника сооружена гробница главной фрейлины Мумтаз — Сати-ун-Нисса Ханум. Справа от нее — гробница Бегум Фатехпур, одной из жен шаха Джахана. В глубине сада есть гробница еще одной жены шаха — Кан-дхари Бегум, а также гробницы остальных членов шахской семьи. Рядом с ними расположена небольшая черная мечеть Кали Масджид.

Обычно индийские гиды начинают показ достопримечательностей Агры с Hyp-Махала. Он представляет собой сооружение, построенное из разноцветных пород мрамора, украшенное резьбой и самоцветами, отчего создается впечатление, будто весь мавзолей сделан из кружевной фиолетово-голубой шелковой ткани. Рассказывают, что Джавахарлал Неру считал его самым красивым и наиболее изящным из всех других. Нам он тоже понравился тем, что походил больше не на мавзолей, а на уютный и нарядный терем или замок, в котором можно было бы устроить детский сад или дворец пионеров.

Тадж-Махал.

Покинув Нур-Махал, мы возвращаемся в город, минуя мост, и едем по правому берегу Джамны. И вдруг неожиданно за поворотом нам открывается захватывающая панорама Тадж-Махала. Мы видим его примерно с той же точки, с которой его рисовал когда-то Верещагин. Для полного сходства не хватало только полной воды, когда река, разливаясь в период дождей, подступает к самым стенам Таджа, и в синих водах реки отражается вся красно-белая его панорама. Такое бывает в сентябре — октябре каждого года. С этой точки Тадж-Махал чем-то отдаленно напоминает соборы кремлевского ансамбля со стороны Москва-реки, когда смотришь на его красные кирпичные стены и белые стены Успенского собора над ними. Вероятно, Верещагину импонировало именно это сочетание красно-белых каменных строений и речной глади — мотив, так хорошо знакомый и близкий русскому сердцу. Увидев его, всегда испытываешь щемящее чувство светлой грусти о романтически далеком, о прошлом, то настроение, которое бывает и у храма Покрова на Нерли, и у стен Новгородской Софии или Нередицы… Однако в здешней архитектуре была своя особая, восточная красота, выражаемая в иных пропорциях, линиях и красках. В целом Тадж-Махал воспринимается, как нежная и стройная мелодия Реквиема, как торжественный и светлый аккорд любви, уносящий в голубое небо минареты, белый спокойный и величавый купол, венчающий широкие беломраморные опоры гробницы.

Мы подъезжаем к центральным воротам мавзолея и высаживаемся на укатанной красным песчаником просторной площадке.

Тадж-Махал, словно алмаз, заключен в оправу крепостных стен с четырьмя угловыми фигурными башнями-павильонами, увенчанными ажурными надстройками и куполами. Теперь мы видим мавзолей сквозь высокую арку ворот совсем близко, узнаем его, как старого знакомого. Он притягивает к себе, как магнит. Можно часами стоять и все смотреть и смотреть на это диво, на этот сказочный призрак, возносящийся в бездонное лазурное небо. Освещенность Тадж-Махала меняется, словно мираж. Он светится изнутри, меняя оттенки в зависимости от положения солнца: то вдруг становится светло-розовым, то голубоватым, то нежно-оранжевым. Ночью, при луне, на фоне черного неба он выглядит ослепительно белым. Только подходя совсем близко, замечаешь, что он весь в тончайших узорах, вытканных по белому мрамору, — мраморные блоки инкрустированы самоцветами и как бы просвечиваются насквозь, излучая мерцающий свет. Поражая своей кажущейся легкостью, храм этот вблизи представляется еще более величественным.

Мы поднимаемся по боковым мраморным лестницам на высокую и широкую открытую площадку — основание мавзолея — и входим под своды центрального портала. Отсюда боковые мраморные лестницы ведут на второй этаж мавзолея и далее на открытые круговые террасы, над которыми возвышается узорчатая и сверкающая самоцветами громада белого купола. Поражает и свежесть, и новизна этого сооружения, будто все это сделано не три века назад, а совсем недавно.

На верхних террасах множество людей, собравшихся сюда со всего света. Кого тут только нет туристы, мусульмане, индуисты.

С открытых веранд третьего этажа мы спускаемся на второй этаж и проходим в светлый просторный зал, в центре которого видим два саркофага из бело-розовых пород мрамора, украшенных растительным орнаментом и опоясанных текстами из корана. Но в этих саркофагах нет никаких останков умерших. Эти гробницы являются лишь только символическими проекциями тех, которые находятся в самой нижней части мавзолея. Подобного рода двойная (двухэтажная) система гробниц наблюдается почти во всех мусульманских мавзолеях. Согласно религиозным представлениям, из нижних гробов дух умерших переходит в верхние и уже отсюда возноси гея через купол в небо, к престолу Аллаха.

В нижнем сводчатом помещении, где находятся гробницы, царит сумрак. Никаких окон нет. Слабый дневной свет проникает сюда только через входной проем из верхнего вестибюля. Он отражается зеркальной поверхностью сводчатого потолка и падает прямо на саркофаг Мумтаз, который находится точно по центру мавзолея. Сбоку, у самой стены, находится саркофаг шаха Джахана. Он как бы примостился рядом, и поэтому наружного отраженного света ему почти не достается. Судьба распорядилась так, что и при жизни, и после своей смерти шах довольствуется только отблеском света, излучаемого прекрасной Мумтаз.

Обе гробницы, как ширмой, окружены беломраморной резной оградой высотою около двух метров. Мы заходим внутрь этой ширмы. Зажигаются свечи, и все вокруг начинает гореть и светиться, а поверхность саркофагов — излучать золотистый теплый свет. Они словно одеты светло-розовой шелковой тканью, вышитой тончайшим цветочным узором и орнаментом, поэтому, вероятно, поверхность саркофага Мумтаз кажется теплой или только слегка прохладной, словно живая. Мы погрузились в эту тишину, в это безмолвие.

Саркофаг шаха был в точности таким же, как и у Мумтаз, если не считать того, что на его верхней плоскости выступал удлиненный брусок из того же мрамора. Этим знаком обычно отмечаются мужские саркофаги. Кстати, по мусульманскому обычаю женщину хоронят значительно глубже, с тем чтобы в день воскрешения из мертвых она не могла опередить мужчин, представ перед взором аллаха.

Тадж Махал соткан из крови, плоти и духа индийского народа. Об этом говорят многие крупнейшие деятели индийской — культуры. В своей поэме «Дары возлюбленного» Рабиндранат Тагор, обращаясь к образу шаха Джахана, говорит:

Ты позволил ускользнуть из твоих рук твоей монаршей власти, шах Джахан, но слезам, оплакивающим любовь, ты по желал придать вечную жизнь.

Время не проявляет состраданья к человеческому сердцу, оно смеется, когда человек, погруженный в печаль, стремится закрепить в своей верной памяти образ любимой, но ты поймал его в сеть красоты, и бесформенную смерть ты увенчал бессмертной формой.

Тайну, которую ты в ночной тишине поведал на ушко любимой, хранит теперь камень в вечном молчанье своем. И если земное богатство рассыпалось в прах и с течением веков погрузилось во мрак, мрамор все еще шепчет звездам: «Я помню».

Я помню! Но жизнь забывает, ибо она слышит зов бесконечности и, ничем не обремененная, спешит навстречу ему, оставляя позади свои воспоминания, которые заключены в уединенном воплощении красоты.

Существует множество легенд об авторе проекта и строителе этого шедевра — романтической архитектурной поэмы, созданной из камня и самоцветов, воды, неба и воздуха благодатного края индийской земли. Среди авторов назывался и выходец из Италии Джеронимо Веронео, и выходец из Франции Августин де Бордо — золотых дел мастер, который участвовал в отделке знаменитого «Павлиньего трона» шаха Джахана в Дели; называлось и имя перса Устада Иса Хана, которому якобы шах Джахан повелел отрубить руки, чтобы он не мог нигде создать подобное. В том, что авторами Таджа могли быть не европейцы, а зодчие стран Востока, не может быть никакого сомнения. Подобного рода уникальное искусство обработки камня знали лишь каменотесы из Багдада и Шираза, а такие купола могли возводить лишь мастера из Самарканда и Бухары.

Тадж-Махал — не мечеть и не мазар. Это хорошо понимал и сын шаха Джахана Аурангзеб, который, будучи фанатично преданным исламу, видел в деяниях отца по сооружению гробницы Мумтаз отступление от государственной, религиозной и военной доктрин ислама. Сразу же после ареста отца и его заточения в Красный форт он прекратил всякое дворцовое строительство и разогнал всех строителей, художников и ювелиров из городов империи. Многие из них нашли прибежище в южных землях Индостана и за его пределами. Наступила мусульманская реакция, а вместе с нею закат империи Моголов. При дворе Аурангзеба появляются португальские, а затем английские негоцианты, жадно высматривающие все то, что можно купить или украсть. Но главной их добычей становится сама Индия. Сюда по следам купцов и лазутчиков идут вооруженные до зубов английские волонтеры. Пройдут десятилетия, и на останках империи Моголов установит свое колониальное господство британская империя. Около двухсот лет британский лев будет держать и душить мертвой хваткой народы Индии, истребляя штыками и пушками всякую попытку восстать и обрести свою независимость.

Покидая Тадж, мы направляемся в Красный форт, который хорошо виден отсюда за излучиной Джамны.

Красный форт — это резиденция и мощная крепость, построенная при Акбаре в том же стиле, что и делийский Красный форт. Стены крепости высотой в 21.3 м сохранились со времени постройки незыблемыми. Длина стен равна 2.4 км. Они разделены мощными башнями, площадками и переходами. В центре форта, словно Парфенон афинского акрополя, возвышается императорский дворец Диван-и-Кхас, называемый в честь дочери шаха Джахана — Джаханари-Махал. Этот дворец напоминает каменный шатер, покоящийся на ажурной анфиладе колонн. Внутри, под сводами шатра, большая площадь полов, устланных светлыми породами мрамора. В глубине; по центру, когда-то стоял трон императора, а перед ним на гигантском ковре восседали его сподвижники во время приемов, церемоний и заседаний государственного совета. Диванчи-Кхас был знаменит самым большим алмазом Кох-и-Нуром, который был вделан в спинку царского трона. Алмаз почитался как символ могущества и богатства могольских императоров. В конце XVIII в. Кох-и-Нур был украден афганцами во время их набега на Индию. Чтобы сбыть его, похититель разбил алмаз на три части. Самая крупная часть алмаза позднее досталась англичанам. И поныне осколок Кох-и-Нура красуется в короне королевы Англии.

Мы задерживаемся в той части форта, которая называется Масаман Бари, представляющей угловую башенную ажурную надстройку над стенами форта, откуда видна панорама долины Джамны и весь ансамбль Тадж-Махала. Именно в этой части форта и доживал свои дни шах Джахан.

Самое удивительное и неповторимое впечатление об архитектуре форта, как и о других памятниках архитектуры Индии этого периода, создается не только монументальностью или прочностью этих сооружений, но и совершенством самих архитектурных форм, филигранностью и богатством отделки. Строения индо-могольского периода превосходят в этом отношении все увиденное нами в Индии. В европейских городах есть немало монументальных сооружений, которые в архитектурном-отношении, может быть, и превосходят индийские дворцы и мавзолеи, но по искусству обработки камня, мрамора и самоцветов индийские мастера несомненно превзошли всех. Особенностью этих индийских памятников является то, что впечатление от их красоты и совершенства возрастает по мере приближения к ним. Какая-нибудь наружная колонна, каменная решетка, кусок стены или мраморного пола поражает воображение своим тончайшим узором или сочетанием тончайших оттенков пород камня и самоцветов.

В Агре обилие тенистых парков и садов. На углу Махатма Ганди-роуд и Нури-Гейт-роуд мы увидели совсем еще новый памятник Ганди — статую, высеченную из белого мрамора. На невысоком цоколе возвышается небольшая, почти в натуральный рост фигура великого подвижника, борца за единство и независимость Индии, одного из виднейших руководителей национально-освободительного движения. Скульптор стилизовал облик Ганди, объединив в нем черты монаха-аскета и индуистского божества. Статуя Ганди обвешана венками. У ее подножия в плошках положены остатки какой-то еды. Духу и памяти Ганди поклоняются некоторые индуисты. Вишнуиты считают его новым воплощением бога Вишну или Рамы, пришедшего, чтобы спасти Индию и направить индусов к восхождению страны. Согласно современному индуистскому учению, со второй половины XX в. начался период нового восхождения Индии, когда боги благоприятствуют своему народу и даруют ему свою милость.

В АЛЛАХАБАДЕ

Поздним вечером мы прибыли на вокзал Тундла. Здесь завершилось наше 700-километровое автобусное путешествие и начиналось железнодорожное. Наш поезд, громыхая по рельсам, уносил нас все дальше и дальше на Восток. Проснулись рано. За окнами простиралась однообразная зеленая равнина. Вдоль железной дороги, то ближе, то дальше от нас, сверкая под солнцем, змеилась Джамна-река. Где-то рядом Джамна соединялась с Гангом и в едином потоке устремлялась в сторону Калькутты и Бенгальского залива.

Поезд прибыл в Аллахабад, город, где родился и вырос Джавахарлал Неру. Но не только этим примечателен он: для каждого индуиста Аллахабад — своеобразная Менка индуизма. Когда-то, в древние времена, город носил название Праяг. Под этим именем он уж был известен греческому историку Геродоту (V в. до н. э.). Выросший на месте слияния трех рек — Джамны, Ганга и мифической Сарасвати, — город сразу же привлек внимание паломников как удобный центр поклонения главному символу жизни — воде. Вот почему индусы называют Праяг Тиртхараджей — царем всех мест паломничества. Аллахабад и сейчас остается центром паломничества индуистов. Один раз в двенадцать лет в его окрестностях происходит самое грандиозное в мире торжество Кумбха Мела (санскр. — кувшин с нектаром), а через каждые шесть лет — половинная мела, или Архкумбха Мела.

Очевидцы рассказывают [10, 11, 27], что в годы паломничества здесь творится нечто невообразимое. Так, во время Кумбха Мелы 1954 г. здесь собралось около 6 млн. паломников, в том числе 700 тыс. садху — аскетов, монахов. В один из дней мелы в создавшейся толкучке было задавлено насмерть более 3000 человек и многие тысячи получили увечья [4, с. 122]. Праздник обычно длится целый месяц и завершается необычной мистерией на воде. Бесчисленные толпы паломников задолго до начала мелы собираются сюда со всей Индии и образуют на обширных равнинах у слияния рек многомиллионный палаточный город. Пройдя тысячи километров до этого места, тысячи изнуренных лишениями людей умирают здесь от голода и болезней или тонут в реках во время ритуального купанья. Сюда приходят не только традиционные ортодоксальные индуисты, но и последователи буддизма, джайнизма, сикхи и мусульмане. Этот обычай объединяет всех индийцев: культ воды и рек в Индии самый главный. Нигде в мире так не почитается стихия воды, в которой, по представлениям индуистов, содержится благодатная сила жизни и плодородия и заключены разрушительные силы, приносящие неисчислимые беды во время неимоверно страшных наводнений. Богини рек — Джамна и Ганга — считаются самыми грозными и капризными. Индусы поклоняются им не менее ревностно, чем самим великим богам — Брахме, Шиве и Вишну; поэтому единожды в жизни каждый житель Индии мечтает совершить паломничество в Аллахабад или в Бенарес, чтобы совершить ритуальное омовение в благодатных водах священных рек, чтобы наполнить их живительной влагой сосуды и кувшины, принесенные с собой из самых далеких сторон и окраин индийского субконтинента.

Свое новое название — Аллахабад — город получил во время могольского владычества. Насаждая ислам, могольские императоры не могли не заметить, какое огромное влияние оказывает этот город на жизнь и быт индийского населения, и потому переименовали Праяг в город Аллаха. Однако новое название не изменило древних обычаев. По-прежнему миллионы людей собирались и собираются сюда в «заповедные годы», чтобы совершить ритуальное омовение. В Аллахабаде обитают тысячи жрецов — пандов, или праягвалов, — которые во времена мелы готовят паломников к омовению: бреют наголо мужчин и вдов, сопровождают их на купанье, взимая налог с каждого. Панды разбирают своих клиентов по кастовым признакам. Для сикхов и большинства женщин (не вдов!) существуют исключения — их не бреют наголо, а остригают лишь прядь волос.

Апофеозом всей мелы является ее завершающий день. Задолго до восхода солнца к узкому перешейку у слияния рек тянутся толпы и шествия паломников. Во главе нескончаемой процессии идет праздничный слон, одетый в ритуальные покрывала и украшенный с головы до хвоста мишурой. Вслед за ним следует ритуальный белый конь, которого торжественно ведут под уздцы, затем следуют аскеты, монахи (садху), йоги брахманы, жрецы и бесконечные толпы паломников. Среди паломников, живущих в ужасающих условиях гигантского лагеря, без продуктов питания и без всякой гигиены, возникают страшные эпидемии, уносящие тысячи жизней. Трупы обычно не сжигают на берегу, а опускают на дно реки.

В Аллахабаде по сей день существуют тысячелетние баньяны, простирающие толстые ветви над мутными волнами Ганга. Как и в прошлом, с этих деревьев и в наши дни прыгают в воду наиболее ревностные индуисты, чтобы покончить все счеты с жизнью и тем самым обрести «спасение».

Во время мелы здесь в прошлом нередко совершались ритуалы Сати — самосожжения вдов, избравших ужасную смерть как способ избавления от бремени вдовьего существования.

Сюда после кремации был привезен и развеян в водах Ганга и Джамны пепел Махатмы Ганди, Джавахарлала Неру и Лал Бахадура Шастри.

По установлениям древних текстов, самоубийство правоверных индуистов строго осуждается как великий грех. Однако религиозное самоубийство не только не осуждалось, но и возводилось в подвиг как самопожертвование богу или очищение от грехов. Такого рода самоубийства (дикши) совершались путем самосожжения или самоутопления. Вся индусская литература насыщена примерами и фактами подобного рода. В средние века нередко производились массовые религиозные самоубийства. Были и кровавые жертвоприношения в храмах богини Кали, когда молящиеся отрезали части тела или убивали себя.

Особенно массовыми были религиозные самоутопления во время религиозных празднеств и паломничеств к священным рекам — тиртхам. Тот, кто совершает дикшу, якобы достигает «мокши», т. е. полного освобождения от страданий земной жизни. Культ воды и представления о том, что реки уходят на небеса, а с ними и души умерших, зародились, очевидно, еще в доарийские времена, а затем стали главными в индуизме. Ритуальные потопления изваяний богов в дни великих религиозных праздников дают и по сей день пример следования этим представлениям и традициям.

В Индии существуют сотни тиртх, и главные из них — Инд, Джамна, Ганг. На их берегах расположены многочисленные места для сожжения умерших. Вот почему такое множество измученных и обездоленных индийцев во все времена шли дорогами паломников к рекам — тиртхам, чтобы так или иначе положить конец своим земным страданиям.

Самым желаемым для самоутопления считается место слияния Ганга с Джамной (Ямуной) у г. Аллахабада — древнего Праяга, известного как «Тиртхараджи», т. е. «Царь тиртх». Существуют даже указания о том, как следует совершать самоубийства, а наиболее предпочтительным считается спрыгивание в реку с ветвей священного баньяна. Кто это сделает, тот, по поверью, попадает в обитель Рудры (Шивы). Другой вид религиозного самоубийства — самосожжение. Оно берет свое начало из патриархального культа бога Агни. У индоарийцев широко был распространен обычай жертвоприношения жен умерших мужей. Заметим, что эти обычаи были и у славян, о чем говорят описания арабского купца Ибн Фадлана о похоронах богатого руса. Самосожжение вдов (Сати) в Индии приобрело традиционно массовый характер и сохранялось до недавнего времени.

Еще одним древним обычаем религиозного самоубийства является смерть под колесами тяжелых колесниц. В связи с ним существует другой вид паломничества — к храму Джаганнатха в Ориссе. Здесь ежегодно в начале сезона дождей при огромном стечении паломников статуи богов Джаганнатха, Бинубхарды и Дэви Субхадры из храма перевозятся на другой конец города, а через неделю их возвращают обратно. Выезд и возвращение этих колесниц — кульминация праздника. Как и в прошлом, все те, кто хотел принять участие в нем, спешили сюда со всех концов страны, ехали в поездах, шли пешком и, сойдя с поезда, ползли на коленях или мерили дорогу собственными телами, ложась и вставая. Такого исступленного мученичества, пожалуй, не знала ни одна религия мира.

В наши дни принимаются все меры, чтобы предотвратить эти кровавые мистерии. Однако отдельные случаи «соединения с божеством», а также увечий и ранений происходят ежегодно. Дороги, по которым следуют колесницы, густо посыпаются красной пылью. Колесницы тянут канатами многочисленные прислужники храма. На повозках сооружаются матерчатые шатры, воспроизводящие формы Орисских храмов. По обеим сторонам от них шествуют слоны в ярких обрядовых одеждах. Множество мальчишек в это время поливают из трубок водой всякого встречного.

Большие наряды полиции едва справляются с тем, чтобы оттеснять толпы от огромных тяжелых колес, к которым прикованы взоры фанатиков.

САРНАТ — ЗАПОВЕДНИК БУДДИЗМА

Железнодорожные вагоны, в которых нам довелось путешествовать по Индии, были без смягчающих обивок внутри и потому во время движения они гремели и бренчали, словно пустые железные бочки. Особый стук и у колес, когда они катят вас по мосту. А тут мы проезжали знаменитый Мальвиа-мост. Под нами во всю свою ширь простиралась спокойная мутно-зеленая гладь Ганга, а на другом его высоком берегу открывалась удивительная панорама города, который казался волшебным видением. Он словно висел в воздухе, отражаясь в водах реки. Весь этот мираж длился не более минуты. Выйдя из вагона, мы увидели над кубическим зданием вокзала надпись: «Варанаси». Следовательно, нет в Индии никакого Бенареса, а существует город Варанаси, получивший свое имя от названия двух речек — Варуны и Аси, впадающих в Ганг. Город устроился между этими речками вдоль западного берега Ганга. Такая история, между прочим, произошла с названием очень многих городов мира. Ведь мы и сейчас привыкли называть столицу Италии Римом, а между тем итальянцы называют ее, как и тысячу лет назад, Рома. Бывали и такие случаи, когда в переводе на другие языки название городов совершенно неузнаваемо менялось, как например название города Наполи (Неаполь). Китайцы не знают слов «Китай» и «китайцы», а в Германии нет слов «немец» и «немецкий».

У города Бенареса есть еще одно имя, которым его ласково называют все правоверные индуисты, — Каши, что означает «Свет души». Каши — если можно так сказать — духовная столица Индии. Здесь в течение тысячелетий складывались многие черты индуистского культа и возникли такие религий, как джайнизм и буддизм. Основателем и покровителем города считается сам грозный и могущественный повелитель гор и рек — Шива.

По преданию, в этом городе жили легендарные основатели буддизма и джайнизма — Будда-Гаутама и Маха-вир-Джинна. Здесь в XV в. жил великий религиозный реформатор Кабир. Здесь в 1532 г. родился и прожил около ста лет великий индийский поэт Тулси Дас, половину жизни своей создававший поэтическое переложение «Рамаяны»(«Рамачаритманасы» — «Моря подвигов Рамы»). Нет в Индии сколько-нибудь известного или знаменитого человека, который не побывал бы здесь и не сказал бы своего слова об этом необыкновенном городе, который словно феникс возрождается из пепла веков перед взором изумленного современника. Вряд ли в целом мире найдется более экзотический город, чем этот. Предел мечтаний индуистов и буддистов всего мира — хотя бы раз в жизни побывать в этом городе. Нескончаемым потоком идут сюда паломники и туристы со всего мира, зная о том, что только в этом городе можно увидеть словно ожившие из глубины веков сцены жизни и обычаи, подобные тем, какие когда-то существовали в древнем Египте и Месопотамии, увидеть индуистский пантеон в действии. Индия, как уже говорилось выше, — единственная страна в мире, где до наших дней во всей полноте и многообразии сохранилась античная многобожная форма религии — политеизм. В этом отношении Бенарес с его полутора тысячами храмов являет нам тип города, подобного египетским златовратым Фивам или Вавилону с его зикхуратами.

В отеле «Париж», куда нас поместили, обстановка была весьма своеобразной — этакое смешение «французского с бенаресским». Публика здесь была самая разнонациональная и разноязычная — туристы из всех стран мира. Например, мне не приходилось нигде ранее видеть такого мощного вооружения фото- и киноаппаратами самых невероятно малых и гигантских размеров. Многие туристы были похожи на охотников за тиграми, что называется — туристы экстракласса.

Знакомство с Бенаресом индийские экскурсоводы обычно советуют начать с его знаменитого пригорода, называемого Сарнатом. Последуем этому совету.

Сарнат — это заповедная святыня буддистов. Здесь, в окрестностях Бенареса, как повествует легенда, в конце VI в. до н. э. появился Будда Гаутама и произнес свою первую проповедь о «четырех благородных истинах» и «восьмеричном пути спасения», привел, как говорят буддисты, в движение колесо закона (кармы).

А тремя столетиями позже царь Ашока из династии Маурьев поставил буддизм на службу рабовладельческому государству. По его повелению здесь, в Сарнате, под боком у бенаресских брахманов и наперекор им были построены первые буддистские храмы и монастыри. С этого времени в стране началась непрекращающаяся борьба между индуизмом и буддизмом. Из Сарната буддизм распространялся по всей Индии, а затем и по другим странам мира — в Юго-восточную Азию, в Китай, Тибет, Монголию, Японию. Индийский буддизм просуществовал в течение тысячелетия, с VI в. до н. э. по X–XI вв. н. э. Он соответствовал рабовладельческой эпохе и, как всякая единобожная религия, сыграл важную роль в развитии рабовладельческого общества империи Маурьев и Гупты.

В VIII–IX вв. началась первая волна мусульманского вторжения в Индию. Рабовладельческое государство пришло в упадок. В раздробленных частях Индии возникают феодальные княжества и возрождается брахманизм. Иноземные завоеватели вместе с брахманами разрушили, развеяли дотла и похоронили под грудой пепла тысячелетнюю буддийскую культуру. Был уничтожен и Сарнат. Целое тысячелетие он находился в запустении и безвестности. Он снова возвращается к жизни только в новое время — вместе с рождением Индии как самостоятельного и независимого государства. Кризис и упадок колониализма в значительной степени сказался на религиозной обстановке. Многообразные религиозные течения стали играть более активную роль в политических событиях страны.

Возрождение буддизма в Индии началось в конце прошлого столетия. Кризис капитализма и колониализма оказал на это прямое влияние. Индуизм, поставленный на службу англичанам, в какой-то степени дискредитировал себя, в то время как буддисты находились в оппозиции к колониальному режиму. Особенно ратовал за возрождение Сарната как буддийского центра в Индии миссионер Анагарника Дхармапала, основатель Великобуддийского общества Маха-Бодхи (1891 г.), ставшего первой международной буддийской организацией, защищающей права и привилегии буддийских общин во всех странах мира. Создав организационную базу и собрав значительные средства, Дхармапала появился в конце века в Индии и прибыл в Сарнат, чтобы начать его восстановление. Ему пришлось преодолеть упорное сопротивление влиятельной касты брахманов, которую вовсе не устраивало возрождение центра буддизма под боком их религиозной столицы — Варанаси. В 20-х гг. Дхармапала обращался даже за помощью к Махатме Ганди. В своем письме Ганди он писал о том, что Сарнат принадлежит всему человечеству и что его восстановление будет символом возрождения индийской нации. Отвечая ему, Ганди высказал мысль, что это станет возможным только тогда, когда Индия станет свободной. Однако деньги международной организации сделали свое дело. Британская администрация, получив крупный куш, разрешила начать восстановление Сарната. К тому же английские власти надеялись обогатиться и погреть руки при раскопках буддийских храмов и монастырей. Когда Дхармапала прибыл в Сарнат, это был пустырь, заросший чертополохом, под грудами мусора и земли покоились жалкие остатки буддийских монастырей и храмов. Тогда и начались раскопки и реставрация уцелевших строений, а также строительство новых храмов. Были разбиты новые парки и сады, тенистые аллеи и зеленые луга, в которых снова завели оленей и ланей, подобных тем, которые здесь водились во времена Будды. Сюда начали стекаться буддийские монахи из других стран и возводить здесь свои храмы и молиться каждый на свой манер. Английские археологи тем временем занимались раскопками и нашли массу ценнейших реликвий изначального буддизма. При этом многое было, конечно, украдено и увезено из Индии. Это продолжалось до тех пор, пока не вмешалось буддийское общество. Наконец, в Сарнате был создан Национальный археологический музей.

В 30-е гг., еще при жизни Дхармапалы, здесь был выстроен современный буддийский храм, получивший название Мульгандха Кути Бихара. Этот храм стал своеобразным памятником Анагарнике Дхармапале. Он является теперь главным буддийским храмом всего заповедника. В нем находятся ценнейшие реликвии буддизма, найденные при раскопках.

Внимание всех туристов привлекает ступа Шауканди, построенная в V в. на том месте, где Будда якобы встретил своих первых пятерых учеников и произнес свою первую проповедь. В XVI в. шах Акбар приспособил эту ступу под мечеть в память важного события жизни своего отца Хумаюна, устроившего в этой ступе ночлег во время его похода против мятежного сателлита бенгальского правителя Шер-хана. Отсюда, с подножья ступы Шауканди, открывается восхитительный вид на сады и храмы Сарната.

Среди развалин буддийского монастыря сохранилось нижнее основание всемирно известной колонны царя Ашока, разрушенной позже брахманами. На колонне сохранилась надпись, гласившая, что возведена она царем Ашоком на том самом месте, где Будда читал проповедь уже не пятерым, а шестидесяти своим последователям. Очевидно, к этому времени Будда обзавелся более солидной паствой и аудиторией.

В центре Сарната Ашок построил также ступенчатую Дхамек-ступу на том месте, где Будда якобы произвел свой первый ритуал богослужения, называемый «Дхарма Шакра Прабартан» (служение святой истине). Ступа представляет собой купол, или колокол, поставленный своим основанием, словно шляпа, на землю. Все наиболее древние храмы в Индии строились в форме таких ступ, а в Китае — в форме пагод — храмов индокитайского стиля или ламаистских дацанов в Тибете.

Великолепный Археологический музеи в Сарнате содержит редчайшее собрание буддийской скульптуры с III в. до н. э. по XII в. н. э., т. е. до того времени, когда Сарнат был разрушен дотла брахманами и мусульманскими набегами. Здесь представлены все периоды и все школы буддийского искусства, по которым можно проследить всю эволюцию буддийской идеологии и вероучения. Наиболее яркий памятник времени царя Ашока — отлично сохранившаяся львиная капитель той самой колонны, о которой уже шла речь. Одна эта капитель может свидетельствовать о том, каким высоким было античное искусство Индии, развивавшееся независимо от эллинистической культуры. Об этом говорят также и первые скульптурные портреты Будды. Среди них примечательна статуя Будды из красного песчаника. Она изображает обычного бритоголового тучного мужчину (похожего на некоторых брахманов, которых мы встречали на улицах Бенареса), который произносит свою очередную речь, держа в одной руке поводок от колесницы. Статуи Будды, высеченные из мрамора на 7–10 столетий позже (V в. н. э.), чем статуя «красного брахмана», иные и стилизованы под неземного Будду («Голова Будды», «Будда, размышляющий на троне»). Среди экспонатов музея особенно запоминаются чудесные мозаичные панели, изображающие события жизни Будды, а также портреты-иконы бодисатв — махаяны, вайраяны, таитраяны и др.

На стенах храма яркие красочные фрески, выполненные японскими мастерами в старой японской классической манере. Переходя от сюжета к сюжету, можно проследить основные вехи и события жизни Будды, его подвиги и мотивы его учения.

Так же как и в христианстве, в буддизме существуют многие редакции и варианты земных — человеческих и божественных — мифических биографий. Божественная, или мифическая, биография представляет Будду как божество и, естественно, наделяет его всеми атрибутами божества или божественной силы — творением чудес, непорочным зачатием и т. п. Такое представление о Будде возникло в позднем буддизме и было распространено за пределами Индии — в Тибете, Китае, Монголии и Японии, — когда образовались различные национальные разновидности буддизма, объединяемые общим наименованием «Махаяна», т. е. «большое колесо спасения». Здесь образ и облик Будды растворился в различных религиозных понятиях о верховном божестве — Майтрее.

Ранний индийский буддизм — «Хинаяна» («малое колесо») — возникает на индуистской почве. Здесь Будда выступает как сверхчеловек, как одно из человеческих воплощений бога, который после долгих исканий и испытаний нашел святую истину, свой путь и метод спасения от земных страданий. Отсюда возникает обыденная, т. е. земная, биография Будды, очень сходная с биографией других героев индийского эпоса в Ведах и в Рамаяне, рассказывающих о различных перевоплощениях богов Вишну, Кришны и Шивы в те или иные человеческие образы.

В современной буддийской историографии превалируют тенденции отношения к Будде как к исторической личности. И это понятно, если учесть общее положение современных религий, когда мифологические или сверхъестественные представления и образы под натиском науки уступают место теософским рассуждениям о божественной природе человека.

О Будде написано немало земных биографий как о философе и основоположнике новой религии в Индии — Саккио Муни. В индийской буддийской и джайнистской литературе Будда представлен как царский сын Сидхартха Гаутама, живший и умерший как обычный человек, бывший современником известных философов и проповедников, таких, например, как Махавира-Джина (основатель джайнизма), с которым он якобы спорил и полемизировал. Другие считают Будду и Махавиру-Джину одним и тем же лицом.

Увиденные нами фрески в храме Мульгандха Кути Вихара и описывают именно того самого Будду — человека, родившегося в 460 г. до н. э. в одном из северных княжеств Индии, в окрестностях города Капилавасту, в Лумбийском лесу, между двумя высокими деревьями. Считается, что его матерью была Махаман — жена вождя племени макьев Суддоходана, которого иногда называют царем.

Гаутама рос веселым и жизнерадостным и лишь иногда предавался долгим созерцаниям и размышлениям. Когда он подрос, его женили на красавице Ямодхаре, а через год у них родился сын. Но вот однажды, убежав из царского дворца и оказавшись на улицах города без присмотра слуг, он впервые увидел тяжело больного человека, затем убогого нищего и, наконец, тело умершего человека. Потрясенный и подавленный, он делает первое свое «великое» открытие: «Жизнь есть страдание и бесполезное существование». Вернувшись домой, Гаутама, охваченный сомнениями, душевными муками, решается покинуть родной дом и семью. Вот он в последний раз смотрит на безмятежно спящих юную жену и младенца-сына, которых он решает покинуть навсегда ради спасения своей души. 29-летний Гаутама уходит в Гималаи и в течение 6 лет живет как аскет, испытывая все методы умерщвления плоти под руководством индуистских отшельников — раши и садху. Но и эти испытания не приносят ему открытия «святых истин». Гаутама осуждает аскетизм как бесполезное занятие и снова спускается с гор в долины, возвращаясь к людям. В знак этого приобщения он испил миску молока, которую ему принесла суджата — дочь торговца, и затем, усевшись под деревом Гипал, начал размышлять о сути человеческого бытия. Так на него нашло прозрение. Теперь он живет среди людей, пьет и ест то же, что и они, переживает их радости и горести, но при этом наибольшей радостью считает свое созерцание, уход в себя. С этого времени он и стал называться «Будхой» — «Осененным истиной», «Просветленным». Гаутама — Будха создает учение о «четырех благородных истинах» и о путях перевоплощений в различные состояния, о конечном переселении духа в мир небытия — в «нирвану». В конце концов и он достигает того особого состояния, которое называется «Будха» — «просветленный». Существует целая философская и теологическая буддийская наука, согласно которой каждый последователь буддизма может достичь благодаря известным усилиям и стараниям состояния близкого к Будде, т. е. превратиться в «бодисатву». Отсюда возникло позже в Махаяне представление о «тысячах Будд», сосредоточенных в мире и растворенных в небытии. Согласно буддийской легенде, первую свою проповедь Будда, как уже отмечалось выше, произнес в окрестностях Варанаси, в Сарнате. Здесь он обрел первых учеников и последователей и создал первую монашескую общину, а затем в течение 40 лет скитался по дорогам Индии, по городам долины Ганга, проповедуя свое новое учение — «дхарму» (закон благочестия). Наиболее ранний вариант биографии Будды содержится в Типи-таке — палийском тексте. Типитака — «три корзины». В первой, Винаяпитаке — «корзине устава» — содержатся правила поведения в жизни монахов; во второй, Сут-тапитаке — «корзине изречений» — содержатся поучения и притчи, приписываемые Будде; в третьей, Абхадхам-мапитаке — «корзине закона» — излагается суть буддийского учения, его «символ веры».

В Палийский канон входят 550 рассказов (джаток) о различных подвигах и случаях из жизни Будды, будто рассказанных самим Буддой. Некоторые из них запечатлены на фресках храма Мульгандха Кути Вихар.

Итак, главное в буддизме — учение о четырех «благородных истинах».

Первая «благородная истина» гласит: жизнь есть зло, жить — значит страдать (рождение, старость, болезни, смерть — все страдания). Следовательно, лучше не рождаться и не жить, а коль родился, скорее достичь нирваны — состояния внематериального, не воплощаемого в других существах духа. Нирвана есть идея блаженства. Все живое страдает. Все неживое, всякое небытие — совершенство, вечность, абсолютная истина. Человек должен бороться с богом жизни и смерти, богом искусителем и соблазнителем — Марой.

Вторая «благородная истина» состоит в том, что причиной всех страданий является жажда жизни, неосуществленных желаний, наслаждений и власти. Всякое деяние есть следствие желаний и причина страданий человека. Деянию противопоставлено недеяние, покой, созерцание самого себя.

Третья «благородная истина» гласит, что избавится от страданий тот, кто сумеет освободиться, отказаться от желаний и от деяний.

Четвертая «благородная истина» предписывает восьмиричный путь спасения, избавления от страданий, путь истинных воззрений и стремлений: правдивой речи, доброго поведения, честности добывания средств существования, истинного усердия, верной памяти, самоуглубления, ненасилия, созерцания.

Однако обрести такое спасение в течение одной жизни не так-то просто, как кажется со стороны. Чтобы спастись, проповедует буддизм, необходимо прожить много жизней, постепенно поднимаясь по ступенькам праведности к нирване. Спасение достигается личными усилиями человека, а не провидением, не божественной силой. Боги — это бывшие люди. Человек сам может стать в конце концов Буддой, богом. Буддизм отрицает жертвоприношения, кастовые различия и касты вообще. Он запрещает убивать живые существа на охоте или приносить их в жертвы, но не запрещает употребление в пищу мяса. Будда, по преданию, умер после того, как плотно поел жирной свинины.

Такова коротко изначальная сущность буддизма, представленная на фресках Сарнатского храма Мульгандха Кути Вихара.

Панорама этих фресок завершается изображением смерти Будды: огромная пятиметровая фигура его покоится на правом боку. Будда словно прилег на часок поспать после сытного обеда, положив ладонь одной руки под щеку, а другую руку вытянув вдоль тела. На его лице разлита улыбка блаженства, умиротворенности засыпающего человека. Никаких страданий и переживаний. Умирает, как засыпает. Пальцы рук еще шевелятся, рес-нипы еще дрожат.

В раннем буддизме понятие «душа» отрицалось, поэтому многие богословы и философы иногда относили изначальный буддизм («Хинаяну») не столько к религии, сколько к философии. Это, конечно, неверно, хотя в известной степени на фоне многих древних и даже позд-дих религий (ислам, христианство) буддийская идеология и религия отличались некоторым эмпиризмом, т. е. признанием земной сущности человека. В буддизме нашли также отражение пантеистические представления о божественной сущности природы и о человеке как неотъемлемом атрибуте природы.

Кстати, несколько слов о природе Сарната, его великолепных садах и парках. Ярко-зеленые поляны нежились в густой зелени садов. Природа Сарната, казалось, создана для безмятежного созерцания этого покоя и тишины. Вдыхая его свежий воздух и прогуливаясь по аллеям оленьего парка, вдоль молодых бамбуковых рощ, мы спускаемся по травяному склону на обширную равнину под сень гигантских тысячелетних деревьев. Среди них самым старым и почтенным считается дерево Будды — Бодхи. Предание гласит, что это то самое дерево, ветки которого царь Ашока рассылал в соседние страны и на Цейлон как символ нового религиозного учения — буддизма, что ветки те прижились во многих странах и что буддизм обрел, таким образом, значение одной из мировых религий.

Влияние буддизма в Индии возрастает. Этому способствует и тот факт, что после антикитайского восстания в Тибете (март 1956 г.) глава Ламаистской буддийской церкви Далай-Лама бежал из Лхасы в Индию; будучи центральной фигурой ламаизма, живым богом ее, он самим фактом своего бегства сделал Индию новым центром и этого буддийского течения.

Вся Северная Индия с весны 1959 г. была буквально наводнена буддистами-ламаистами, бежавшими сюда после разгрома антикитайского восстания в Лхасе.

Китайскими армейскими частями, а затем хунвейбинами была ликвидирована Тибетская ламаистская церковь, насчитывавшая 2138 монастырей, в которых содержалось свыше 150 тыс. монахов [7, с. 262]. Естественно поэтому, что поток беженцев в Индию не прекращался и в последующие годы. В результате на ее территории, как грибы, начали расти ламаистские дацаны — монастыри и гостиницы (ашрамы).

Еще раз подчеркнем характерное свойство Индии — быть пристанищем для всякого рода религиозных и диссидентских течений. Здесь, можно сказать, соседствуют баптистские школы и католические колледжи, молитвенные дома адвентистов 7-го дня и храмы вишнуитов, общины мусульман-шиитов-исмаилитов и джайнистские храмы. В Индии не зазорно верить во что угодно и кому угодно, здесь каждый выбирает себе и религию, и церковь, и духовного наставника, и бога — мифического или живого.

Ламы построили десятки новых монастырей и храмов (дацанов) во многих городах Северной Индии, которые представляют собой своеобразные буддийские монастыри, миссии, гостиницы, общежития для буддийских паломников из разных стран. Буддийские организации выступают в блоке с националистическими организациями и буржуазными партиями, вследствие чего являются еще одной силой, препятствующей социальным и демократическим преобразованиям, осуществляемым правительством Индии.

Перед отъездом из Сарната туристы обычно собираются около памятника Анагарники Дхармапалы, находящегося вблизи археологического музея. Запоминающийся памятник. Скульптор сумел создать опоэтизированный образ подвижника и гуманиста. Хочется добавить, что с ним, Анагарникой Дхармапалой, поддерживал связь и переписку (в основном по делу восстановления Сарната) наш русский великий подвижник науки, искусства, культуры Н. К. Рерих. По недоразумению некоторое время считалось, будто сам Н. К. Рерих чуть ли не исповедовал некое реформированное учение буддизма или являлся родоначальником нового в нем течения. Сам Рерих, наблюдая засилье в Индии кастовых и религиозных обычаев, писал в своих дневниках: «Здесь ведь средневековые религиозные жестокие войны… Велика людская жестокость, безмерно невежество…» [32, с. 269]. Н. К. Рерих и его жена Е. И. Рерих были связаны с миссией Рамакришны и с другими религиозно-философскими течениями и организациями, объединяемыми в устремлении к сохранению памятников культуры прошлого и к утверждению на земле так называемых извечных религиозных нравственных принципов и идеалов, какими, по мнению Рерихов, обладал и изначальный буддизм, учение еще не обожествленного Будды.

Поистине удивительна судьба семьи. Н. К. Рериха. Сам он, так и не дожив до дня отъезда на родину, после смерти (скончался 13 декабря 1947 г.) кремирован около своего дома в Кулу, неподалеку от статуи мифического героя Гуго Чохана. На месте кремации индийское правительство установило мемориальную плиту, назвав Рериха «гурудевом» — великим учителем. Е. И. Рерих, урожденная Шапошникова, правнучка М. И. Кутузова, пережила мужа на 7 лет, оставаясь в Индии и после его смерти. Ее прах покоится в буддийской белокаменной ступе в Калькутте [19]. Пройдут годы, и об этой удивительной русской женщине будут написаны книги и поэмы, отдающие дань восхищения ее мужеству и стойкости, с которыми она перенесла испытания и лишения, будучи рядом с мужем и сыном во время их многолетних переходов через пустыни и высочайшие в мире горы; это мог перенести только самый отважный и бесстрашный путешественник или герой и подвижник науки.

Миссия Рериха, как справедливо отмечает его биограф Е. И. Павлова [19], состояла в утверждении интернациональной роли искусства, способного установить взаимопонимание между народами и создать в разных странах новые очаги культуры, распространяющие принципы просветительства и гуманизма.

СРЕДИ ПАЛОМНИКОВ БЕНАРЕСА

Из Сарната в центр Бенареса мы ехали автобусом, ехали к набережным Ганга. Теперь коутч петлял по узким и темным улицам старого города. Чем ближе к Гангу, тем становилось труднее продвигаться: улицы были плотно заполнены людьми. Казалось, что в этом городе не было ни дня, ни ночи, что торговля не прекращалась ни на миг, что храмы открыты круглые сутки и люди никогда не спят, ожидая «светопреставления». Наконец, когда езда в автобусе становится совсем невозможной, мы высаживаемся и, минуя бесконечные закоулки, улицы, выходим на площадь, откуда к Гангу ведет широкая каменная лестница, называемая здесь гхатой. И таких каменных спусков (гхат), сооруженных вдоль всего берега Ганга, насчитывается в Бенаресе около семидесяти. Мы выходим к одной из центральных гхат у храма, называемого Вишванатх.

Вся прилегающая к набережной площадь также плотно забита людьми. Толпа гудит, как улей. Все взгляды устремлены к реке. Каждому паломнику хочется скорее попасть к самой кромке воды, чтобы окунуться в священные воды и наполнить ими сосуды.

Но не так-то просто туда пробраться. Путь преграждает плотная застава брахманов, сидящих под высокими черными зонтами. Паломник, прежде чем приблизиться к воде, проходит через руки брахмана: бреется, стрижется наголо, мажется сандаловой мазью, посыпает голову священным пеплом, платит положенную дань и т. д. С помощью гида нас пропускают без этих процедур. Задыхаясь от духоты и зловония, мы торопимся поскорее погрузиться в большие речные баркасы, рассаживаемся по скамейкам и, наконец, отваливаем от берега. На веслах уселся молодой крепкий индиец. Он уверенно и спокойно выгребает на середину реки, и мы начинаем четко различать в предрассветной дымке поднимающиеся словно призраки из дымящейся воды силуэты дворцов и храмов.

Через какое-то время сизая равнина на восточном берегу Ганга начинает светлеть и все ярче и ярче алеть. И вот над горизонтом между силуэтами редких деревьев появляется узкий край багрового солнца, и мы видим, как вся бескрайняя долина, и речная гладь, и нависшие над высоким берегом дома окрашиваются алым светом. Приветствуя восход, паломники входят по ступеням в воду. То простирая руки к солнцу, то складывая их на груди, они подолгу стоят неподвижно, созерцая рождение нового дня. Спускаясь по ступеням гхат, в воду входят все новые и новые группы людей — взрослые, дети, старики. Вскоре уже нет, кажется, ни одной пяди воды и земли, где бы не стояли вплотную люди — по пояс, по самую шею в воде.

Мужчины и дети раздевались донага, а женщины входили в воду в одежде, чаще в белых сари. Это вдовы. Войдя в воду по пояс, они разматывают свои одежды, открываясь солнцу и опускаясь в воду по плечи. Нас поразило, что погружение в речные воды такого множества людей происходит в полнейшей тишине — ни криков, ни каких-либо выражений восторга или испуга.

На каменных шестигранных площадках, выступающих из воды, молятся в одиночку йоги и аскеты. Они неподвижно сидят на скорченных ногах в традиционной позе Лотос, расставив перед собой ритуальные баночки с водой и рисом, затем сходят в воду и тут же снова застывают, держась одной рукой за кончик носа.

Наши лодки медленно поднимаются вверх по течению. И вот уже перед нами открывается поистине фантастическая панорама города. Храмы громоздились причудливо по всему берегу. Они проплывали, как сказочные замки, перед нашим взором бесконечной чередой. И всюду перед ними у воды толпились паломники — одни на берегу, другие, стоя в реке по пояс, плескались и обливались водой. Никто здесь не купался в обыденном смысле, не нырял и не плавал. Это было безмолвное ритуальное омовение.

Новые и новые толпы паломников входят в реку и умываются этой водой, льют из своих кувшинов себе на голову, полоскают рот, пьют ее из ладоней, а чтобы вода была несколько почище, чтобы густую массу грязи и нечистот отогнать подальше, некоторые делают в воде с помощью платка быстрые и энергичные движения, создавая крути относительно чистой воды. На плавающие тут же трупы животных никто не обращает внимания.

Подойдя на своей лодке ближе к Маннакарнике гхату, мы увидели место кремации умерших. Сожжение умерших на кострах является важнейшим ритуалом, нредставляЮЩим естественный итог земной жизни. Этому обряду подвергаются только индуисты и только умершие естественной смертью. Умерших от заразных болезней не сжигают, а опускают с грузом на дно реки либо предают земле.

Тело человека, по представлениям индусов, состоит из пяти элементов (скандх): земли, огня, воды, неба (света) и воздуха. После смерти оно должно быть сожжено по возможности скорее, чтобы с помощью огня распасться на эти пять скандх и, таким образом, освободить душу от телесной оболочки, выпустив ее из «темницы». Однако после своего освобождения та же душа находит новую «темницу», вселяясь в тело другого живого существа — человека или животного, и такое перевоплощение якобы длится до тех пор, пока душа не достигнет полного небытия.

Обряд трупосожжения, по индуистскому ритуалу, доступен не каждому. Здесь существует множество всяких непререкаемых условий и требований. Во-первых, абсолютная неоскверненность умершего, т. с. ненарушение им при жизни своей кастовой чистоты. Во-вторых, на похоронах должен обязательно присутствовать сын покойного, либо его внук, либо ближайший родственник по мужской линии. В-третьих, труп сжигается только на берегу священной реки. Отсюда и идет это движение к великим рекам Индии: старики мечтают умереть у священных вод, а их дети — очиститься от грехов первородных и собственных. Особенно тщательно соблюдаются все обычаи подготовки умершего к сожжению. Его волосы начисто сбривают, а у женщин опаляют огнем факела. Тело обмывают священной водой, умащают благовониями, украшают цветами или обмазывают тиной из Ганга. Одновременно приносятся жертвы хранителям души покойного в виде порций риса, оставляемых у статуй. При этом громко произносится имя умершего, а женщины оглашают округу душераздирающими причитаниями. Затем тело умершего, завернутое в цветное покрывало, на носилках несут к месту сожжения. Впереди следует кто-либо из мужчин, прокладывая путь умершему. Он непрерывно позванивает в колокольчик. Позади процессии родственники несут на плечах вязанки хвороста или сухие поленья дров. Перед носилками следует сын умершего. В его руках маленький светильник, зажженный от домашнего очага. От него и будет зажжен ритуальный костер.

У воды совершается жертвоприношение духам воды. В нее бросаются горсти риса, сваренного с кунжутом. Тело умершего кладут на высокое кострище и обкладывают сверху поленьями и хворостом. Сын умершего пять раз обходит вокруг места сожжения и зажигает светильником костер. Другие подбрасывают в огонь семь поленьев сандалового дерева и льют в него очищенное гхи (топленое масло), ароматические масла и эссенции, совершая жертвоприношения богу огня.

Сыну умершего предстоит исполнить еще один ужасный обычай. Когда тело сгорит наполовину, он должен куском дерева разбить череп и выпустить из него дух умершего.

После кремации участники обряда производят ритуальное омовение в водах Ганга и приносят новые жертвы. На четвертый день после сожжения родственники снова придут сюда, чтобы собрать останки в глиняную урну и закопать ее наполовину в землю, а еще через несколько дней они вновь соберутся для того, чтобы развеять эти останки в водах реки. После похорон в течение 20 дней соблюдается строгий пост и запрет на употребление полотенец и мыла, дабы не стирать начисто с себя тепло умершего. Спать при этом полагается на полу, а сидеть на жестком. Нельзя также носить обувь или пользоваться зонтом. На похороны и поминания часто уходят все сбережения семьи, так как следует заплатить немалые деньги и брахманам, и домрам — продавцам дров и хвороста, и при совершении многих других обрядов.

Здесь, на этом берегу, точно соединились все таинства человеческого бытия — ого жизнь и смерть, его боль и надежды на спасение, на бессмертие, и все это уносится плавным течением великой реки.

Мы стали свидетелями еще одного обряда, увидев, как к реке по ступеням гхаты на носилках принесли мертвое тело, завернутое в розовое сари, перевязанное веревками. Розовое сари обычно носят незамужние девушки. Тело перенесли на ритуальный баркас и отвезли на середину реки, а затем, привязав к нему тяжелую каменную плиту, опустили в воду. Так хоронят только тех, поясняет нам гид, кто умер от заразной болезни. Ведь такая смерть не считается естественной, и потому тело умершего, оскверненное нечистой силой, не должно осквернять священного огня. Считается, что воды Ганга очищают все и всех.

Призраки тысячелетий, казалось, поселились в этом городе навсегда и прямо-таки довлеют над душами живых.

Когда мы плыли обратно, спускаясь вниз по течению реки, мы более внимательно рассмотрели храм Вишва-натха, построенный по повелению Ахильи Байи — жены магараджи Пенджаба Ранджита Сингха — в 1785 г. Этот храм с золотым куполом, как и большинство храмов Бенареса, посвящен Шиве, покровителю города, и сам этот город индусы называют Каши — городом Шивы, именем, как уже говорилось, самой главной фигуры триады индуистского пантеона.

В храме Шивы обычно обитает все его обширное семейство: жены, дети и прочие боги, которые занимают различные должности в небесной иерархии. У входа в храм мы видим богов-привратников, хранителей ключей, а внутри находим большое и сложное по своему составу, родству и взаимоотношениям семейство богов.

Храмы открыты с раннего утра до поздней ночи. Они живут своей особой, как бы независимой от верующих жизнью. Главная привлекательная сила их состоит в шестикратных таинствах, совершаемых в течение всего дня. Кормление богов создает возможность раздачи нищим и голодным в конце дня остатков еды со стола богов. Доступ в храм кроме самих жрецов (паттаров) имеют индуисты данного вероучения — шиваиты или вишнуиты — и представители только первых трех каст (дважды рожденные). Представителям низших каст и иноверцам вход в храм запрещен, поэтому около храмов обычно обитает масса нищих, живущих подаяниями или крохами из храмовой кухни.

Рано утром паттары отпирают храм ключом и начинают будить богов песнями, музыкой и танцами. Когда-то в этом принимали участие баядеры (девадаси) — храмовые танцовщицы и проститутки. Теперь они запрещены законом. Жрецы входят в спальню богов, окропляют водой покрывало над их ложем, затем умывают им руки и ноги, одевают скульптурные фигуры богов в нарядные одежды, опрыскивают духами, украшают венками из живых цветов. Затем боги завтракают — к их губам подносятся фрукты, рис, они «пьют» воду и соки и «жуют» бетель. Заодно с ними, натурально, завтракают и сами паттары. После завтрака богов выносят на паланкинах в центральную часть храма, где над чашей бассейна установлен лингам — каменный монолит. Процессия сопровождается пением и музыкой, трубят в раковины, бьют в бубны и гонги, звонят в колокола. Шум поднимается неистовый. Обойдя лингам вокруг слева направо, процессия уносит статуи богов обратно в их покои. Так начинается день богов. Затем специальные жрецы-шастри (знатоки вед) читают на санскрите веддийские гимны, произносят мантры (молитвы).

В 9 часов утра начинается ранняя пуджа — «возлияние» всякой пищи богам (боги все время пьют и едят, а толстеют от этого только жрецы-паттары).

Один из брахманов, обнаженный до пояса, со шнурком на груди, с четками из зерен рудракши и с колечком из травы дарбхи на безымянном пальце, подходит к статуе, поливает ее маслом и мажет рисовым отваром, а затем умывает водой. Одновременно он зажигает плошки с огнями, совершает несколько кругов около статуи, произносит мантры, посыпает статуи священным пеплом, мажет сандаловой пастой, поливает розовой водой и сыплет из горсти на них монеты. Затем статуи окуриваются благовониями и очищаются огнем.

Этот ритуал в течение дня повторяется несколько раз. В 12 часов жрец лепит из сахара, каши и риса изображение лингама, а потом дает верующим попробовать, что получилось. Вечером проводятся службы, посвященные богам, защищающим от темноты, — «стражам света». Около 10 часов вечера проводится «полуночное богослужение» — отход богов ко сну. Богов укладывают в паланкин, уносят в спальни и укачивают как детей. В паланкин вместо бронзовых фигур иногда кладут сандалии богов (часть вместо целого). Шива лежит справа от богини. На ночь их еще раз, уже в постели, кормят сладостями. Наконец двери спальни и храма закрываются, музыка и гул барабанов смолкают, остатки продуктов, которые не съели боги и брахманы, розданы калекам и нищим, ожидающим на улице.

Рядом с храмом Шивы (лингам) мы видим другой храм, посвященный супруге Шивы — Кали Бхаиравп. В этом храме располагается магистрат города, занимающийся главным образом религиозными делами. Далее мы видим храм богини Аннапурны, построенный в XVIII в. Аннапурна — богиня еды, изобилия. В день празднования сбора урожая (дипавали) статую богини Аннапурны в течение трех дней носят по городу. В эти дни никто не должен оставаться голодным в Каши. Аннапурпа готова накормить всех голодных. Около храмов в эти дни устраивается бесподобная оргия еды. Каждый голодающий старается насытиться на целый год. Все прежние, старые запасы продуктов в храмах съедаются начисто. В древности храмы были своеобразными базами накопления продуктов на случай голода или иного стихийного бедствия, и эта их роль сохраняется в характере всех индуистских шиваистских храмов по сей день.

У входа многих храмов и внутри них мы находим постоянно статуи Дхундхираджи Ганеши — самого любимого и популярного бога индусов. Такие боги есть во многих религиях. Ганеша — друг богов и людей. Он помог своему отцу Шиве возвратиться с Гималаев в долину Ганга. Его считают другом и покровителем торговцев, путешественников, а также паломников, идущих в Бенарес или в Аллахабад.

Культ слона старше веддийских легенд о Ганеше. Это типичный представитель тотемизма — священного предка из мира животных. Не случайно поэтому таким уважением и почитанием наделялся в Индии слон, символизирующий силу, мощь, защиту от стихий и несчастий.

Среди бесчисленного множества храмов Бенареса мы обязательно найдем храмы, посвященные богине Дурге, неистовой и сварливой супруге Шивы. Символы ее культа — колокол и обезьяна. В храмах Дурги всегда много больших и малых колоколов и множество обезьян, за что туристы их называют обезьяньими.

Примечательность бенаресского храма Дурги — колокол, подаренный храму во времена английского вторжения одним английским воякой в честь его победы над местным раджей и захвата его земель и сокровищ.

Культ Дурги связан с тантристскими верованиями, культом женского начала.

Рядом с храмом Дурги мы видим приземистый храм, примечательный тем, что он посвящен еще одной богине — Кавари-Деви, нелюбимой сестре Шивы. Эта божественная дама сосредоточила в себе все земные и небесные пороки и недостатки. Она чем-то похожа на греческую богиню раздора — Ириду. Храм Кавари-Деви служит не только местом умилостивления богини, но и местом назидания, всечасного напоминания людям о существовании злых и дурных сторон, присущих природе человека.

Шиве посвящено не только большинство храмов в Бенаресе, но и большинство местных праздников. Наиболее важный из них — Маха Шиваратри, завершающийся всеобщим омовением в водах Ганга и наполнением священных сосудов водой из Ганга, которую брахманы и паломники уносят затем во все концы Индии для культовых нужд храмов, посвященных Шиве Вишванатху.

Другим наиболее крупным праздником этого же периода является праздник Холи, посвящаемый богу любви и счастья — Кришне. Он начинается в городе этого бога Бриндбине и затем шествует по всем городам Индии. Этим праздником завершается индуистский календарный год, он является рубежом, знаменующим окончание зимнего холодного периода и начало летнего жаркого периода (конец марта и начало апреля).

В праздничную ночь Холи повсюду в городах и деревнях зажигаются костры, факелы, бенгальские огни и фонари. Вся Индия озарена кострами, вокруг которых люди танцуют всю ночь либо поют свои песни и гимны. Наутро люди причащаются или окропляют друг друга при встрече на улицах подкрашенной разными специями водой, устраивают фейерверки и фонтаны из воды.

После полудня празднующие обмениваются приветствиями и обсыпают друг друга сухой красной краской, являющейся символом летнего жаркого солнца. В этом празднике участвует все население страны как в городах, так и в деревнях.

В Бенаресе каждый день отмечается в среднем 8–9 храмовых праздников, посвященных богам, мифическим героям, событиям их жизни. В городе 1500 храмов. Осмотреть или обойти их просто невозможно.

Для всех городов Индии, которые мы посетили, характерно разительно контрастное разделение на старую и новую части. Так и в Бенаресе. Эта контрастность выражена не только в архитектуре, в характере городских домов, улиц, но и в самом их облике, в образе жизни обитающих в них людей. В старых районах обычно сосредоточивается самая бедная и самая обездоленная масса городского населения, ютящаяся в лабиринте тесных и грязных улиц, около торговых рядов, храмов и капищ. Сюда же вливаются нескончаемые потоки иногороднего бродячего населения, бездомные, безработные, безземельные, паломники, аскеты и нищие. Попадая в Бенарес, каждый спешит найти тот самый район и тот самый храм и спуск к Гангу, около которых сосредоточиваются представители только его касты и его религии. Только там он может получить, выпросить жалкие крохи еды, чтобы продлить свое существование, чтобы дожить до следующего дня. А совсем рядом со всем этим расположены современные по своему характеру и облику кварталы и улицы, богатые магазины, отели, кинотеатры, сверкают чистотой витрины и окна домов, до блеска отмыты уличные тротуары, беспрерывным потоком несутся автомобили, автобусы, такси, коляски велорикш.

Мы осматриваем Бенаресский университет. Он являет собой целый комплекс улиц, линий, корпусов, устроенных по образцу известных европейских университетов, в котором сочетаются строения средневековые и поздние — модернистские. Здесь — есть и «физмат», и «мехмат», и химический, и биологический факультеты, есть лаборатории, мастерские, актовые залы и спускающиеся амфитеатром аудитории. Гордость университета — его библиотека, в которой собраны книги, рукописи и тексты на санскрите, на всех диалектах Индии, всех эпох и периодов ее истории. Здесь работают крупнейшие в мире ученые-индологи, знатоки санскрита и вед, истории Индии, крупнейшие индийские физики, математики, астрономы, биологи. Среди студентов и аспирантов девушки из разных частей Индии. Это знамение времени. И тут же, в центре университетского города, опять возвышается колоссальный великолепный беломраморный храм Шивы, построенный на средстваинтеллигенции Индии в 30-х гг. нашего столетия.

В центре храма — небольшой круглый зал, в котором находится главный предмет культа Шивы — лингам, символ его животворящей силы. Он представляет собой цилиндрический кусок черного мрамора, установленный вертикально на горизонтальной плите довольно сложной конфигурации. Над лингамом к потолку подвешен небольшой фигурный кувшин, напоминающий китайский фонарь или чайник, из которого медленно, по капле, священная вода из Ганга падает на поверхность лингама — закругление, увенчанное венком из цветов. Струйка воды стекает по цилиндру к его основанию, а затем по узкому желобу горизонтальной плиты по капле стекает с горизонтального соска в небольшое углубление в мраморном полу. По-видимому, этот самый медленный и самый экономный вид фонтана символизирует истечение живительной оплодотворяющей влаги, семени самого Шивы. Рядом с лингамом на полу сидит бритоголовый жрец в белых одеждах. Его голый могучий торс перепоясан через плечо толстым витым шнуром — знаком брахмана. К нему подходит целая семья — муж, жена и их дочка лет двенадцати. Отец первым подходит к жрецу, преклоняет колено и, сложив руки ладонями вместе, приветствует его и дает ему цветы и деньги, а затем, склонившись к лингаму, он набирает стекающую из соска воду лингама в ладонь, прихлебывает из нее, обтирает ею лицо, шею, плечи, грудь, живот. Затем ту же процедуру проделывают его жена и дочь. Каждому причащаемому брахман, обмакнув палец в сандаловую пасту, делает горизонтальные линии на лбу.

Весь этот ритуал знаменует собой заимствование людьми жизненной силы у бога Шивы, способствующей здоровью и продолжению рода. Для последователей индуизма неограниченное продолжение рода является одним из главных законов жизни. Этот закон, по-видимому, был обусловлен большой смертностью, которая в прошлом в Индии достигала ужасающих размеров из-за эпидемий и других стихийных бедствий. Рождаемость детей и сейчас в Индии колоссальная. Ввиду больших экономических и политических трудностей, сложившихся в современных условиях жизни индийского народа, правительство пытается как-то уменьшить прирост населения, с помощью радио, газет, телевидения проводит пропаганду и агитацию с целью ограничить рождаемость в масштабах всей страны.

Среди многочисленных индуистских, мусульманских, буддийских, сикхских и прочих храмов Бенареса есть такие, которые знаменуют собой рождение новой независимой Индии. Это — великолепная панорама, называемая «Мать Индии», возведенная по инициативе Махатмы Ганди в 1936 г. Эта панорама явилась символом величия и единства будущего Индии. В этом храме нет ни статуй богов, ни иных религиозных атрибутов, а есть гигантская рельефная карта Индии, распростертая во всю ширину пола большого зала, высеченная из натуральных горных пород, как бы повторяющая масштабы и природу горных систем на Индостане, все богатство и разнообразие минеральных богатств Индии.

С обзорных балконов и галерей, сооруженных внутри здания, мы как бы увидели всю Индию.

БОМБЕЙ — МОРСКИЕ ВОРОТА ИНДИИ

В Бомбей — самый большой город Индии, морские ворота страны, международный порт — мы летим самолетом, летим над Индийским океаном. Прильнув к окнам, увидели внизу, в голубовато-сизой дымке, неоглядную рябоватую ширь океана и удивились тому, что с такой большой высоты отчетливо была видна и морская рябь, и маленькие точки кораблей среди нее.

Выходя из самолета, ощущаем тропическое тепло (+ 35° по Цельсию). Пахнет морем и апельсинами.

Как и все портовые города мира, Бомбей имеет тот особый облик города-космополита, в котором, как в калейдоскопе, отразилась вся его история и его профессия. Бомбей — та первая брешь, через которую в Индию хлынула волна европейских пиратов и завоевателей. Англичане оказали наиболее сильное влияние на его облик. Дома, улицы, площади, памятники, парки и сады, церкви, костелы, портовые сооружения — все это возведено на английский манер, в стиле викторианской Англии. И все же это индийский город, в котором индийское небо, индийские пальмы, Индийский океан, и сами жители его — индийцы.

В Бомбее великое множество автомобилей. В центре невозможно перейти улицу. Движение — самое беспорядочное. Машины движутся впритирку. Среди них, как слоны, громоздятся двухэтажные красные автобусы, а черновато-желтые такси снуют между машин и вытворяют такое, что и не снилось нашим работникам ГАИ. Все машины гудят одновременно. На такси, где-то сбоку, прилажены старинные «клаксоны», и все шоферы одновременно давят на резиновые груши.

В центре Бомбея.

В Бомбее нет ни велорикш, ни «священных» коров. Тут им не поздоровилось бы. Людские голоса, рокот моторов, гудки автомобилей — все это сливается в единый шум и гул, который не умолкает ни на минуту в течение дня.

Отель «Харритейдж», в котором нас поселили, находился на самой длинной магистральной улице Бомбея, называемой Виктория Гарден-роуд. Это было вполне современное девятиэтажное здание. Работали скоростные лифты. И первое, что мы сделали после того как разместились в номерах, — поднялись на крышу отеля, чтобы полюбоваться панорамой города. Рядом с отелем высилась громада католического костела Глория-Черч. Перед ним на маленькой площадке, отгороженной от улицы низкой железной решеткой, стояла статуя Христа с простертыми вперед руками. Костел был в стиле Вестминстера. Вдали, в южной части города, высились громады небоскребов. В отличие от других городов Индии Бомбей имел современную планировку с четкими разграничениями кварталов, улиц и переулков.

Совсем недалеко от нашего отеля был виден городской вокзал и железнодорожная электролиния. Электрички то и дело с шумом проносились над крышами низеньких домов по железным фермам мостов и эстакад.

Слово «Бомбей» звучит в ушах, как корабельный колокол, «рында», как стук по барабану бамбуковых палочек, как ласковый шелест волн, бегущих по золотистым отмелям к подножию стройных пальм, подпирающих голубой купол неба.

Вереница машин ныряет в какой-то тесный проулок и мгновение спустя выскакивает на широкий простор приморского шоссе Марин-роуд. Взору открывается удивительная и необозримая ширь залива Бэк-Бей, и широкая гладь автострады, огибающая весь залив, и ровная линия пальм вдоль всей автострады, а за ними — белоснежное коралловое ожерелье домов и вилл. И вся эта неоглядная ширь воды и берега залита яркими лучами тропического солнца.

Высаживаемся из машин у аквариума. С дамбы, огороженной так же, как берега Невы в Ленинграде, — невысоким парапетом, — мы долго любуемся ажурным кружевом волн, набегающих на песчаную отмель. Слабое веяние океана наполняет легкие терпко-соленым воздухом. Отсюда за горизонтом начинаются Дороги в Океанию, и где-то там за горизонтом есть все эти острова и архипелаги, о которых мы когда-то грезили и мечтали в детстве.

Наглядевшись вдоволь на залив и его лазурные берега, мы спускаемся в туннель и попадаем в сумрачные своды аквариума, в сказочный подводный мир Садко. Здесь, словно за гигантскими стеклами «Наутилуса», мы видим морское дно, его гроты, ущелья и леса водорослей, в которые прямо из океанских просторов забредают гигантские черепахи, ярко-желтые, малиновые и агатовые морские змеи, ленивые мутноглазые спруты, норовистые и задиристые крабы и усатые галантные омары, большие волосатые ленивые рыбы, белобрюхие щелеротые акулы, пестрые и нарядные толпы рыбьей мелюзги.

Пробыв некоторое время в аквариуме, начинаешь чувствовать необычную вялость и сонливость. Плавные движения обитателей моря действуют, как гипноз.

Мы покидаем аквариум и снова выходим на улицы Бомбея, залитые горячим солнцем и светом, заполненные многоцветными толпами людей и потоком автомобилей.

Бомбей со всех сторон окружен морем. В какую бы сторону вы ни пошли, вы обязательно, выйдете к морю. Город стоит на узком перешейке. С одной стороны его — залив Бэк-Бей и Арабское море, а с другой — Бомбейская гавань, простирающаяся на десятки миль в глубину и ширину. В ней умещаются десятки больших и малых островов.

На узком перешейке, площадью равном Васильевскому острову в Ленинграде, расположена портовая часть города, его главные магистрали и учреждения. Все здесь напоминает о временах английского господства: небольшая площадь Харниман-сквер чем-то похожа на лондонскую Трафальгар-сквер, а улица Куингс-роуд — на Пикадилли. Колонизаторы заботливо создавали здесь «Новую Англию» и, следует признать, достигли многого, украшая ее, полагая, вероятно, что их пребыванию в Индии не будет конца.

Осматривая эту часть города, мы посетили музей принца Уэлса. Теперь здесь расположен Музей искусства народов Индии. Экспозиция музея пока что невелика. В нижних его залах в эти дни была открыта выставка-продажа изделий художников и умельцев штата Керала. Здесь все привлекало и радовало. Особенно оригинальными и симпатичными были вышивки-гравюры золотистыми шелковыми нитками по черному фону с мотивами тропической Индии. Среди них — большая (30x40 см) гравюра: портрет Владимира Ильича Ленина.

Главная магистраль города, которая тянется вдоль всего полуострова, после каждого перекрестка меняет свое название. Вдоль всей этой магистрали тянется сплошная линия магазинов, торговых дворов и лавчонок. Иностранцам приходится здесь туго: постоянно кто-то что-то предлагает, меняет, просит, продает, торгуется. Зазывалы, трогая за рукав, предлагают зайти в магазин, суют в руки визитные карточки фирм и магазинов. Индийский рынок буквально завален изделиями кустарного производства, украшениями из металла, кости, камня и дерева.

В Бомбее не было характерной, обычной для других городов Индии, резкой границы между улицами и кварталами для бедных и богатых. В общем потоке людей обращали на себя внимание монахи-аскеты, у которых голова и все тело были посыпаны золой и пеплом, отчего они казались пепельно-серыми. Волосы на голове у них торчали огромной шапкой и были в колтуне. На их теле болтались какие-то ветхие дырявые мешковины. Они шли, казалось, не видя ничего и никого. Их же все обходили. Здесь в толпе свободно разгуливают прокаженные. Они обычно стоят или сидят на тротуарах и выпрашивают подаяние. Здесь проказа не считается заразной или инфекционной. Инкубационный период лепры длится 6–8 лет, поэтому проказа подбирается к человеку незаметно и трудно установить, где и как она была подхвачена. Если бы эта болезнь передавалась от одних людей к другим так же легко, как и всякая иная инфекционная болезнь, то можно себе представить, что было бы в условиях жизни такого множества людей, о которых уже говорилось ранее.

Неподалеку от железнодорожного вокзала, с высокого моста, висящего над железнодорожными линиями, мы увидели бесчисленное множество мойщиков белья — дхоби. На берегу мутной грязной речки сооружена гигантская система цементных секций — ванн, заполненных водой и щелоком. Стоя по колено в щелоке, тысячи мойщиков одновременно, поднимая высоко над головой свернутое жгутом белье, колотили им по каменным тумбам. Белье мелькало и мелькало в воздухе, и было такое впечатление, будто тысячи белых птиц кружатся над землей. Одни мойщики уходили, унося белье в корзинах, другие приходили им на смену. Работа шла беспрестанно, и, казалось, ей не будет конца. Белье стиралось без мыла. Прополоснув его в мутной речной воде, мойщики отжимали его и в огромных корзинах уносили на окраины города на пустыри. Там белье расстилали сушить на земле или на песке. Дхоби шли цепочкой по краю проезжей части улиц, издавая едкий запах щелока и пота. Струйки бельевой воды стекали по их черным спинам, по худым, изъеденным щелоком, жилистым ногам. Они шагали по улицам медленно и плавно, словно призраки, придавленные своим грузом.

В центре старого Бомбея находится неширокая, утопающая в зелени улочка, которая названа именем Ганди.

Здесь, на этой улице, в маленьком двухэтажном особняке в пору своей адвокатской практики жил Мохандас Карамчанд Ганди — вождь национально-освободительного движения, Махатма (Великая душа) индийского народа. Теперь в этом доме мемориальный музей, и мы, приехав сюда, имеем возможность увидеть собранные здесь личные вещи, книги из библиотеки Ганди. Основное же внимание посетителей привлекает необычная экспозиция-панорама, в серии макетов воспроизводящая важные страницы и события его жизни.

Махатма Ганди родился 2 октября 1869 г. в маленьком княжестве Порбандар в состоятельной гуджаратской семье, принадлежавшей к касте торговцев банья. В 13 лет от вступил в брак с Кастурбой, которая до конца своей жизни была верной сподвижницей мужа и умерла в тюрьме незадолго до падения английского господства. Теперь день рождения Кастурбы ежегодно отмечается в Индии как День индийских матерей.

1888–1891 гг. Ганди проводит в Лондоне, где получает высшее образование в юридических колледжах.

Вернувшись на родину, он становится преуспевающим адвокатом торговой фирмы и спустя два года отправляется по делам своей фирмы в Южную Африку. Высадившись в Дурбане, он едет в Преторию на поезде, заняв купе первого класса. Однако на станции Морицбург в купе появляется англичанин и приказывает «черной собаке» убираться вон. Его выбрасывают из поезда, он проводит ночь на вокзале. Ганди потрясен. Добравшись до Иоганес-бурга, он, как индиец, не может найти ни пристанища, ни крова, и с этих злополучных дней, как бы прозрев, он постигает всю бездну бесправия индийцев, принимает решение до последних дней своей жизни бороться за права и свободу индийской нации.

Ганди остался верен своему обещанию. В Претории он организует Союз индийцев и развертывает его борьбу против угнетения индийского населения. Этой деятельности Ганди посвятил 20 лет своей жизни. Он подвергается нападениям, избиениям и тюремным заключениям, снова и снова пытается найти какое-то иногда компромиссное, решение своих вопросов, найти контакт с властями, с англичанами, которые тем временем еще более усиливают дискриминацию индийцев. И тогда Ганди выступает с идеей «сатьяграхи (санскр. — «упорство в истине») — ненасильственного неповиновения английским властям. Отныне этот лозунг становится оружием массового сопротивления индийцев, а фигура Ганди приобретает огромный авторитет у миллионов индийцев. Она обрастает чертами легендарного героя, святого подвижника, гуру-учителя.

«Нарушайте законы и давайте себя арестовывать, — говорит он, — нельзя же посадить в тюрьму миллионы людей, целую нацию». Он организует пеший поход индийцев из Наталя в Трансвааль. Его сажают в тюрьму, но все же отменяют и подушную подать, и запрет проживания индийцев вне зон ограничения.

Ганди вырабатывает тактику организованного действия масс как средства давления на колонизаторов, восприняв толстовское учение о ненасильственных методах борьбы. В его бомбейском доме мы видели многие философские книги, а также портреты Л. Н. Толстого.

В 1914 г. Ганди возвращается в Индию и приступает к организации в Ахмадабаде центра по распространению идей сатьяграхи.

Постепенно Ганди все более становится на путь аскетизма и фатализма. Его идейным руководством становятся «Бхагаватгита», Коран и Библия. Еще в 1906 г. в возрасте 37 лет он дает обет «брахмачарии» — отказа от всех мирских удовольствий, от супружеской жизни, от «тщеславия, гнева и хорошей пищи», во имя сохранения физических и духовных сил для целей борьбы за общее благо. Он установил для себя и своих сподвижников «день молчания» по понедельникам, объясняясь в этот день с окружающими только письменно. Это позволяло ему общаться только со своим духом и совестью. Он проповедовал отрицание современной цивилизации, обвиняя ее во всех бедах Индии, выступал за ликвидацию кастовых привилегий и в защиту неприкасаемых, назвав их «хариджанами» — «детьми бога». Вопреки обычаю, Ганди объявляет приемной дочерью девочку из касты париев, и миллионы хариджан примыкают к его движению. Ганди провозглашает классовый, кастовый и религиозный мир.

В последующие бурные годы и десятилетия нашего века Ганди организует кампании за индианизирование, выдвигая в качестве общеиндийского идеала крестьянина-общинника. Так проводилась кампания самообеспечения индийцев домотканой пряжей — кхадером на сельских кустарных прялках — чаркхах. Ганди призывал богатых отдать свое имущество в пользу бедных, но всякий раз становился на сторону князей и помещиков, если крестьяне восставали или отказывались платить подати или аренду. Все эти и многие другие противоречия в его поведении, его предрассудки и ограниченность, присущая ему как буржуазному политику, боявшемуся революционных выступлений масс, подчеркивал в своих книгах и, в частности, в своей «Автобиографии», в главе, названной «Парадоксы», Джавахарлал Неру [27], одновременно отмечая огромные заслуга Махатмы Ганди в том, что он разбудил самосознание миллионов индийцев, вселив в них ненависть к империализму и колониальным законам, пробудив в своем народе чувства патриотизма и национального достоинства. Ганди никогда не призывал народ к захвату политической власти, а лишь мобилизовывал его на проведение кампаний неповиновения, чтобы склонить английскую администрацию к разного рода уступкам. Так, в момент кризисной ситуации 1930 г. он пишет вице-королю Индии Ирвину: «Моя цель заключается в том, чтобы направить движение ненасилия как против насилия организованной силы британского господства, так и против неорганизованной силы растущей партии насилия… [11, с. 371]. Это означало — вести борьбу и против британского господства, и против революционного пролетарского движения. Такая позиция разжигала аппетиты и страсти буржуазной верхушки, которая жадно рвалась к власти и к обладанию всеми богатствами.

Поэтому, естественно, буржуазия, организуя свои национальные блоки и партии, разжигала национально-религиозную рознь и вражду, которая достигла своего высшего напряжения в августе 1947 г., когда и произошел раздел страны на мусульманский Пакистан и индуистскую Индию. То, чего более всего опасался Ганди, совершилось. Его политическая жизнь была окончена, и он лишь по инерции продолжал появляться там, где индомусульманская резня достигала ужасающих размеров.

13 января 1948 г., будучи в Дели, он снова объявил голодовку в знак протеста против религиозной резни. Это была его последняя голодовка, длившаяся 14 дней. Националисты и шовинисты, которые вели кампанию за полное изгнание мусульман из Индии, убили Ганди. Первое покушение на него, совершенное 20 января 1948 г. (индус Мадаи Лал бросил в него ручную бомбу), не причинило ему вреда. Он был сражен десять дней спустя на молитвенном собрании тремя пулями ярого националиста — редактора газеты партии Хинду — Махасабха Натхурам Винияк Годсе. Труп Ганди был сожжен на гигантском костре на окраине Дели в присутствии трех миллионов человек. Ганди умер, а религиозная вражда не утихла, причиняя народам Индии и Пакистана неисчислимые жестокие страдания. Во время переселения мусульман в обе части Пакистана, а индусов из этих областей в Индию погибли сотни тысяч людей из самых низших слоев и каст.

И вот память Ганди увенчана многими памятниками, сооруженными в Бомбее и других городах страны.

В дни нашего пребывания в Бомбее мы побывали на одном из пляжей Малабарского берега, совершенно чистом золотистом ракушечнике, укатанном волнами морского прибоя, словно мраморная плита. И вода здесь была совершенно прозрачная, светло-зеленая, температура ее в зимний период не опускается ниже +26°. Такой же была и температура воздуха утром. К самому пляжу подходила плотная и невероятно высокая стена пальмового леса. Купанье в зимнем Индийском океане восхитительно!

Местные жители к услугам туристов тотчас предложат кокосы, бананы и надутые автомобильные камеры для плавания (разумеется, за деньги) и даже раздобудут «напрокат» верблюда, на котором, уплатив рупию, вы сможете кататься по пляжу и сняться на фоне морских волн и пальмового леса. К полудню температура воздуха поднимается до 40°. Но никакой жары не чувствуется, и, кажется, никто из загорающих и купающихся за целых полдня не обгорел.

В районе Малабарских холмов вдоль морского берега располагается самый аристократический сетльмент Бомбея. Под сенью пальмового леса уютно устроились особняки и виллы. Здесь на узких тенистых улицах и в парках совсем мало людей и автомобилей. Перед каждым особняком разбиты великолепные цветники, ровные золотистые дорожки и травяные ковры. Среди них всякого рода тенистые беседки, ротонды и спортивные корты.

В этом же районе города для «чистой» и богатой публики сооружены парковые массивы, среди которых большой известностью пользуются Висячие сады. Они разбиты на скалистом плато, из глубины которого бьют ключи артезианских колодцев. Из разного рода жимолости и лиан садоводы создали фигуры животных — слона, носорога, крокодила, обезьяну. Здесь же можно увидеть композицию — крестьянина и буйвола, пашущих землю сохой. В этом парке всегда тихо, веет прохладой фонтанов. Напротив Висячих садов, через дорогу, еще один сад, называемый Камала Неру парк. Сад был заложен в 50-х гг. Джавахарлалом Неру на маленьком скалистом участке в память жены, умершей в 1935 г. от туберкулеза. В этом прелестном уютном саду поддерживается исключительный порядок. Круглый год в нем благоухают цветы.

Джавахарлал Неру, рассказывает гид, очень любил природу, цветы и детей. Девизом его жизни было — создавать красоту и благо на земле для всех людей, и прежде всего для детей. Неру понимал, что будущее Индии и индийцев можно создать только руками людей, освобожденных от экономического и духовного рабства, он верил, что земля Индии богата и обильна, что каждый может найти свое призвание, дело и счастье. И ежегодно 14 ноября, в день рождения Неру, Индия отмечает День детей.

Здесь, в этом маленьком, благоухающем яркими цветами саду на Малабарских высотах, мы еще раз ощутили величие духа этого замечательного человека — его память сердца, его верность и любовь к своей родине, детям.

А в сад Камалы Неру обычно приходят влюбленные пары, поэты, музыканты. Здесь, в тени деревьев, на каменных ступенях широких лестниц проводят многие часы философы и мыслители, размышляющие над текстами старинных книг и рукописей.

Рядом с парком, на одной из вершин Малабарских высот, находятся так называемые Башни молчания, куда приносятся тела умерших парсов для скармливания их грифам.

На улицах Бомбея мы неоднократно встречали мужчин довольно странного вида. Они были одеты в черные, застегнутые на все пуговицы казакины и носили на голове подковообразные высокие шапки. Это были парсы — потомки древних персов, бежавших в VIII в. от преследования иранских мусульман во времена Халида Омара III за отказ принять мусульманскую веру. Они были изгнаны также из горных убежищ Хоросана, а затем переселились на остров Орли. Но и здесь их не оставили в покое мусульманские авангарды. И тогда парсы переправились на парусных судах в Дид на побережье Катхиавара и жили в этом районе около 1000 лет. В 1599 г. на 717 кораблях они отправились искать новые поселения, так как в Диде им стало довольно тесно. Сильный шторм прибил их к берегам Индийского княжества Гуджерат. Парсы были очень искусные и трудолюбивые ремесленники и торговцы, поэтому индийские князья, стремясь заполучить их в свое распоряжение, воевали друг с другом. Так, шах Ахмадабада переселил парсов в свои владения, а позже при англичанах парсы сосредоточились в Маха-растре. В настоящее время около 100 тыс. парсов проживают в Бомбее. Они занимают привилегированное положение в торговле и финансовой жизни этого штата, а также в управлении почт, железных дорог и страховых компаний.

Парсы исповедуют учение Заратуштры, изложенное в Зенд-Авесте — священных текстах с комментариями его пророчеств и поучений. Основной чертой этой религии является религиозный дуализм — признание двух божественных начал: доброго бога Ормузда и злого — Аримана; они ведут непрерывную борьбу друг с другом, и люди вольно или невольно попадают под влияние либо одного, либо другого бога. Парсы — «огнепоклонники. В алтарях их храмов и в домах поклоняются очистительной силе огня. Религия запрещает сжигать или зарывать в землю умерших, чтобы не осквернять тем самым огонь и землю, поэтому их тела отдают на съедение птицам. В земной жизни парсы более всего ценят материальное благополучие, поэтому из их среды вышло много богатых торговцев, купцов и промышленников.

Находясь рядом с Башнями молчания, мы видим, как черная туча грифов и воронья, облепившая деревья над Башнями, терпеливо ждет своего часа. В дни похорон в эти Башни доступ имеют только близкие умершего.

Тело умершего парса по крутой лестнице поднимается на посылках на вершину башни и кладется на решетку совершенно раздетым. Носильщики стремглав убегают вниз, так как грифы немедленно набрасываются на свою добычу. В течение часа от мертвого тела остаются лишь кости. Когда грифы сделают свое дело, прислужники Башен молчания специальными щипцами сбросят останки под решетки в глубокий колодец на дно Башни. Таким образом соблюдается неосквернение четырех священных стихий: огня, воды, земли и неба.

Наш гид привел нам короткий диалог между последователями ислама и парсизма.

— Бр-р-р! Как нехорошо! — говорит мусульманин парсу. — Разве это приятно, когда грифы или шакалы поедают тело умершего?

— Бр-р-р! — отвечает ему парс. — Разве хорошо, когда мертвого закапывают в землю, чтобы там его поедали черви?

Мы подошли к стенам Башни молчания и увидели только каменную лестницу, ведущую вверх, а в конце ее — глухие высокие ворота. Прислуга-мальчик подметал лестницу веником.

Неподалеку от Висячих садов и Башни молчания мы увидели здание с ажурными решетками в окнах и на обширных его верандах, похожее на церковь, ярко и обильно разукрашенное растительным орнаментом и свастиками. Это живописное здание оказалось джайнистским храмом, в котором молятся представители еще одной древней индийской религии — джайнизма, возникшего в VI–V вв. до н. э., т. е. одновременно с буддизмом.

Джайнисты охотно приглашают иностранных туристов в свои храмы и ведут большую миссионерскую деятельность по распространению своего учения и этики не только среди индийцев, но и среди непосвященных пришельцев из разных стран мира. Известно, что джайнистские храмы существуют и в Южной Африке, и в Латинской Америке, и в США, и в странах Юго-Восточной Азии. Мода на этот вид религии растет во многих капиталистических странах Европы и Америки.

ДЖАЙНЫ

Внутри джайнистский храм чем-то напоминает православную церковь. Те же притворы, клиросы, хоры, амвон и алтарь. Над главным нефом храма возвышаются барабан и свод купола, расписанные различными сюжетами из жизни Джины — Махавиры и джайнистских святых. В стенах храма глубокие ниши с фигурками святых. Сквозь открытые трехстворчатые алтарные врата мы видим в глубине алтаря самую крупную, в человеческий рост скульптурную цветную фигуру Джины в золотых и парчевых одеждах, увенчанную венками из живых цветов. В храме пахнет дымом, травами, вареным рисом, сандаловым маслом. Одеты джайны в белые тоги. Мужчины с непокрытой головой, женщины в белых платках. У каждого на шее белый шарф. Джайны постоянно закрывают им рот и снимают лишь во время молитвы или еды.

Как только мы вошли в храм, джайны — мужчины и женщины вперемежку — тотчас уселись в центре храма на полу, поджав ноги, образовав замкнутый круг, в центре которого стояла большая эллипсовидная серебряная чаша, наполненная какой-то белой массой. Джайны начали тихо и заунывно петь и кланяться чаше. Затем они по команде старшего опустили руки в чашу и начали размешивать ее содержимое, продолжая петь и что-то приговаривать. Потом все одновременно наклонились к чаше и начали набирать жидкость в ладони и лить ее себе на голову, на плечи, на грудь, обтирать живот и ноги, смачивать глаза и набирать в рот.

Мы, группа туристов, в это время стояли позади молящихся и смотрели во все глаза. И вдруг джайны, снова набрав белой жидкости в ладони, начали брызгать ею через свои головы, словно нарочно обдав нас этой кашей с головы до ног. Мы отскочили и начали оттирать эту липкую жидкость с лица и одежды. А джайны тем временем, не обращая на нас никакого внимания, продолжали упоенно поливать себя белой жидкостью. Затем, когда на дне сосуда осталась густая кашица (вареный рис), они набрали ее в пригоршни и стали расходиться в четыре стороны храма, подниматься по лестницам на хоры и там принялись «кормить богов», видящих в пристенных нишах. Самая пожилая тучная женщина прошла в алтарь и стала кормить самого Джину. Она старательно укладывала кашу на его голову, нос, губы, подбородок и плечи. Было странно и смешно наблюдать со стороны, с каким старанием и серьезным видом проделывались все эти манипуляции. Однако боги, сделанные из разных пород мрамора, терпеливо переносили эти «угощенья». Как только кормление богов закончилось, храмовая прислуга принялась мыть их водой, а затем обтирать полотенцами насухо. И вот они снова заблестели, как новенькие.

После общей «трапезы» и совершения «таинства причащения» джайны в разных углах храма молились уже раздельно. Каждый усаживался на мраморный пол перед небольшой квадратной медной плитой, которую брал у прислуги, доставал из мешочка несколько горстей риса и сыпал его на плиту. Приговаривая какие-то священные тексты, молящийся все время водил по медной плите: сначала собирал рис в ровную пирамидку, подсыпая сверху из мешочка, затем разрушал эту пирамидку и пальцами рассыпал ее так, чтобы образовалось ровное кольцо, из этого кольца делал подобие цветка лотоса или ромашки, а затем, старательно разводя каждую линию этого рисунка из риса в стороны, сооружал четкую фигурку свастики и в центр этого ломанного креста клал серебряную монету. На этом молитва-заклинание кончилась. Храмовый служка поочередно подходил к каждой плите, забирал монеты и собирал рис в общий мешок. Из этих остатков риса, по-видимому, составлялись продуктовые запасы храма.

Что касается свастики, то следует сказать, что она представляет собой древнеиндийский символический знак, широко распространенный не только в традиционном индуизме, но и в буддизме, и в джайнизме. Этот культовый знак (свастика от санскр. «суастик» — символ жизни, удачи и победы) фашисты приписывали только древним арийцам, потомками которых они себя объявляли, выдвигая свою человеконенавистническую расовую теорию мирового господства «арийцев» как представителей высшей расы. Однако этот символ, знак, орнамент был широко распространен в античном мире — в Китае, в Индии, в Японии, Греции и Риме. Джайны толкуют его как символ перевоплощения души из одной формы жизни в другую. Переход души после смерти тела в другую живую телесную оболочку (метам-психоз) — главная идея религии джайнов.

Джайнистских храмов, подобных этому, носящему два названия — Адинатха или Ришадхадева, — в Индии насчитывается 36 тыс., многие из них имеют более чем тысячелетний возраст.

Количество джайнистов в Индии сравнительно невелико — около 4 млн. Чем же тогда объяснить такое большое число храмов? На какие средства они существуют? Оказывается, более половины всех джайнистов — монахи, которые постоянно перемещаются из одних городов в другие и останавливаются в этих храмах как в своих монастырских гостиницах. Кроме того, эти храмы привлекают большое число туристов всего мира. Их посещения составляют также солидную статью доходов. Джайнизм издавна изучается учеными всего мира. Джайнистские библиотеки являются самыми старыми и самыми богатыми хранилищами древних текстов, содержащих самые различные сведения не только по вопросам религии, но и по истории и научной мысли многих исторических эпох. Особенно активно в этих фондах работают английские, шведские, немецкие, чешские и американские ученые-исследователи.

Джайны широко рекламируют свое учение, свою религию с помощью издаваемых ими листовок и брошюр, в которых они призывают посетить их храмы «необычайного устройства и красоты». И тут они явно преувеличивают: многие индуистские или мусульманские храмы во многом превосходят джайнистские. Ничуть не оригинальны джайны и в обрядах богослужения. Некоторые западные религиоведы ошибочно расценивают учение джайнизма как «материалистическое», «безбожное» мировоззрение.

В прошлом эта религия оказывала заметное влияние на жизнь индийского общества, поэтому и сейчас, в новых условиях, она не жалеет средств и усилий, чтобы укрепить свои позиции, применяя современные средства пропаганды своей религии. Когда-то, в эпоху брахманизма и раннего буддизма, джайнизм представлял собой нищенствующий монашеский орден, и число его приверженцев было несравнимо большим, чем теперь. В период английского колониального господства эта религия стала выразителем самых консервативных сил Индии — компрадорской торговой буржуазии и консервативных кругов индийской интеллигенции. С тех пор джайнизм заметно изменился, монашество, как таковое, утратило свой прежний характер. Теперь главенствующую роль в нем стали играть те самые «миряне», у которых есть частная собственность и капиталы. Отсюда исходит и своеобразие их политической и идеологической линии, отношения к действительности, к происходящим в стране событиям. В современных условиях в джайнистских общинах господствуют буржуазно-националистические настроения и в целом отрицательное отношение к новым социальным и политическим процессам, происходящим в стране.

В чем же состоит сущность вероучения джайнизма? Эта религия возникла из ортодоксального древнего индуизма (брахманизма) в VI в. до н. э. Так же как и буддизм, джайнизм представлял собой в те времена_новое антибрахманское течение, вызванное развитием рабовладельческого строя. Основателем джайнизма считается их XXIV пророк Вардхаман Махавир, получивший имя Джины (санскр. — победитель). От этого имени пошло название религии «джинизм» или — англизированно — «джайнизм».

Джайны ведут свою историю с самых отдаленных времен вечного, никем не созданного мира, с тех пор, когда Индия называлась страной Бхарат по имени сына Ри-шабха-девы — первого тиртханкара (санскр. — пророк). Они считают исторически достоверным или фактически жившим в VIII в. до н. э. XXIII тиртханкара Парсхва-натха, самого первого проповедника религии Ахинсы — ненасилия над животными. Имя Парсхванатха носит гора в Бихаре. Махавир, по преданию, родился в 599 г. до н. э. Джайнисты подчеркивают, что и Будда Гаутама — основатель буддизма, младший современник Махавиры — получил свое учение от тех же последователей Парсхва-натха. В период, когда Будда подверг себя испытаниям, аскетизму, он терпел именно те же суровые лишения, которые были предписаны джайнистским монахам.

В основе джайнистского учения лежат 4 принципа: Ахимса — ненасилие и непротивление злу насилием, Сатья — правдивость мысли и речи, Астейя — запрет воровства («не укради») и Апариграха (аскетизм) — отвращение от мирской суеты.

Джайнизм, так же как и буддизм, был формой религиозного протеста против засилья брахманов и каст, брахманской религии и обрядности, формой отрицания жертвоприношений животных и кастовой системы. Однако джайнизм в корне отличается от буддизма, ставшего господствующей религией в рабовладельческом обществе с III в. до н. э.

Согласно главному принципу джайнизма (Ахимсы), жизнь людей и животных есть форма существования души, или духа, поочередно переселяющегося из одной живой оболочки в другую, поэтому насилие или убийство может нанести ущерб душе, т. е. разрушить вместилище, объект души. Джайнисты соблюдают строжайший запрет на употребление в пищу мяса. Они никогда не прикасаются к мясу или к телу убитого животного, не участвуют в делах или действиях, могущих повлечь за собой насилие или убийство какой-либо жизни (будь это человек, животное, насекомое или микроб).

Главная идея джайнизма состоит в достижении нирваны, до которой необходимо пройти путь многих земных перерождений и перевоплощений, победить и подавить все человеческие слабости и грехи, а главное — жажду власти и насилия.

В отличие от джайнизма главная идея последователей буддизма состоит в том, чтобы пройти все этапы и периоды перевоплощений, в том числе и период нирваны, и наконец раствориться в небытии, т. е. прекратить всякое существование.

В джайнизме природа, мир и душа существуют вечно и бесконечно, поэтому дух, считают джайны, может обретать те или иные сферы обитания, перевоплощаясь либо в низшие, либо в высшие существа в соответствии с теми поступками, которые люди совершают в земной жизни. Джайнизм оказал влияние на раннехристианскую идеологию не только своими философскими принципами, но и своим культом. Это сходство особенно заметно в догмах и законах, имеющих нравственный характер. Верующий джайн должен избегать дурных поступков и затем, преодолев все испытания жизнью, найти путь к спасению души, т. е. достичь такого состояния, когда душа полностью освобождается от карм; когда цикл рождений и смертей завершается навсегда и душа переходит в повое качество — в сферу познания высшей истины и безграничного счастья, она обретает состояние, называемое у джайнов «мокша» (подобие рая). Состояние мокши_достигается с помощью изучения и выполнения пяти заветов (клятв), предписанных Махавирой. К вышеназванным четырем принципам или заветам добавляется еще одно требование, называемое Брахмасхарьей (безбрачие). Чтобы достичь состояния мокши, нужно стать аскетом, монахом (садху) или монахиней (садхва). Джайны подразделяются на монахов и на мирян (живущих в браке). Монахи в свою очередь делятся на дигамбаров (санскр. — одетых воздухом, т. е. голых) и шветамбаров (одетых в белые одежды).

«Одетых воздухом» осталось совсем немного, хотя они-то наиболее полно выражают основную догматическую идею джайнизма — полное освобождение от всяких мирских вожделений, в том числе и таких, как стремление жить под крышей, носить одежду. Следы этих идей мы находим и в христианстве, и в частности в притче Христа о «птицах небесных». Шветамбары могут иметь весьма ограниченное число предметов личного обихода: ровно столько, сколько нужно для выполнения их обетов. Каждый шветамбар имеет комплект белой одежды, два одеяла, кувшин для воды и деревянную чашку для приготовления еды. Все это он носит в коробе за спиной, живя но принципу: «Все мое ношу с собой». Исключаются какие бы то ни было «нечистые» контакты с иноверцами. Кроме этого он может иметь несколько религиозных книг для изучения молитв и способов спасения. Все свое время джайнист проводит за чтением. Пожалуй, это самые грамотные и самые читающие верующие.

Джайнистская литература — одна из самых древних в Индии. Существуют специальные библиотеки — «Гнан Бхандарс» — в Патане, Джайсалмеде, Ахмедабаде, Гамбее, Лимбди и других городах Индии. В них собраны от 25 до 50 тыс. древних санскритских манускриптов и более поздних изданий. Эта религиозная литература (в противоположность многим другим) содержит книги по самым разнообразным предметам и наукам — философии, этике, логике, психологии, социологии, политике, астрономии, астрологии, многим разделам математики и др.

Таким образом, представитель джайнизма может читать все, что он найдет нужным, и по своему разумению определять, что вредно и что полезно. Он должен быть доволен всем и оставаться невозмутимым при всех обстоятельствах, что бы с ним ни случилось в жизни, что бы он ни узнал нового из книг. Самое трудное и сложное для джайниста — это постоянная опасность по ошибке или по неведению съесть что-либо такое, в чем содержится живое (мясо, улитка, червяк, насекомое). Допустив такую оплошность, грех, он теряет все то, что приобрел ранее на долгом и тернистом пути к спасению.

Джайнистские монахи употребляют только растительную пищу: фрукты или овощи, тщательно проваренные на огне. Они носят белые одежды, сотканные исключительно из растительных волокон, ни в коем случае не из шерстяных или кожаных. В Индии существует сеть домов для временного отдыха монахов в дождливый период. В течение 9 месяцев сухого периода они должны находиться в пути, обходя пешком селение за селением, проповедуя свой путь спасения всем встречным-поперечным.

В течение всего дождливого сезона монахам предписано оставаться на одном месте, для того чтобы изучать священные тексты и проповедовать свою религию. По своему усмотрению они объявляют многодневные голодовки (посты), привлекая к себе внимание окружающих. Считается, что во время таких постов голову посещают наиболее «чистые и цепные» мысли. Смерть садху от голода во время поста рассматривается как переход в состояние «мокши», т. е. пребывание в раю.

Джайнистская философия основывается на дуалистическом представлении о раздельном, т. е. независимом, существовании духа и материи, души и тела. Философская доктрина джайнизма «Апахаливеда» (теория относительности) учит, что каждая особь несет в себе или содержит относительную истину и в конце концов достигнет абсолютной, высшей истины, если все эти истины или точки зрения собрать воедино. Согласно джайнизму, мир не был создан никем и поэтому никто не может объяснить причину создания мира. Мир вечен, безграничен и непостижим. Человек может постичь лишь средства избавления от страданий. При этом у джайнов учение о карме, о воздаянии (так же как в буддизме) является основополагающим.

«Почему этот мир нам кажется таким необычным и противоречивым? — вопрошают джайнисты. —Один принц — другой нищий, один счастлив — другой несчастен, один здоров — другой болен, один черен — другой белый, один полный — другой худой, один хозяин — другой раб, один идиот — другой интеллигент? Подобно этому бывают в мире и высокие и низкие…».

Причиной этих противоречий, учит джайнизм, является некая могучая сила, называемая кармой. Мы не можем постичь этой силы или увидеть ее глазами. Мы можем только знать о ней по ее плодам, по результатам ее воздействия на людей. Одни мужчины, другие женщины, и все это естественные плоды кармы. Даже из двойни, родившейся от одной матери, бывает один глупый, другой умный, один богатый, другой бедный, один черный, другой белый. В чем причина этого? Ведь они ничем не отличались в утробе матери. Вы должны сделать вывод, что эти странные различия могут быть результатом их дел в их прошлых рождениях, хотя они и родились вместе…

Таким образом, по идее джайнизма, оба близнеца, так же как и все остальные живые существа, проходят целую серию рождений и смертей, переходят из одного объекта обитания души в другой в зависимости от того, какой была их предыдущая жизнь.

Согласно джайнизму, существует восемь типов карм, влияющих на судьбу людей. Каким способом они влияют на дух, как их плоды реализуются и каким путем они передаются или уничтожаются — все это составляет так называемый путь спасения.

Так же как и в других религиях, в джайнизме главное внимание обращено к грешникам — мирянам, которые, не отвращаясь от земных удовольствий и благ, могут заполучить еще и райские. «Добрая» джайнистская религия не закрывает и для них пути спасения, хотя он может оказаться не столь легким и быстрым, как у монахов. Для этого предлагается изучить более ограниченную и менее трудную программу, чем та, которая существует у монахов. Эта программа состоит из 18 пунктов, и среди них есть такие: не вредить живому, не говорить неправду, не воровать, не предаваться разврату, не желать благ свыше потребностей, не злиться, избегать всякой борьбы, не употреблять в пищу острого, быть невозмутимым, следовать только предписаниям избранного бога и религии и др. Считается, что такого рода праведность достигается лишь благодаря полной самоизоляции от жизни общества. В этом — реакционная сущность джайнизма.

Предание гласит, что Махавир стал аскетом в возрасте 30 лет, после того как перенес все тяжкие испытания за грехи людей. Он организовал новую религиозную общину, в которую допустил всех безотносительно к полу и кастам. Поэтому в джайнизме нет ни высших, ни низших по рождению, а также установлено культовое равенство мужчины и женщины. Каждый может стать «высоким» или «низким» благодаря своим «хорошим» или «злым» делам.

Основную массу молящихся в джайнистском храме в сухой период составляют миряне. Монахи в это время бродят по бесконечным дорогам и городам страны. Представителей обоих монашеских орденов нам удалось повстречать в Бомбее самым неожиданным образом. Так, на самой оживленной улице Бомбея — Виктория Гарден-роуд — мы увидели дигамбара (одетого в воздух). Совершенно голый атлетического сложения темнокожий мужчина лежал на самой середине улицы, т. е. на белой ее полосе, разделяющей проезжую часть на две половины. Нас удивило не только зрелище голого тела в столь необычной обстановке, но и полное равнодушие к этому факту со стороны всех окружающих. Неподалеку от спящего джайна стоял регулировщик движения, который, увидев наши удивленные физиономии, махнул рукой: чего, мол, не видели, обычное дело — садху.

Голый дигамбар не случайно поместился в центре улицы. Во-первых, он отогревался на солнышке после довольно прохладной февральской ночи, и, во-вторых, здесь его меньше беспокоили, чем где бы то ни было. В этом, очевидно, заключена одна из важнейших сторон психологии индийского общества — его ярко выраженный индивидуализм. Правда, глядя на дигамбара, я подумал и о том, что у нас в зимнее время он наверное не смог бы оставаться «одетым в воздух»: пришлось бы ему покупать и обувь, и телогрейку…

Шветамбара мы встретили на улице Махатмы Ганди. Это был симпатичный, еще молодой аскет. Искусно и элегантно (до самой шеи) был он завернут в белую хлопчатую ткань. На шее у него был повязан белый платок. На ногах — белые матерчатые тапочки. За спиной в мешке содержались все предметы его обихода: деревянная посуда и съестные припасы. В левой руке он держал кисточку или метелочку из павлиньих перьев, вложенную в тросточку, которая служила ему для того, чтобы убирать с дороги всяких букашек, дабы не раздавить их, или выметать с того места, на котором он намеревался сесть или лечь спать. Ею же он обметал себя и свою одежду после сна. Каждую букашку он был обязан отнести в тень, чтобы она не погибла по его вине, ибо в каждой такой букашке может пребывать иная душа. Ему не полагалось также есть сырые овощи и фрукты, чтобы не проглотить содержащихся в них видимых и невидимых живых организмов. Шейным платком предохраняют нос и рот, чтобы опять-таки случайно не заглотнуть мошку и не погубить живое.

Нелегко, вероятно, живется таким вот шветамбарам. Ведь один из главных принципов их поведения — соблюдение полнейшего равнодушия ко всему на этом свете. На каждый день, на целый год, на всю свою жизнь они обрекают себя на полное одиночество среди такого множества людей. Даже монаху-отшельнику, наверное, легче, а эти бродят и бродят среди людей, упрекая их своим немым укором, своим исступленным самоистязанием. Такое состояние могли породить только ужасающие многовековые страдания рабов и подневольных, для которых вся земная жизнь представлялась отвратительным безумием, непрерывной цепью лишений и страданий, наивное упование на освобождение от земных страданий путем отрицания всего человеческого, всего земного. В этом джайнизм неразрывно связан с ортодоксальным индуизмом и является одним из многочисленных его ответвлений.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что джайнизм как один из предшественников первоначального христианства вне всякого сомнения оказал свое влияние и на христианскую идеологию. Некоторые исследователи новозаветной литературы в образе Иоанна Крестителя (предтечи христианства) находят многие черты индийского бродячего пророка, почти обнаженного, исступленного обличителя людских пороков, проповедника ненасилия и аскетизма.

НА ОСТРОВЕ ЭЛЕФАНТА. СКАЛЬНЫЕ ХРАМЫ

Немало ярких впечатлений оставило морское путешествие на остров Элефанта, который расположен в акватории большой Бомбейской гавани в 2 часах пути от бомбейской пристани.

Автобус привез нас на берег Бомбейской гавани к пассажирской пристани. Отсюда обычно морских путешественников увозят на катерах и шаландах на большой рейд, к большим океанским кораблям, или привозят оттуда прибывших в Индию. Торговый порт находится и справа, и слева от Ворот Индии. Отсюда виден лес корабельных мачт и кранов. Там идет непрерывная перевалка грузов.

В своих «Хождениях за три моря» Афанасий Никитин рассказывает о том, как в 1469 г. он, прибыв в Индию, долго шел вдоль моря, пока не достиг Бомбея. Где-то здесь на берегу он долго отлеживался после изнурительного морского путешествия по Аравийскому морю, набирая сил для того, чтобы уйти в свои долгие странствия и скитания в глубь неведомой страны.

Вспоминая Афанасия Никитина, мы видим здесь иные признаки прошлого и среди них Ворота Индии — символ британского владычества. Они представляют собой массивную триумфальную арку, сооруженную англичанами на узком мысе у самой кромки воды, откуда начиналось когда-то португальское, а затем английское вторжение в Индию. Англичане вытеснили португальцев, и с той поры через эту брешь, так же как и через Калькутту, хлынули бесконечные потоки иноземцев^колонизаторов. Через эти Ворота до сей поры в Индию прибывают все новые и новые партии туристов, путешественников, исследователей, дипломатов, коммерсантов и т. д.

Ворота Индии были построены по проекту английского архитектора Г. Вите в индо-мусульманском стиле из красного песчаника. Они чем-то напоминают арочные башни Фатехпура-Сикри, города, построенного шахом Акбаром. Их открытие состоялось в декабре 1911 г. в присутствии короля Георга V и королевы Марии и получило наименование «акта увековечения английского господства над Индией». Ворота остались, а «вечное господство» рухнуло 36 лет спустя. Все здания на площади у Ворот Индии также построены в английском стиле, как и вся приморская часть города. Из общего ансамбля выпадает только копная статуя Шиваджи, сооруженная здесь в 1961 г. как символ освобождения Индии и самого Бомбея от английского владычества. Шиваджи был основателем независимого государства Маратхов в XVII в., просуществовавшего до начала XIX в., т. е. до установления английского господства.

Морская пристань стала излюбленным местом для прогулок и встреч туристов, прибывших сюда со всех континентов.

Объявляется посадка на прогулочные катера, и мы спускаемся по сходням на довольно утлые, старые посудины, на которых в открытом море особенно не разгуляешься. Экипаж нашей шаланды состоял из старого, седого, без единого зуба индуса, выполнявшего роль капитана, его помощника, рулевого и двоих мальчиков — учеников-стажеров. Сверху катер был покрыт дырявым, ветхим брезентовым тентом на случай ненастной погоды. Море было спокойным, поэтому тенты были подняты, и мы имели возможность любоваться панорамой залива, фотографировать с моря Ворота Индии, гряды островов, тянущихся параллельно берегу, остовы затонувших во время штормов кораблей, лежащих, как туши китов, на отмелях.

Слева по борту тянется бесконечная линия бомбейского порта. На рейдах в ожидании своей погрузки или разгрузки покачиваются на якорях безмолвные и безлюдные корабли. Где-то среди них есть и наши, советские. Далеким путем пришли они сюда и многое испытали и увидели на морских дорогах.

Чем дальше от берегов, тем свежее становится ветер, и мы с удовольствием вдыхаем запахи моря.

Спустя два часа подходим к острову Элефанта. Издали он действительно похож на слона. Выступая из воды, горбится его высокая спина. Снижаясь вправо, образует возвышение поменьше — голову, и еще далее, над водой, простирается, словно хобот пьющего слона, длинный мыс, опускающийся в море. Свое название остров получил не только из-за этого сходства со слоном. Пришедшие сюда впервые португальские пираты и работорговцы обнаружили огромную фигуру слона, высеченную из монолитной каменной глыбы. Отчаянные грабители загорелись желанием перевезти этого многотонного слона в свою Португалию. Однако смогли только спустить его с высокой горы к морю, погрузить на плоты и с трудом дотащить до индийского берега. В ходе этой операции, наконец, поняли, что такой слон разворотил бы, опрокинул и потопил самый мощный корабль при первом же шторме. Каменного слона обнаружили на бомбейском берегу пришедшие сюда позже англичане, которым тоже захотелось перевезти его в Англию и преподнести в дар обожаемой королеве. Но слон, не уступив их потугам, так и остался на индийской земле. Позже с берега его перевезли на территорию зоопарка, куда после падения британского владычества свезли заодно и статуи бывших английских королей, вице-королей и губернаторов Индии.

Наши шаланды пристают к узкому деревянному пирсу. Отсюда едва ли не на целый километр над черной илистой топью тянется к берегу заливаемый в часы прилива деревянный настил, который переходит в каменную лестницу, ведущую в горы.

Преодолеваем двухкилометровый подъем и достигаем вершины плоского уступа, опоясывающего весь остров на его среднем уровне. Вдоль этого горизонтального уступа громоздятся вверх отвесные монолитные скалы, внутри которых находятся пещерные храмы. А вот и главный вход в жилище грозного Шивы.

Скальный храм состоит из трех основных помещений: центрального и двух боковых, имеющих запасные выходы. Площадь этих помещений велика, были они высечены из цельных скальных пород руками индуистских монахов в течение двух столетий (VI–VII вв.). При этом было предпринято около десяти предварительных попыток углубиться в горную породу, пока, наконец, в ней не был найден горизонтальный слой, под сводом которого и высекли все канонические проекции храма, его горизонтальный потолок, вертикальные опоры и каменные скульптурные композиции.

Но самой удивительное, может быть, состояло не в этих пещерах и довольно просторных гротах, а в грандиозных композициях (высекаемых из того же монолита скалы) вдоль стен всех трех частей храма. Они представляют собой не только собрание богов индуистского пантеона, по и целую эпическую поэму — «Махабхарату», — запечатленную в камне. Главная фигура — Шива, и тут воспроизведены сюжеты из легенд о его подвигах, его семействе, семейных событиях, о проявлении его божественной силы как создателя, охранителя и разрушителя.

Рассказывая о скальном храме, наш гид как бы между прочим сообщил, что на этом острове сооружается экспериментальный атомный реактор, являющийся, по мнению представителей индуизма, одним из проявлений божественной стихии или природы могучего Шивы. Дело в том, что все боги индуистского пантеона олицетворяют силы природы — большие и малые, общие и единичные, поэтому новые научные открытия в области атомной энергии никем из индуистов не оспариваются.

Некоторые представители науки в Индии, занимающиеся, например, проблемами естествознания, в науке ведут себя как материалисты и одновременно как идеалисты исповедуют индуизм, считая себя жрецами богини покровительницы пауки — Сарасвати.

Религиозные действия и представления в индуизме обращены не столько к персоне самого бога, сколько к силам природы, к стихии, к своим личным переживаниям. Главным элементом их религии являются действия, т. е. сам культ и обычаи. Эта сторона индуизма как религии выражена ярче и сильнее, чем у любой иной религии. Индуист со своими богами, как говорится, запанибрата. Он их кормит, содержит и живет с ними постоянно по исписанному правилу: «Ты мне, а я тебе». Поэтому здесь в характере самих богов соединяются пантеистические представления о добре и зле, и потому каждый индуист строит взаимоотношения со своими богами по своему разумению: с одними он в дружбе и союзе, с другими — в неладах. Эта взаимосвязь становится повседневной, непрерывной, являясь важнейшей чертой образа жизни любого индуиста, составляет весь повседневный комплекс его обычаев, его жизненных рефлексов.

Но вернемся к тому, что содержится в скальных храмах.

При входе в храм справа мы видим освещенного ярким дневным светом танцующего Шиву, этакого веселого, симпатичного парня, выделывающего такие изящные па, что, право, удивляешься, за что его называют грозным и неумолимым. Но дело оказывается вот в чем. Шиваната-раджа не просто могучий и всесильный бог. Ему самому приходилось вести непрерывную борьбу со своими многочисленными врагами — демонами. В мире небожителей происходят всякие трагедии и склоки, и здесь каждый бог проявляет и свою силу, и хитрость, и ловкость, особенно в тех случаях, когда нужно вмешиваться в дела людей. Шива часто перевоплощался в различные образы и появлялся среди людей, чтобы испытать их преданность и покорность. Однажды он узнал об отшельниках, проживающих в Гарагамских лесах, которые создали учение, противное шиваизму. Началась война. Пустынники напустили на Шиву грозного тигра. Шива ободрал его ногтем мизинца и опоясался его шкурой. Отшельники напустили на Шиву волшебного змея. Шива сделал из пего ожерелье. Наконец, пустынники создали ужасно зловредное чудовище — карлика Мулайоку с разящей палицей в руках. И вот Шива, победивший злого демона, придавил его ногой, сломал ему хребет и на его спине исполнил свой победный танец — танец победы добра над злом. Отшельники покорились ему, а все остальные боги с тех пор приветствуют царя танца — Шиву-натараджу. Танец Шивы символизирует смену ритмов в природе и во вселенной — то добрых, то уничтожающих, то восходящих, то нисходящих, — как всякую гармонию сил добрых и злых, как их извечность. Вместе с Шивой эти ритмы воспроизводят и другие боги — Сарасвати (играет на вине), Индра (на флейте), Брахма (на цимбалах), Вишну (на барабане), Лакшми (поет). На голове у Шивы устроился демон времени — Аношемара.

В глубине храма вдоль стен расположены другие композиции из жизни Шивы, Брахмы и Вишну, среди них Шива, убивающий злого демона Андаксару, Шива — умиротворенный, Шива — размышляющий (йогишвара). В центре скального храма расположен алтарь Шивы — лингам: каменный полутораметровый цилиндр, символ жизни и бессмертия, бесконечности мира.

А вот сцена, изображающая свадьбу Шивы и Парвати, в которой принимает участие целый сонм богов и богинь. Среди них мы видим и четырехликого Брахму — отца и творца вселенной и космоса с его лебедями, и гордую и непокорную богиню Гангу, спускающуюся с головы Шивы (Шива — бог гор, бог Гималаев, поэтому и все реки Индии подвластны его воле, его гневу или доброму настроению), тут же мы видим и самого древнего бога Индии — солнцеликого Индру. Он правитель небес и рая. Он сидит на величественном слоне, из его рук исходит зубчатая молния. Рядом с ним расположен прелестный скульптурный дуэт Вишну и Лакшми. Индийский эпос и этих богов наделяет земными чертами и слабостями, рассказывая о том, как Вишну беспредельно и самозабвенно любит Лакшми. Требуя все новых и новых доказательств его любви, Лакшми просит Вишну подарить ей свое сердце, т. е. вырвать его из груди. Простодушный Вишну выполняет и эту просьбу своей подруги, но вместе с утратой сердца теряет и любовь. Теперь взоры любвеобильной Лакшми устремляются не на Вишну, а на могучего Шиву. Шива не прочь поиграть с прелестной богиней, но в сердечных делах он настоящий мужчина, поэтому опустошительнице и сокрушительнице мужских сердец Лакшми он вместо сердца дарит зеркало, давая тем самым понять богине, что все видимое и желаемое в мире, все то, чем мы хотим обладать и что имеем, есть не что иное, как иллюзия.

Самая большая композиция в центральной части храма — колоссальное по размерам барельефное изображение трехликого Шивы. Правый профиль изображает Шиву-сотворителя. Выражение лица доброе, улыбчивое. В центре — лицо Шивы (в анфас), несколько опущенное вниз. Это Шива-покровитель, спокойно наблюдавший за миром. Левый профиль изображает Шиву-разрушителя. Та же голова, что и справа, но лицо его более жестокое и злое, углы губ опущены вниз и более четко обозначена напряженность скул, рта и подбородка. Умели же древние мастера все это сделать из грубой скальной породы!

Еще одна поэма из камня, рассказывающая о гордом демоне Раване — владыке острова Цейлона. Как истый островитянин он любил жить уединенно, считая себя самым великим и сильным из всех повелителей мира. Однажды Равана решил посетить Шиву, но тот его не принял, и Равана, страшно обозлившись, стал угрожать Шиве, что он поднимет груз, равный горе Кайласе, над своей головой и сотворит землетрясение. Когда он привел свою угрозу в действие, Шива проснулся и в гневе поднял гору, еще более тяжелую, чем Кайласа, и Равана отступил побежденный.

При выходе из храма теперь уже справа, напротив танцующего Шивы, мы видим скульптурное изображение самого популярного и, возможно, наиболее любимого бога индусов — Ганеши. Ганеша — сын Шивы. Он изображается с головой слона и олицетворяет силу, доброту и мудрость. О «рождении» этого бога рассказывается по-разному. Вот одна из версий.

Однажды Шива, разбуженный разыгравшимся своим сыном, в гневе приказал отрубить ему голову. Богиня Парвати, опечаленная случившимся, стала просить мужа вернуть сыну голову, и Шива, который никогда не меняет своих решений, наделяет сына головой слона. В итоге получается умный и способный «ребенок». И, пожалуй, в Индии нет ни одного храма, где бы ему не поклонялись. Поклонение уму и силе слона имеет чисто земные причины и корни. Приручение слона и использование его в хозяйстве и в войнах сыграло здесь определяющую роль. Поэтому и Ганеша выглядит в индуизме не столько богом, сколько мифическим героем, как какой-нибудь Гельгамеш, Геркулес или Самсон.

Многие из каменных фигур этого храма сохранили следы варварских разрушений, точнее — попыток уничтожить этот удивительный уникальный памятник индийской культуры. Португальские и английские солдаты и морские пираты во время своего пребывания на острове палили из пушек по каменным фигурам и многие из них изуродовали. Но в целом камень выстоял и донес до нас первозданную мощь и силу воображения тех, кто создал этот удивительный храм. Каждая обезображенная фигура или композиция, высеченная из скальных пород, — свидетельство низости и ничтожества тех, кто почитал себя владыками морей и всего мира, обличает их как варваров, разрушающих культурные сокровища всех времен и народов.

День клонится к вечеру. Мы снова спускаемся по крутой лестнице к морю, погружаемся в нашу шаланду и отчаливаем от причала.

Солнце все ниже клонилось к горизонту, поднялся резкий ветер и море разбушевалось. Наша шаланда, заливаемая водой, трещала по всем швам, и у всех нас возникло опасение, что она вот-вот развалится на крутых волнах. Ее бросало и трясло, словно по кочкам. Тенты вздымались и открывали нас бушующим волнам и пронизывающему ветру. Коварный Шива решил, видимо, нас только припугнуть. Медленно, словно крадучись, преодолевая встречный ветер, пробивались мы среди клокочущих волн к Бомбейскому берегу, пока не увидели снова силуэт уже знакомых нам Ворот Индии, за которыми только что спрятался багровый диск солнца. И сразу же опустился густой сумрак, море померкло, и только огни маяков тревожно перемигивались в опустившейся мгле.

Когда мы высаживались из шаланды на берег, была уже ночь, звезды во всю горели на небе, и каждый из нас принялся отыскивать на нем Полярную звезду…

После того как мы побывали на острове Элефанта, следует назвать еще одно «чудо», которое необходимо включить в «золотое кольцо» этой части западной Индии, — Аджанту. Этот неповторимый, единственный в своем роде памятник индийского классического искусства эпохи Гуптов находится в штате Махарашстра в 350 км от Бомбея. Однако добраться до него не так-то просто. Сначала на поезде или на автобусе нужно ехать до Аурангабада, а затем пересесть на местные виды транспорта; и, довольно долго петляя по^-неровной дороге плоскогорья, наконец можно достигнуть желаемого.

Аджанта прячется от взора постороннего в диких ущельях каньона небольшой горной речки Вагхоры. Ее можно увидеть, только спустившись в это ущелье по узкой тропе, и лишь тогда на крутом скальном обрыве откроется фантастическая панорама скальных храмов, всеми тремя ярусами глядящая в долины Декана.

Грандиозное культовое сооружение Аджанты представляет собой комплекс из 29 нарядных буддийских храмов и монастырей, сочетающих архитектуру, скульптуру и живопись, воплотивших наилучшие образцы индийского искусства IV–VIII в. н. э. Пещеры Аджанты сохранили в незыблемости и донесли до наших дней искусство расцвета буддийской культуры. Чудом явилось и то, что это уникальное сооружение не подверглось уничтожению в эпоху упадка буддизма и возрождения средневекового брахманизма, неистово истреблявшего любые и всякие признаки «еретического» религиозного течения. Теперь же, придя сюда, мы можем получить самое яркое представление об архитектуре, скульптуре и живописи раннебуддийских вихар и чайтьий, увенчанных резными ребристыми колоннами, украшенных бесчисленными фигурами Будды, бодисатв, его учеников, и последователей. Галереи, кельи, святилища, гостиничные залы Аджанты искусно и необычайно живо украшены декоративными росписями, которые производились по толстому слою гипса темперными (яичными) красками преимущественно теплых золотистых тонов. Сюжетами росписей являлись по существу не только народные сказания и легенды о Будде (джатаки), но и все многообразие реальной жизни и быта индийцев того периода, их мифология и история, быт и нравы, мир животных и растений, бытовые сцены, жизнь городов и деревень, народные праздники и торжества, шествия слонов, пестрые людские толпы на городских улицах, брахманы, аскеты и нищие, сцены из жизни царей и членов царской семьи. Росписи Аджанты поражают жизненно правдивым изображением не только земных образов, но и демонов, небесных дев — аспар или бодисатв. Среди шедевров аджантских пещер мы узнали и «Бодисатву Падмапани», держащего цветок лотоса, и загадочную танцовщицу — апбару, и «танцовщицу, склонившуюся перед раджей», и «умирающую принцессу». Все эти образы перекликаются с образами-героинь величайшего поэта и драматурга Калидасы, поражая зрителей своим лиризмом, пластикой и обаянием, они говорят об огромном творческом таланте древних индийских художников, создавших произведения, проникнутые глубоким гуманизмом и любовью к своей родине. «Аджанта — это пещеры, где и сейчас в глубоком мраке ночи пылает факел жизни», — отмечал выдающийся современный индийский писатель X. А. Аббас [10, с. 33]. Вот почему художники современной Индии постоянно обращаются в своем творчестве к этому вечно живому источнику индийского искусства, ибо подобного типа храмового комплекса, столь органически сочетающего архитектуру, скульптуру и живопись, нигде и никогда в Индии не бывало.

АПОСТОЛЫ ХРИСТИАНСТВА

Широкое распространение в Индии получило и христианство. Оно пришло сюда ранее, чем ислам, но укрепилось в годы колониального господства. Христианские общины и миссии всех направлений, течений и толков — от католиков до протестантов — представлены во всех без исключения штатах Индии. Они, как острова-крепости, ведут не только наступление на материк, но и соревнуются друг с другом за расширение сферы влияния в индийском населении: строят церкви, школы, колледжи, ведут пропаганду христианства, вторгаются в национальный быт. Все эти миссии проникнуты общей заботой: привязать население Индии к идеологии и политике той или иной буржуазной страны Европы или Америки. Главным их методом пропаганды христианства остается подкуп населения, нуждающегося как в материальных, так и в культурных средствах — образовании, литературе и т. д.

Самым ранним христианским течением в Индии является Малабарская, или Сирийская, православная церковь, которую обосновали в Южной Индии представители сирийских христиан, нашедших здесь прибежище от гонений Сасанидов — представителей зороастризма и митраизма (IV в. н. э.). Предание гласит, что в 345 г. первые сирийские христиане числом 400 человек поселились в Оранганаре на Малабаре. Они построили церковь и ввели богослужение на сирийском языке. Церковное предание считает основателем Малабарской церкви апостола Фому, который после казни своего учителя (Христа), пройдя с проповедью христианского учения Палестину, Сирию, Месопотамию и Аравию, достиг пределов Индии и основал в 52 г. первую церковь. Апостол обратил в христианство многих индийцев, воздвиг семь церквей во имя Девы Марии, рукоположил в священники четырех представителей семей из высшей касты Намбудри (пакаломатам, калли, калиянакал и санкарапури). Далее Фома направился на восток и достиг Восточного Китая, а в 72 г. снова вернулся в Индию и в том же году «принял мученическую смерть» от руки брахманов близ Мадраса, у горы, носящей теперь его имя. Мощи св. Фомы были перенесены в Месопотамскую Эдессу [см. 36, с. 75].

Однако многие исследования показали, что христианство появилось в Индии не ранее IV в., именно в эпоху Сасанидов. Об этом свидетельствует найденный на «горе апостола Фомы» в 1547 г. черный каменный крест, установленный на каменной плите, на которой была высечена надпись, расшифрованная только в 1928 г., т. е. через 900 лет. Полагали, что именно этот крест был установлен самим св. Фомой. Надпись на иранском пахлевийском наречии гласила: «Господи Иисусе Христе, помилуй Афраса сына Кихербухта сирийца, который сохранил этот крест». Пахлевийская письменность и диалект соответствовали времени Сасанидов (226–661) [36, с. 75–76].

Основные приходы Малабарской православной церкви находятся в штате Керала, в котором христианство исповедуют 38 % населения, или около 2 млн. верующих. Там более 1000 храмов, 10 епархий, 11 епископов.

Католическая экспансия в Индии началась с XIV в. После того как Марко Поло, вернувшийся на родину в 1293 г., заявил о том, что в Индии есть христиане, туда направились францисканцы и доминиканцы, а в 1333 г. папа Иоанн XXII объявил о своем главенстве над всеми христианами Индии.

В 1542 г. францисканский монах Франциск Ксавье основал в португальском Гоа первую католическую миссию, и началась широкая католическая экспансия орденов и иезуитов, а также их деятельность по искоренению мала-барских христиан.

Вслед за португальцами в Индию проникают голландцы, французы и англичане, католики и протестанты, насаждая все новые и новые христианские течения, которые можно разделить на пять групп:

сирокатолики, признающие авторитет римской церкви и латинский ритуал; сироуниаты, придерживающиеся древнего сирийского обряда; мартомиты — церковь Мар-Фомы, находящаяся с XIX в. под влиянием протестантов; яковиты, входящие в систему монофизитских сирийских яковитских церквей; и, наконец, православная сирийская восточная церковь Южной Индии, признающая только три первых вселенских собора. Эта последняя церковь считает себя членом вселенской православной церкви.

Христианская колонизация не достигла своей заветной цели — индийцы-христиане оставались и остаются индуистами, не порывая со своими кастами. М. Т. Степанянц справедливо отмечает, что христианами становились чамары (кожевники), чухры (подметальщики, уборщики), шананы (сборщики орехов и сока кокосовых пальм) и т. п. По статистике около 90 % индийских христиан принадлежат к зарегистрированным кастам и племенам (кастовые законы и обычаи сохранили свою силу и среди христиан).

Английские колонизаторы поощряли не только миссионеров всех мастей, но и всякого рода кастовые различия и барьеры. И то и другое помогало им угнетать народы Индии.

С падением колониализма и установлением независимости положение христианских церквей в Индии радикально изменилось. Они потеряли основную свою опору в лице колониального режима и теперь все более объединяют свои усилия для выработки «общекатолической» или «общехристианской» политики, направленной на сохранение своих позиций под натиском растущей демократизации общества. Они пытаются найти пути заключения союза с индуизмом и исламом, как ортодоксальным, так и неортодоксальным, разрабатывая программу индианизации «христианской церкви». Эта программа обсуждалась на Всеиндийском национальном конгрессе в мае 1964 г., организованном Римской католической церковью. Программой предусматривались меры сближения с индуизмом: подготовка католических священников-индийцев, строительство храмов комплексного христианско-индуистского типа и стиля, с использованием традиционных мотивов индуистского богослужения, ведение богослужения на хинди, применение индуистских светильников и курения, причащение кокосовым соком вместо вина и другие обряды на национальной основе. Все это похоже на чрезвычайные меры, принятые с целью спасти католическую церковь в Индии как базу империализма в великой азиатской державе. Самая большая ставка при этом делается на трудности переходного периода в осуществлении чрезвычайно сложных экономических и политических проблем, поставленных в повестку дня современной независимой Индии. А это означает, что христианские миссионеры ищут союза с наиболее реакционными кругами Индии.

Индия всегда отличалась многообразием религий и веротерпимостью. Однако борьба и вражда между религиозными течениями не прекращалась никогда. Она имеет место и в современных условиях, базируясь в основном на политических мотивах и приобретая все более ярко выраженную националистическую окраску и направленность.

Новая конституция Индийской республики не делает различий в религиях и не определяет преимуществ одной какой-либо религии перед другими. В этих условиях миссионерская деятельность католической и других христианских церквей в Индии получила еще более широкий размах. Любопытна такая аналогия: в 1917 г., когда бушевала русская революция, международный католицизм пытался воспользоваться обстановкой и выдвинул задачу «окатоличить» Россию, полагая, что православие дискредитировало себя в общественном мнении и что русскому народу нужна более умная и более осовремененная по западному образцу религия. Эта задача вплеталась в общую программу Антанты, направленную на подавление революции. В этом же 1917 г. в Португалии, в окрестностях Лиссабона — Фатиме, произошло «фатимское чудо», когда богородица будто бы явилась двум девочкам и одному мальчику и заявила им, что Россия должна быть католической.

«Перст божий» наделал много шуму, ио из этого знамения ничего не получилось, кроме «чуда». В 1967 г. отмечалось его пятидесятилетие, и сам папа римский Павел VI выезжал в Фатим, чтобы личным присутствием подтвердить его.

И теперь снова, когда родилась независимая Республика Индия, католическая церковь и ее всемирный центр — Ватикан — ставит перед собой примерно ту же задачу, что и в 1917 г. В связи с этим был предпринят беспрецедентный шаг со стороны Ватикана. Впервые за всю историю католической церкви папа римский Павел VI покидает Рим, вылетает в Индию (1964 г.) и проводит в Бомбее всеиндийское и всеазиатское совещание католиков. Таким образом, Ватикан предпринимает действенные меры по дальнейшему расширению и совершенствованию католической миссионерской деятельности среди всех слоев населения, и в первую очередь среди широких масс трудящихся.

Еще ранее, в 1961 г., в Новом Дели состоялся I Международный конгресс церквей, учредивший новую программу объединения религий, и создал новые органы, регулирующие международные отношения между конфессиями. Международный католицизм пока что держится особняком от этих организаций и ведет свою собственную политическую линию, отличную от той, которую ведут члены Международного конгресса церквей (протестантские и православные церкви), объединяемые в так называемом экуменическом движении за мир и безопасность народов.

Индия становится все более важным объектом деятельности этих политических систем христианских церквей, в ней сосредоточиваются центры современного индуизма, буддизма, ряда других национальных религий, о которых подробно рассказывалось выше, но к тому же упрочивают свои позиции все виды христианских и мусульманских церквей.

Все эти обстоятельства не могут не осложнять политической обстановки в стране и создают новые трудности на пути демократических социальных преобразований. Национальная буржуазия, по-видимому, охотно идет на сделки и соглашения с католической церковью, видя в ней нового защитника их привилегий как в самой Индии, так и вне ее — на международной арене. В том же Бомбее индуистские и буддийские храмы на фоне католических выглядят по-музейному, скучно. В них заходят, как в антикварные лавки, и больше все приезжие из разных стран, туристы, поэтому в них всегда мало молящихся. У индуистов вся их религия на дому да во время праздников, которые также в основном проводятся не в храмах, а в домах и на улицах. У каждого индуиста есть свой семейный брахман, и поэтому храмы посещаются довольно редко. Прислуга храмов вытягивает «бакшиш» у любого посетителя независимо от его убеждений или верований. В маленьких храмах и кумирнях часто не бывает ни единой души. Внутри их слышится заунывное пение брахмана, тщетно призывающего единоверцев к молитве.

Католические храмы выглядят, как солидное и богатое предприятие. При них есть и больницы, и школы с большим числом клиентов и учащихся. В костелах всегда полно людей. Здесь деньги у мирян и туристов не выпрашивают, а ведут солидную торговлю «благодатью божьей». Например, в центре Бомбея, рядом с отелем «Харритейдж», на Виктория Гарден-роуд высится громада костела «Глориа черч» («Церковь славы»). Всем своим видом этот костел резко контрастирует с характером прилегающих к нему строений. Ну зачем, казалось, в Индии нужен такой помпезный католический собор? Однако, как мы заметили, двери этого храма не закрывались с утра до полуночи. Посетителями его были индийцы всех возрастов. Орган гудел на всю округу, и окна храма светились разноцветными огнями. Перед католическим храмом на площадке, огороженной низкой металлической решеткой, возвышается огромная беломраморная статуя Иисуса Христа, возле которой всегда множество нищих, калек, детей и подростков, просящих подаяния.

Внутри храма прохладно и светло. Убранство его обычное — строгое. По центру между колоннадами — ряды кресел. Боковые проходы вдоль окон свободны. Отовсюду хорошо видно и слышно все, что делается на алтарном возвышении, в нише у огромного распятия. Весь состав церковного клира индийский. Смуглые лица аббатов и прелатов, словно лики старых византийских икон, выделяются на фоне их белых облачений и серебристых омофоров. В одном из крыльев собора в сопровождении органа поет детский хор. Словом, в костеле как в костеле — красиво и торжественно.

В том же Бомбее довольно часто устраиваются многолюдные помпезные католические шествия — с крестами-распятьями, со статуями мадонны и святых, сопровождаемыми священниками в пышных облачениях, юношами и детьми, одетыми в праздничные и нарядные белые одежды, увенчанные венками из ярких цветов.

В дни нашего пребывания в Бомбее мы были свидетелями католических свадебных процессий, отправляющихся в многочасовое хождение по городу от дверей Глориа-черч. Католические священники, совершив латинский ритуал таинства брака, провожают молодоженов до калитки, благословляют их и возвращаются восвояси. За пределами костела в свои права вступает индийский обычай. Шумная и беспрерывно танцующая масса людей, как лава, движется по улицам под грохот барабанов и бубнов, останавливая уличное движение и увлекая за собой все новых и новых зрителей.

В крупнейших городах Индии все большую активность развивают миссионерские католические центры и общества. На улице нередко попадаются группы детей, юношей, одетых по-европейски, которые останавливают прохожих индийцев и раздают им свои листовки и проспекты, призывающие перейти в католическую веру и объясняющие все ее преимущества перед любой другой религией. В них с предельным лаконизмом, четкостью и доходчивостью на английском языке излагается история Старого и Нового Заветов (Библии и Евангелия), суть христианского учения.

Как справедливо замечает известный советский востоковед Л. Б. Алаев, не все индийцы заражены религиозным мировоззрением. Многие из них уже освободились от религиозных предрассудков и видят, что в современном мире религия стала политическим оружием крайней реакции и выступать против засилья религии и каст или проявить атеизм — значит иметь большое мужество и твердость характера, позволяющие им существовать в обстановке всеобщей религиозности.

МАДРАС — МАХАБАЛИПУРАМ

Из Бомбея аэробусом вылетаем в Мадрас. Погрузка в огромный воздушный лайнер происходит с двух широких трапов. Внутри аэробуса — как в кинотеатре. Пассажиры рассаживаются в 30 рядах по 20 мест в каждом с двумя проходами между ними. И этакий неуклюжий, громоздкий «слон», набитый до отказа людьми, поднялся довольно легко, без дальнего разбега, очень быстро набрав высоту.

Индию по диагонали от Бомбея до Мадраса пересекаем за два часа полета. Снижаясь, видим внизу то бескрайние желтые равнины типа саванн, то бесконечную полосу морского берега, простирающегося на тысячи километров от мыса Коморин до Калькутты.

Выходя из аэробуса, с удовольствием отмечаем, что здесь, так же как и в Бомбее, в жару дышится значительно легче. По-видимому, сказывается дыхание океана.

Размещаемся в гостинице «Сударсан» — вполне современном десятиэтажном здании, оснащенном кондиционерами, лифтами, бассейнами, обзорными площадками на крышах, просторными ресторанами и барами.

Наскоро пообедав, едем осматривать город и сразу отмечаем совершенную его несхожесть с другими индийскими городами. Мадрас расположен у моря на песчаной равнине. Однако, несмотря на это, он весь утопает в кудрявой зелени садов. Его белокаменные дома и храмы лишь изредка перемежаются зданиями яркой расцветки, поэтому прямые, бесконечные улицы, а также и вся его многокилометровая набережная, называемая Мариной, производят праздничное впечатление. Это впечатление усиливается многолюдными толпами горожан, одетых в белоснежные и красочные одежды. Пестрая, яркая реклама, калейдоскоп торговых вывесок, радужный блеск свежих фруктов и злаков, рассыпанных на лотках и панелях, — все это создает настроение веселой ярмарочной карусели.

Три главные параллельные магистрали Мадраса — Пунамагли-роуд, Маунт-роуд и Марина — простираются на десятки километров вдоль побережья океана, а между ними — гигантский лабиринт улиц, улочек и тупиков, из которого трудно выбраться самостоятельно.

Особое затруднение и препятствие представляют причудливо петляющая река Кумм-ривер и множество каналов, соединяющих ее с другой рекой — Адацар-ривер. В Мадрасе нет понятия «центр города», «окраина» или «пригород». Мадрас — это множество городов-сетлментов, живущих своей совершенно обособленной жизнью. Таковыми являются и Джордж-таун, и Венерн, и Пурасавал-кам, и Четпут Эгмари, и Нунгам, и Баккам, и Роняретах, и другие.

Здания офисов, университета, мемориалов образуют бесконечную линию, и ансамбль одной стороныСеверобе-режной дороги (Норф Бич-роуд и Саут Бич-роуд) обращен фасадами к морю. Другой стороной являются сады, а за ними простираются гигантские золотопесчаные пляжи. Эта часть города производит впечатление как своими гигантскими масштабами, так и своими тропическими и океаническими красотами, обилием небесной и морской голубизны, неукротимой силой тропической растительности, окаймляющей берег океана.

Мадрас — третий по величине город Индии с 4-миллионным населением, крупный железнодорожный центр, а с середины 30-х гг. нынешнего столетия и самый большой порт Коромандельского побережья. Здесь была в эти годы построена искусственная гавань площадью в 80 га, огражденная двумя молами. Рядом с гаванью и портом на набережной находится форт Сент Джордж — центр и цитадель британского владычества, первого английского военного укрепленного пункта на индийской территории, откуда и начались дальнейшие захваты индийских земель. Поэтому годом основания Мадраса считают 1639 г., когда английский пиратский корабль высмотрел наиболее спокойное место для высадки солдат на берег. Авантюра удалась, и сразу же с лихорадочной поспешностью началась постройка форта, а затем здесь стали скапливаться новые контингенты экспедиционных войск, отправляющихся отсюда на захват Бенгалии, Майсура, Цейлона, Индонезии.

Мадрас — столица крупнейшего на юге страны штата Тамилнад, названного так по имени жившей здесь народности — тамилов. Будучи аборигенами юга Индии, тамилы отличаются светло-коричневой кожей, темными вьющимися волосами. Коренастые, круглолицые, широкоскулые, они обладают веселым, независимым и приветливым характером, кажутся неторопливыми и невозмутимыми. Покупая или продавая что-либо, они не навязывают своего мнения с такой настойчивостью, как это умеют делать уличные торгаши в Дели, Агре и Бомбее. Тамилы-мужчины выглядят гораздо проще и скромнее, одеты преимущественно в белые хлопчатобумажные рубахи и короткие белые штаны из той же ткани. Местные женщины не уступают ни делийкам, ни джайпуркам в яркости своих одежд и уборов. Множество бус, клипс, ожерелий и браслетов они носят на шее, в ушах, ноздрях и даже на щиколотках и пальцах ног, но все это, надо отдать им должное, они носят с каким-то врожденным вкусом, не лишая себя естественности и скромности.

Особенностью мадрасских храмов является их универсальный соборный характер. В таких крупнейших храмах, как Капали и Ганди-Мандал, любой индуист может без труда найти свое вероисповедное прибежище, находящееся в храмовых часовнях, приделах, обслуживаемых разного рода жрецами, шиваитами и вишнуитами. Так, в Капали-храме есть и капище Шивы, и Вишну, а также отдельные алтари иных богов — Ганеши, Дурги, Ганги и других. По-особому здесь ведут себя брахманы и панды. В отличие от северных жрецов, имеющих вид аскетов и монахов, здешние панды очень картинны, похожи на каменные изваяния самих божеств. Этому способствует и темный цвет их кожи, и умащенные маслами их лица и тррсы. Повсюду проявляется действие закона религии — воздаяния мзды за божественные благодати, повсюду у алтарей и жертвенников мы видим промасленные денежные купюры.

Махабалипурам — предел мечтаний не только индуистов, совершающих паломничество к его древнейшим храмам и святилищам, но и всех туристов — ценителей индийских древностей. Это один из наиболее авторитетных и почитаемых заповедников индуизма Южной Индии. Поэтому после беглого знакомства с Мадрасом, в котором наибольший интерес для нас представлял Национальный музей с его обширным собранием античной индийской скульптуры, мы устремились в Махабалипурам, как альпинисты к восхождению на Эверест.

Для того чтобы увидеть еще одно чудо Индии, нужно было совершить двухчасовую автобусную поездку вдоль побережья, сделав по пути лишь небольшую остановку в крокодильем питомнике.

Среди раскаленных песков перед нами неожиданно вырос массив густых зарослей, под сенью которых оказалось несколько маленьких водоемов, в которых обитали различные породы тупорылых и длиннорылых рептилий. Крокодилы либо жарились на песке, повернув головы к изгороди, ожидая кормежки, либо плавали в зеленой болотной воде, в которой не осталось никаких признаков живности. Те, что были поближе к невысокой каменной ограде, лежали недвижно, смежив глаза, словно мертвые, но стоило только кинуть в их сторону кусток дерева или тряпку, как рептилия мгновенно, в какие-то доли секунды, улавливала это движение и точно хватала мнимую добычу. Каким, должно быть, страшным, коварным и беспощадным является этот ловкий хищник, живущий в своей естественной среде, и сколько живых существ становилось его жертвой не только в воде, но и на суше.

В этом месте мы долго не задерживаемся, садимся в автобус и катим дальше. Вскоре за пустынными холмами открылась радующая глаз широкая равнина, поросшая редким пальмовым лесом, со множеством озер, каналов, обводняющих площадки рисовых полей. Справа, на горизонте, синели горы, а слева то и дело между лесов и холмов открывались ярко-голубые просветы океана. И там, над морским простором, неподвижно висели цепи кучевых облаков, как бы восходящих из пучин океана.

Но вот мы увидели рядом с морским берегом каменный котлован, на дне которого громоздились причудливые сооружения, высеченные из камня. Это и было преддверие Махабалипурама. Оно представляло собой собрание скульптурных композиций на мифологические темы. В котловане теснились каменные быки, слоны, драконы, змеи, саркофагоподобные сооружения. По-видимому, они сооружались здесь из каменных глыб, приготовленных самой природой, и люди лишь придали им культовые формы, подобно тому как это делалось древними на всех материках и континентах. Мы уже было подумали, что это и есть то самое, ради чего надо было ехать сюда, но сопровождавший нас гид поспешил пояснить, что это пустяки по сравнению с тем, что нас ожидает впереди. И мы трогаемся дальше и вскоре оказываемся в небольшом селении, расположенном на узком перешейке между океаном и хаотическим нагромождением высоких и крутых скал. Они черные и нависли над океаном, словно «грозные демоны». Именно в этом хаосе скал, очевидно, заключается та самая культовая притягательность, которая волновала воображение людей. Это и есть тот самый скальный рельеф Махабалипурама, называемый «Нисхождением Ганги на землю». Он представляет собой вертикальный срез скалы высотой около 20 метров, разделенный небольшим углублением на две равные части. Когда-то со скалы падал вниз поток родниковой воды, и его прозрачные воды омывали рельефные фигуры демонов-тиртохов великой индийской реки и беспрерывно наполняли каменный водоем у подножия скалы. Здесь совершались культовые омовения, ритуалы и празднества, соответствующие повадкам и подвигам богов и мифических героев Махабхараты и Рамаяны, изображения которых мы разглядываем часами на рельефе. Мы уже научились узнавать фигуры Шивы с неизменной палицей, Вишну и военного предводителя ариев — Арджуну с поднятыми в мольбе руками, испрашивающего помощи богов в борьбе его племени с лесными жителями, обитателями джунглей и пустынь.

Нисхождение Ганги. Скальный рельеф Махабалипурам.

Скальный рельеф являлся главным святилищем грандиозного и обширного комплекса храмов, сооруженных в разные времена среди здешнего хаоса скал, гигантских камней прибрежной полосы в период с VII по VIII в. Это был период раннего индийского средневековья, когда буддизм клонился к упадку и начинал возрождаться поздний брахманизм-индуизм, ставший опорой феодальной и кастовой знати суверенных феодальных княжеств Южной Индии. Именно здесь, в Махабалипураме, когда-то находилась столица крупного княжества, многотысячный город. Теперь же это небольшое селение с несколькими рядами торговых лавок, торгующих всякой всячиной, а главное — поделками из известняка, дерева, морских ракушек на потребу многоликого туриста, который здесь обитает круглый год. Здешние мальчишки атакуют туристов не менее напористо, чем североиндийские. Они бойко говорят на многих языках. Среди них попадаются такие ловкачи, что поневоле залюбуешься. Местные мальчишки довольно бойко говорили и по-русски. Оказывается, в городе была русская школа, и ребята быстро овладевали русским, используя для практики русских туристов.

На мысе возвышался знаменитый Прибрежный храм Шивы. Его ажурный конический профиль все ярче обозначался на бирюзовом небе, отдаленно напоминая храмы в Кижах на Онежском озере. Это был не слишком высокий храм, но при этом его строгие и несколько грубые формы внушали почтение своим первозданным циклопическим характером. Будто вышел из моря великан, собрал прибрежные камни и соорудил из них дом для Шивы. Так сооружались дольмены на берегах Атлантики. Каждый камень клался в уступ, образуя пирамиду и прикрытие от солнца и дождей. Вокруг храма и на лестницах — грубо отесанные из камня фигуры охранителя покоя Шивы — Нанды, зверя с головой быка.

Прибрежный храм являлся, по-видимому, надежным ориентиром и маяком для мореплавателей и паломников. По ночам на площадке храма, обращенной к морю, раскладывался костер, который был виден морякам за десятки миль.

От этого храма в город вела аллея, обсаженная тенистыми деревьями, которая упиралась в небольшую нарядную площадь и заканчивалась у скального рельефа.

Минуя рельеф, мы углубляемся в каменные дебри, среди которых камни, возвышающиеся над основанием на 15 и 20 метров.

В тени этих камней отдыхают паломники, фотографируются туристы. Так, по воле стихии, как вечные стражи, стоят эти чудо-камни, не меняя своего положения, не падая вниз с обрыва. Хождение между ними, даже в дневное время, внушает чувство опасения, и чем далее вы углубляетесь в каменные дебри, чем выше поднимаетесь по ступенькам, вырубленным в каменных глыбах, ничем не огражденным, тем более захватывает дух от высоты и грандиозности открывающейся перед вашим взором панорамы множества скальных храмов, соединяемых друг с другом лабиринтом троп и каменных лестниц.

Храм Шивы. Махабалипурам.

Самую высокую точку панорамы венчает храм Лотоса. Чтобы попасть в него, необходимо взобраться на крутые горбы каменных хребтов по каменным ступенькам, шириной не более полуметра. Надо иметь самообладание опытного альпиниста, чтобы не оступиться, ибо один неверный шаг может стоить жизни. Однако к чести моих спутников следует отметить, что ни у кого из них не дрогнуло сердце, когда цепочкой они поднимались все выше и выше, пока, наконец, не достигли подножия Лотоса. Одновременно с нами этим же путем молча двигалась длинная лента паломников — женщин, мужчин, подростков и детей, остриженных наголо, одетых в яркие праздничные одежды. Они также выстраивались на крутых ступеньках храма и подолгу смотрели на бескрайние дали Тамилнада.

С такой необычной высоты панорама бескрайних равнин представляется еще более прекрасной, совершенно контрастной морскому побережью. От самого подножья каменных холмов, на которых мы сейчас находимся, до светло-лиловых гор на горизонте простираются зеленые рисовые поля, между ними видны пальмовые рощи, растущие вокруг индуистских храмов, от которых к спокойным водам рек и озер спускаются белокаменные ступени. Повсюду, куда бы ни устремлялся наш взгляд, уголки поистине райской природы — цветущие купы лиственных деревьев, купающиеся в небесной лазури вершины стройных пальм и белокрылые птицы, парящие над водой. Совсем неподалеку от нас из скалы устремился ввысь пружинисто-гибкий ствол пальмы. Его вершина, словно гигантский веер, бросает прозрачную тень на замшелые камни. Вспоминаются лермонтовские строки:

Одна и грустна

На утесе горючем

Прекрасная пальма растет…

Так далекая южная сестра нашей северной сосны царит над этим вечным покоем, где сошлись и соединились великие стихии — горы, равнины, море и небо. Каким, должно быть, страшным и грозным бывает их «смущение» в период меняющихся муссонов, когда вся эта бескрайняя равнина наполняется ветрами и смерчами, а темные тяжелые тучи изливают потоки воды, разрывают небеса молниями и сотрясают громами эти каменные громады. Тогда-то, быть может, люди спешат сюда, чтобы укрыться от бурь под покровом этих каменных глыб, под сводами этих скальных храмов.

Мы спускаемся вниз внимательно и осторожно по каменной тропе, пока не достигаем площади перед скальным рельефом, и теперь, переведя дух, как-то по-новому воспринимаем всю ого композицию, читая ее, как открытую книгу времен и судеб народных.

Потолкавшись у занятных лавок и лавчонок и заведя новые знакомства с их радушными хозяевами, мы все более осваиваемся и привыкаем к этому заповедному краю, проникаемся его особым мирным настроением и покоем и, уходя в свою туристскую деревню, с радостью думаем о том, что завтра снова придем сюда.

Солнце опускается к горизонту, а облака клонятся к океану. Мы выходим к берегу.

Надо оговорить, что дни нашего пребывания на Коромандельском побережье совпали с периодом «затухающего муссона». Сухо. Малооблачное небо. Дневная и ночная температура — около 40°. Такая же температура морской воды. Однако стоит лишь немного удалиться от берега, как попадаешь в настоящее пекло, поэтому истинным для нас спасением было море, его освежающее дыхание. Иногда после изнуряющего дня, наполненного хождением по дымным улочкам Махабалипурама или по каменным тропам его окрестностей, мы с облегчением встречали наступление ночи, чтобы отдохнуть от всюду проникающей жары, от неистовой ярости солнца. Кстати, был период полнолуния, и эти ночи показались нам поистине волшебными. Как только солнце опускалось за темной стеной пальмового леса, наступала непроглядная темнота, и все погружалось в молчание. Лишь шум океанских волн, привычный, как ход часов, доносился издалека. Всюду на этом бескрайнем побережье, где есть люди, зажигаются слабые ночные светильники, и кроме них, кажется, нет никаких признаков жизни человека. Молчат птицы и цикады, коровы, собаки и люди. Наступает таинство ночи. И вдруг где-то далеко над морем возникают всполохи голубоватого света. Они вырастают из пучин океана и все яснее озаряют фосфорическим светом края облаков, плывущих над морем, все более четко означается покатый горизонт океана. Над его поверхностью появляется золотой горб луны, прокладывающий зыбучие алмазные дорожки до границ темного побережья. Море все более оживает, все шире раздвигает свои просторы, а берег постепенно утрачивает свои очертания. Луна поднимается все выше и, наконец, воцаряется в ореоле своей алмазной короны и голубых созвездий. Над простором океана небо кажется бездонным, луна — ослепительной, и «бездна звезд полна, звездам — нет счета».

Не менее прекрасна лунная ночь и там, в глубинах побережья, где под пальмовым веером отдыхает земля, люди, птицы и звери. В шале и бунгало для туристов звучит музыка. На круглом танцпятачке в неистовом ритме современного джаза кружатся пары. Индийцы, европейцы, американцы, молодежь и старики танцуют непохожий на все танцы мира танец лунной ночи.

Большое эстетическое удовольствие получаешь от концертов, выступлений профессиональных индийских танцовщиков и танцовщиц. Чтобы представить сложные и долгие сцены эпоса — Махабхараты или Рамаяны, артистам необходимо проявить подлинное мастерство классического танца. Для этого танцовщицы должны освоить свыше 400 мудр-комбинаций, выражающих мысли, слова, фразы, весь калейдоскоп человеческих чувств и страстей.

Поистине незабываемы и ни с чем не сравнимы были эти южноиндийские вечера, всякий раз встречаемые нами как чудо здешней природы.

Волны могучего океана с шипением кидаются и ползут к ногам, ласкают ступни. Вот малиново-красный шар опустился за пальмы и потух. И сразу из-за холмов на берег опускается быстро темнеющий полог ночи. А над морем еще ярче разгораются силуэты облаков, образующих колесницы, караваны и все воинство Рамы, плывущее в сторону острова Ланки, куда и нам предстоять вылететь из Мадраса через несколько дней.

Наше недолгое путешествие по Индии завершилось. Это было очень краткое знакомство с некоторыми историческими и культовыми местами замечательной Индии, этой древнейшей страны, совсем недавно вступившей на новый, независимый путь своего развития.

Да, древняя Индия учится жить по-новому. И в этом своем дерзании она кажется нам еще ближе и понятнее. Побывав в Индии, мы увидели, что еще более дружественным и сердечным стало и отношение простых индийцев к нам, советским людям. Тяга к русским, к русскому языку и русской культуре стала тоже более очевидной. Можно лишь удивляться, как легко индийцы овладевают русским языком, как все большее число людей в Индии разговаривают по-русски.

В Республике Бхарат хорошо знают и о том огромном вкладе, который вносит Советский Союз в дело строительства государственной промышленности и сельского хозяйства Индии, в ее науку и культуру. В июне 1979 г., в Москве, на приеме правительственной делегации Индии Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. Л. И. Брежнев сказал: «С вашей великой страной нас связывает, можно сказать, традиционная дружба. Из года в год сотрудничество СССР и Индии на прочной основе договора 1971 г. становится все более глубоким и многосторонним. Это отвечает коренным интересам обеих стран» [44].

Начало 1980 г. ознаменовалось важным событием в жизни Индийского государства. В результате досрочных парламентских выборов в народную палату парламента Индии вновь одержала победу партия Индийского национального конгресса, возглавляемая выдающимся прогрессивным политическим и государственным деятелем Индирой Ганди, которая является достойным преемником и продолжателем курса великого сына Индии Джавахарлала Неру — основателя независимого индийского государства, его первого премьер-министра, заложившего прочные основы индийско-советской дружбы и сотрудничества.

В своем интервью советским журналистам накануне большого национального праздника — 30-й годовщины Дня республики Индии премьер-министр Индира Ганди четко и ярко высказала свое отношение к Советскому Союзу. «Советский Союз — верный друг Индии. Он помогал нам в экономическом развитии и поддерживал нашу позицию по многим важным международным проблемам. Он всегда оказывал помощь афро-азиатским странам в борьбе за свободу…

У нас много общего во взглядах. Как известно, Советский Союз помогал Индии строить металлургические заводы, имеющие огромное значение для самообеспечения развивающейся страны. Во многих других сферах он также проявлял понимание, когда мы находились в трудном положении и когда многие другие страны были против нас. Вот почему мы ценим дружбу с Советским Союзом.

У меня сохранились самые теплые воспоминания о моих поездках в Советский Союз, а также о визитах в Индию советских руководителей, различных советских делегаций…

В отношении советского народа я испытываю величайшее восхищение. Он добился огромных успехов и прогресса. Я сама неоднократно убеждалась в этом. Во время каждого визита в Советский Союз я воочию видела, как он движется вперед» [45].

Заключая наше повествование об Индии далекой и близкой, хочется еще раз высказать свое глубокое убеждение в том, что в обозримом будущем перед нашими обеими странами и народами откроются еще более широкие и светлые перспективы братской дружбы и сотрудничества, новые прекрасные пути роста взаимопонимания и взаимообмена великими достижениями наших народов в области материальной и духовной культуры во имя счастья и благополучия индийского и советского народов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ленин В. И. Тетради по империализму. — Полн. собр. соч., т. 28.

2. Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6. М., 1978.

3. Брежнев Л. И. О внешней политике КПСС и Советского государства. Речи и статьи. М., 1973.

4. Алаев Л. Б. Такой я видел Индию. М., 1971.

5. Алексеев В., Макаренко В. По берегам Ганга. М., 1968.

6. Баранников П. А. Бхарат — Индия. Л., 1977.

7. Богословский В. А. Ламаистская церковь в Тибете и ее современное положение. — В кн.: Китай. Традиции и современность. М., 1976.

8. Бонгард-Левин Г. М. Индия эпохи Маурьев. М., 1973.

9. Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя Индия. М., 1969.

10. Галеркииа О. И., Богданов Ф. Л. Искусство Индии. М., 1963. И. Ганди М. К. Моя жизнь. М., 1963.

12. Гусева Н. Р. Индуизм. М., 1977.

13. Гусева Н. Р. Джайнизм. М., 1968.

14. Законы Ману. М., 1960.

15. Зихровский Г. Индия без покрывала. М., 1957.

16. Ильин Г. Ф. Религия древней Индии. М., 1963.

17. История СССР с древнейших времен до наших дней, т. 1. М., 1966.

18. Касты в Индии. М., 1965.

19. Павлова Е. И. Н. К. Рерих. М., 1973.

20. Киценко О., Шурыгин В. Против пережитков. — Правда, 1978, 11 янв.

21. Кудрявцев М. К. Община и каста в Хиндустане. М., 1971.

22. Луния Б. Н. История индийской культуры. М., 1960.

23. Махабхарата. Адипарва. Кн. 1. Пер. с санскр. Б. Л. Смирновой. Ашхабад, 1961.

24. Махиндер Синг. Угнетенные касты Индии. М., 1953.

25. Нарайан Р. К, Боги, демоны и другие. М., 1975.

26. Нерлих Г. А. Ганг течет дальше. М., 1962.

27. Неру Дж. Автобиография. М., 1955.

28. Неру Дж. Открытие Индии. М., 1955.

29. Овсянико-Куликовский Д. Н. Религия индусов в эпоху вед. М., 1962.

30. Рамаяна. М., 1965.

31. Религия и атеизм в Индии. М., 1973.

32. Рерих Н. К. Из литературного наследия. М., 1974.

33. Ригведа. Избранные гимны. М., 1972.

34. Рыбаков Б. А. Христианство и язычество. — В кн.: История СССР с древнейших времен до наших дней, т. 1. М., 1966.

35. Синха II. К., Банерджи А. Ч. История Индии. М., 1954.

36. Степанянц М. Т. Лотос на ладонях. М., 1971.

37. Тулси Дас. Рамаяна или Рамачаритаманаса. Пер. акад. А. П. Баранникова. М.; Л., 1948.

38. Тюляев С. И. Искусство Индии. М., 1968.

39. Тхакер Ашок. Йога — Индия, 1972, № 4 (33).

40. Упанишады. Пер. с санскрита А. Я. Сыркина. М., 1965.

41. Чаттопадхъяя Д. История индийской философии. М., 1966.

42. Шурыгин В. Сдвиги и проблемы. — Правда, 1977, 28 дек.

43. Эрман В. Г., Темкин Э. Н. Мифы древней Индии. М., 1975.

44. Правда, 1979, 12 нюня.

45. Правда, 1980, 23 янв.

46. Индия, 1972, № 33.

47. Индия, 1977, № 51.

48. Курьер ЮНЕСКО, 1978, авг.

INFO

Р 10605-207/054(02)-80 Б3 93-45-79 0506000000

Владимир Александрович Руднев

ПО ИСТОРИЧЕСКИМ И КУЛЬТОВЫМ МЕСТАМ ИНДИИ

Утверждено к печати редколлегией

серии научно-популярных изданий АН СССР

Редактор издательства А. Ф. Варустина.

Художник Г. В. Смирнов

Технический редактор Л. М. Семенова.

Корректоры Л. А. Привалова и Т. А. Румянцева

ИБ № 9095

Сдано в набор 25.02.80. Подписано к печати 28.07.80. М-38774.

Формат 84х108 1/32. Бумага типографская № 1.

Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 5=8.4 усл. печ. л.

Уч. изд. л. 8.65. Тираж-50000. Изд. 7443. Тип. зак. 1201. Цена 30 к.

Ленинградское отделение издательства «Наука»

199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени

Первая типография издательства «Наука»

199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

…………………..

Scan, DjVuing, OCR: Legion; букмарки: Skaramusch, 2016.

FB2 — mefysto, 2024

notes

Примечания

1

Выделение р а з р я д к о й, то есть выделение за счет увеличенного расстояния между буквами здесь и далее заменено жирным курсивом. — Примечание оцифровщика.